Généralités :

Transports :

Se déplacer est plutôt aisé au Sri Lanka, les routes sont bonnes et pratiquement toutes les destinations sont desservies. Par ordre de préférence :

Nourriture :

Logement :

En vrac :

¹Negombo

Hôtel/Guesthouse :
Si vous voulez dormir près la ville et des marchés aux poissons vous n’avez pas 36 solutions : New Rest House (14 Circular road) Chambre double 1000/1100Rs, ce vieux bâtiment qui à l’air un peu retapé de l’extérieur, ne l’est pas du tout à l’intérieur ! Les chambres sont immenses, mais tout est en lambeaux, des trous dans tous les coins, bon vous avez un balcon…

Nous avons optez pour un hôtel sur la plage : Starbeach Hotel (83/3 Lewis Place) chambre double 900/1000Rs au premier étage les chambres sont plus chères. Nous y avons très bien dormi, c’est propre, et calme, que demander de plus ? 

Côté plage, pas grand chose de local… Juste des restaurants pour touristes : cher et aucune cuisine sri lankaise. Nous avons essayé : Ammehula (286 Lewis Pl) 400/900Rs. Je me demande encore pourquoi ! Cher et même pas bon, un simple riz frit 400Rs, trop salé, trop petit, et le serveur trop collant, bref…

Côté ville, nous avons été plusieurs fois au : Raheemiya Bakery & Restaurant (104/A Greens Road) 80Rs le riz et curry, mais beaucoup d’autre choix, viennoiseries, rottis, jus diverses, etc. Service impeccable. C’est sur le rond-point juste à côté de la station de bus.

²Dambulla

Nous avons prit le premier hotel « low budget » qui arrivait sur la route, son nom : Healey Tourist Inn (Matale road) chambre double 900Rs, les patrons sont très accueillants et les chambres simples, mais propres. J’ai entendu dire que leur repas (400Rs) est excellent, certain ont même dit que c’était le meilleur repas qu’ils aient mangé au Sri Lanka, mais nous n’avons pas essayé…

³Sigiriya

Puis nous sommes aller voir le Flower Inn (où nous avons dormi) 800Rs la chambre double sans négociations, c’était parfait ! Propre, spacieux, et avec en plus un certain charme. Pour info c’était la première chambre en rentrant à droite. La propriétaire peut vous préparer à diner, mais c’est assez cher 450Rs.

Le "Round Ticket"

⁴Polonnaruwa

Vous aurez l’embarra du choix, plusieurs hôtels à bas prix s’offrent à vous. Nous avons opté pour Manel Guest House (New Town Road) bon rien de spécial pour les chambres, mais propre. 800Rs la chambre après négociation, vérifiez les ventilateurs, certains tournent au ralentis…

Il y a le New Aralica Sinhala Hotel qui a même des menus en anglais ! C’est pas mauvais, mais un peu plus cher que celui d’à coté (notre préféré). (130/180Rs)

Donc « Celui d’à coté » dont j’ai oublié le nom, c’est celui qui est en bout de rue, juste avant le croisement et sur le même côté que le Sinhala hotel, le patron est sympa, la nourriture est bonne et peu chère, mais pas de menu en anglais ! Il vous faudra employer le langage des mains, car leur anglais est limité.(100/150Rs)

⁵Anuradhapura

Les prix ont bien augmenté, les hôtels les moins chers se trouvent près du lac (Nuwara Wewa). Nous avons opté pour le Lake View Tourist Guest House (4 Lake road) qui après de longues négociations nous à laissé une superbe chambre double pour 1000Rs (plus haut budget de notre voyage au Sri Lanka), le patron est très sympa, mais ne louez pas ses vélos ! Ils sont vraiment fatigués… Pour 1300Rs, vous avez des chambres doubles (et triple) avec air-conditionné et vue sur le lac.

En revanche juste à côté il y a la Baker Family où l’on peut prendre à emporter au rez-de-chaussez, ou bien manger sur place au premier étage, avec air-conditionné et sans supplément. Un tas de choix s’offre à vous, pour vous donner une idée de prix un riz au curry (très copieux) au poulet 160Rs et 130 pour un végétarien.

⁶Kandy

Nous avons dormi à la Pink House (15 Saranankara Rd), mais ce n’est pas pour des raisons de confort… Ce n’est pas spécialement à conseiller, excepté si vous aimez les chiens, les singes, le bruit, les moustiques, le désordre, dans ce cas une chambre double sans salle-de-bain vous coutera 600Rs, et 800 avec salle-de-bain.

On nous a souvent parlé (en bien) de cette guest house : Mrs Clement Dissanayake (18 First lane), mais je l’ai pas personnellement visité, allez voir

Nous avons mangé pratiquement tous les jours au Kandy Muslim Hotel (qui n’en est pas un, d’hôtel…) il se trouve en plein centre, immanquable. C’est super bon ! Un tas de choix, pour un exemple de prix : le poulet/curry/riz 140Rs, les employés sont très accueillants, bref allez-y !

⁷Haputale

Vous aurez un large choix d’hôtels, nous avons opté pour le Sri Lak View Holliday Inn (Sherwood road) près du centre, mais pas trop près non plus, chambre double à 800Rs (avec négociations) avec salle de bain, très propre, et le patron est vraiment sympa.

Mais si ça ne vous dérange pas d’être à 6 ou 700 m du centre, je vous conseille vivement la Bawa Guest House (32 Thampapillai Maratha Avenue), chambre double avec salle de bain à partir de 500Rs (et jusqu’à 800) la vue y est superbe et de très charmantes chambres, en plein travaux le patron y construisait de nouvelles chambres avec salle de bain extérieure ( normalement finies à la lecture de cet article ) et m’a promis que les prix ne dépasseront pas les 300Rs, soit les chambres les moins chères de tout le Sri Lanka ! Le patron viendra vous chercher directement à la gare ou à la station de bus, envoyez lui un email : bawaguest@yahoo.com ou un coup de téléphone :

Mais notre coup de coeur revient au Riras Bakers (juste derrière la station de bus) on y était tout les jours, leurs viennoiseries sont fraiches (le soir c’est une bataille pour avoir les derniers pains !) et leurs samosas (25 Rs) sont tout simplement fantastiques.

⁸Dalhousie

Il y a un paquet d’hôtels, prenez votre temps pour faire votre choix. Nous avons opté pour la White House en dehors de la ville, 800Rs pour une chambre double avec toilettes mais sans salle de bain, il y a deux bâtiments dans cette guesthouse, un à gauche et un à droite (en rentrant) celui de gauche est moins cher, mais voilà le trou à rat… Celui de droite compter 1000/1200Rs pour une chambre double, bon c’était assez propre.

Alors là vous aurez du choix ! Il y a des restaurants partout… Nous nous sommes régalés chez Mama Kade qui a sans doute les riz & curry les moins chers de la ville (80Rs), mais attention, ça pique ! Il est situé tout au bout, pratiquement au début de la marche pour le pic Adam.

⁹Deniyaya

Nous somme arrivé tard, donc les choix étaient limités… Nous avons dormi au Sinharaja Rest, qui après (de longues) négociations nous a laissé une chambre double avec salle de bain pour 1000Rs ce qui est cher pour une chambre banale, mais propre et confortable (rien à dire là-dessus).

¹⁰Tangalla

Nous avons dormi au King Fisher ( Vijaya Road sur la plage Medaketiya ), et bien c’est un coup de coeur ! Sans négociations, le gars nous proposa trois prix (selon la taille de la chambre) 800, 700 ou 600Rs pour une chambre double avec (une immense) salle de bain, très propre, juste en face de la mer et le personnel super sympa.

Sinon il y a le Samagi Restaurant (avec internet 100Rs/heure au premier étage) qui fait des buffet riz et curry pour 100Rs, ou de délicieux riz frit pour 100Rs, pour le trouver, toujours de la plage, allez en direction du centre ville, et juste après le pont c’est sur votre gauche. Les prix ne devraient pas tarder à flamber, car lors de notre dernière visite ils changeaient les étiquettes…

¹¹Goyambokka

¹²Mirissa

Après avoir fait le tour, et nous étions toujours en fin de saison, on s’est rendu compte que même si le choix des hotels était large, beaucoup étaient complets, mais bizarrement pas les moins cher… Nous avons opté pour Hotel Sun Shine Beach Inn (pratiquement au milieu de la plage) chambre double avec salle de bain, et petite terrasse privée 880 Rs (taxes inclus), très propre, super mignon, l’hotel à un petit jardin et la petite terrasse pour le soir fait vraiment une différence, seul hic ils ne nous avaient pas prévenu qu’il aurait des taxes à payer… 10%, donc le prix annoncé au départ était 800Rs, mais même si j’ai ouvert ma grande bouche (encore…)  en voyant la facture, avec le recule, je pense que ce n’était pas voulu, et qu’ils avaient réellement oublié de le préciser.

Il y a le The Sun Set (complètement à droite de la plage, la mer dans le dos) qui a le Wifi gratuit pour tout ses clients, la nourriture est très bonne (essayez le poulet au curry, un délice!) mais un peu chère (250Rs), en fin de saison vous pouvez un peu négocier les prix.

Sinon en restauration rapide, sur la route derrière la plage, il y a le Dew Mini Roti Shop (près de la marque 150Km, fermé le dimanche) qui vous préparera samosas, rottis ( au chocolat!.. ), riz frit (veg 180Rs, poulet 200Rs), ou encore des kotthu-rottis (veg 160Rs, poulet 220Rs), et même des pan cake (20Rs), bien moins cher que sur la plage, mais toujours cher… Une samosa coûte dans les 30Rs, ce qui n’est pas trop cher, sauf qu’ils vous la font en taille mini… Des minis samosas au prix des géantes, bref…

En partant du Dew Mini Roti, gardez la plage sur votre gauche et continuiez sur la route, juste avant le pont en contre bas, il y a un tout petit restaurant bleu local (très local) mais avec des prix qui sont eux aussi locaux! Samosas, rottis, parfois riz et curry, le seul truc, c’est qu’on ne sait jamais exactement ce qu’il y a au menu, ça change tout les jours, les horaire d’ouverture ne sont pas vraiment indiqués, «quand il n’y en a plus, c’est fermé».

¹³Unawatuna

sans les chiens

avec les chiens

Le reste des nuits nous n’avons pas vraiment dormit à l’hotel, mais plutôt au premier étage d’une maison… Oui, juste en face de la mer, un dame louait cette chambre ( qui prend tout le premier étage ) avec salle de bain, super propre et il n’y a juste qu’à traverser la route pour accéder à la plage, après de longues ( et en plusieurs parties ) négociations elle a accepter 800Rs, mais en pleine saison comptez 1000, voir 1200Rs…

Bon pour la suite, il faut expliquer… Nous sommes des voyageurs à long terme, et à petit budget, mais une fois par pays (parfois deux fois, quand le pays est grand) nous nous «lâchons», c’est à dire qu’une fois par pays nous ne regardons pas au prix (avec nos limites bien sûr) sur un restaurant, donc le choix est fait avec minutie, pour le Sri Lanka se fut à Unawatuna au Dream House ( sur Yaddehimulla road ) un restaurant italien tenu par des italiens, c’était le rêve! À tout point de vu, la décoration, le service, la nourriture (un délice!), même le prix : plat principal + dessert 1100Rs ce qui fait, certes, 10 fois plus que ce qu’on utilise d’habitude, mais c’est moins de 10 Euros! Pour un si bon restaurant, je le conseillerai plutôt deux fois qu’une!

¹⁴Galle

¹⁵Hikkaduwa

Et notre  coup de coeur (et la où nous avons dormit) le Whispering Palm Tourist Rest ( 382 A, Galle Road. wchandrika@gmail.com tel : 0094 91 4930480) en bord de mer, avec aussi un petit jardin (mais sans hamacs, ni cocotiers…), et les chambres sont grandes, hyper propres, et avec salle de bain, 800Rs avec négociations (je pense 1000Rs pour la haute saison), préférez les deux chambres près de la mer au rez-de-chaussez (nous avions celle de droite en rentrant). Nous devions loger à Bentota en fin de voyage, mais nous étions tellement bien ici qu’on a juste fait l’aller/retour…

Bon la encore vous pouvez manger dans votre hotel (ou dans un autre), les restaurants sont relativement chers. Mais nous avons trouvé ce restaurant Great Wish Restaurant (sur Galle road) qui fait des riz et curry à emporter au déjeuner (130Rs avec morceaux de poisson), nous lui avons demandé (ou plutôt à sa femme) si il pouvez nous préparer la même chose pour le diner, et puis voilà! Elle nous préparait des riz et curry différents tout les soirs.

Pour les autres repas on s’est essayé au Roti Restaurant (373 Galle Road) qui n’est pas mauvais, mais 150 Rs pour un rotti fourré… Bon…

¹⁶Ambalangoda

¹⁷Kosgoda/ ¹⁸Induruwa/ ¹⁹Bentota

Budget :

Bon sachez déjà que pour les français, belges, suisses et canadiens* (soit la nationalité de 99% des lecteurs de ce site), vous avez le droit à 30 jours dans le pays sans visa, pour cela il vous faut bien sûr un passeport en cours de validité d’au moins six mois, et vous aurez droit à votre petit  coup de tampon à l’arrivée. En revanche, n’oubliez pas que ceci n’est pas extensible et ce, sous aucuns prétextes.

(parfois il vous demanderont votre billet retour, gardez le près du passeport)

Tampons d'arrivée et de départ (30 jours gratuits)

*Mais aussi les citoyens d’/de(s): Allemagne, Australie, Autriche, Brunei, Corée du Sud, Costa Rica, Danemark, Finland, Grèce, Ireland, Islande, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Malte, Monaco, Nouvelle Zélande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume Unis, Singapour, Espagne, Suède et U.S.A.

Les différents types de visa:

• Visa touristique ou affaires/études:

60 jours à entrée simple (env. 40 Euros,), ou à entrées multiples (env. 70 Euros)

pour cela il vous faudra fournir:

-Formulaire de visa rempli et signé (vous pouvez le télécharger ci-dessous) + 2 photos

download: Formulaire de visa (134.64KB) added: 13/01/2010 clicks: 298 description: N'oubliez pas d'imprimer le recto/verso sur la même page!

-Un justificatif financier (relevé bancaire, fiche de paie, etc…)

-Billet d’avion A/R (ceci ne s’applique pas si vous venez pour étudier)

-Si vous venez pour des études: La lettre de votre école

Pour des affaires: Un ordre de mission

Si vous avez une bonne raison de rester plus que 60 jours, spécifiez que vous voulez un visa « prolongable », car il y a des cas où ils ne vous donnent que 2 mois non-renouvelable.

Exemple de visa 60 jours non prolongable

Parfois on vous agrafe un papier à l’intérieur du passeport, et il faudra demander votre « vrai » visa (autocollant) en arrivant à l’aéroport.

Ce n'est pas votre visa, mais avec ce document on vous délivrera votre visa "60 jours" à votre arrivée

Si vous êtes (juste) touriste et êtes l’heureux possesseur d’un « visa 60 jours prolongable », sachez que vous pouvez demander un mois de plus sur place, mais il vous faudra donner une (très) bonne raison pour justifier vos 30 jours de rab.

Visa 60 jours prolongable

• Visa de travail:

Je ne peux pas vous en dire beaucoup, car je n’en ai jamais fait la demande…

Ce qu’on m’a dit, c’est qu’il fallait à la base (le reste n’est que paperasse) un contrat stipulant au minimum 14h de travail/semaine, et seulement dans ce cas là, vous êtes autorisé à faire une demande. Mais ça reste à confirmer…

• Visa étudiant:

Ah ben voilà un visa que je connais bien!

Arrivé les mains dans les poches (ou presque), avec les 30 jours gratuits, me disant: « Je vais être étudiant dans leur pays, il prolongeront mon visa » ouais, sûr! Ne faites pas comme moi! J’ai dû ressortir du pays… Direction la Corée du Sud pour faire un visa 60 jours prolongable…

Alors comment ça se passe? De France (ou d’ailleurs) vous vous faites faire votre visa de  2 mois comme indiqué ci-dessus, le sésame en main vous arrivez à Taiwan pour confirmer et régler votre 1er trimestre, puis? Et bien trois solutions:

-Vous voulez juste étudier pendant 3 mois:

Pas de problème, pour cela vous devez prouver que vous allez bien à l’école et que vous avez des bonnes notes! Il suffit de demander les 2 papiers au bureau de votre université (un qui prouve votre présence journalière, et un autre qui prouve vos bons résultats). Pour ceux qui vont à Shida, au 6ème étage, vous avez une machine qui fait ça automatiquement pour 25NT$ par document. Voici à quoi ça ressemble (pour Shida):

Puis aller au bureau d’immigration (les adresses pour Taipei et Taipei County sont indiquées plus bas sur la page), avec vos papiers, ainsi que le formulaire que vous trouverez sur place, rempli et signé, et on vous prolongera « gratuitement » votre visa de 60 jours, c’est pas cool? Vous pouvez prolonger deux fois 60 jours au maximum, soit un total de 6 mois.

Tampon d'extension (60 jours de plus)

-Vous voulez étudier pendant 6 mois:

Bon, c’est la que ça se complique…

Si vous avez lu les lignes qui précèdent, vous savez comment prolonger votre visa à 6 mois, alors où est le problème? Et bien 6 mois, c’est 180 jours et pas un de plus! C’est bien beau de venir étudier pour juste 6 mois, mais il va vous falloir d’abord trouver un logement, vous renseigner sur les cours, ou sur les transports, etc… Donc arriver quelque jours avant, vous me voyez venir?

Ok, ok, disons que vous êtes un rebelle, vous voulez arriver seulement au premier jour de classe, quitte à dormir quelque soirées à la belle étoile, mais au moins: pas de problème de visa. Oui, mais non… Car l’école (ou l’université) vous demandera d’arriver 7 à 15 jours avant, pour payer vos frais scolaire et personne ne déroge à la règle. La misère… Alors on a beau tourner le problème dans tout les sens: 180+7 (ou 8, 9..)= PLUS QUE 180 JOURS!!!

La seule solution possible (si vous ne voulez pas rater la fin des cours) c’est de sortir pour quelque jours du pays, non rien de mieux… Il y a des vols pas cher pour le Japon, les Philippines, la Malaisie ou Hong Kong, profitez-en pour voyager!

Les tours Lippo

Au retour vous aurez droit à vos 30 jours gratuit, et puis voilà.

Beaucoup d’étudiant partent à Hong Kong pour refaire un visa de deux mois, le bureau (car ils n’ont pas le droit d’appeler ça une ambassade…) se trouve au 40ème étage des tours Lippo, tour 1 précisément (celle de droite, quand vous les avez en face de vous, avec la route derrière),

voici l’adresse, ça peut toujours servir:

Chung Hwa Travel services 40th floor Lippo Tower

Lippo Center

#89 Queensway

Hong Kong

TEL: [852] 25258315   FAX: [852] 28100591

-Vous voulez étudier pendant 9 mois ou plus:

Ce qui était mon cas.

Tout d’abord vous prolongez votre visa à 6 mois comme expliqué dans le paragraphe « Vous voulez juste étudier pendant 3 mois« , puis ça se complique pour étendre à 9 mois ou plus, car il vous faut maintenant obtenir un visa de résident… Puis l’ARC (Alien Resident Certificate) oui ça marche par paire!

Comme promis voici les 2 adresses à Taipei des « National Immigration Agency Ministry of the interior » ou en plus simple le bureau d’immigration pour faire vos visa, prolongation et ARC.

-Si vous habitez à Taipei:

15 Guangzou St. Zhong Zheng District, Taipei city 110-50

Tel: 02-23 899 983

Bureau d'immigration "Taipei"

-Si vous habitez Taipei county:

168 Minzu Rd. Banqiao

Tel: 02-89 647 960, 02-89 647 311, 02-89 646 937, 02-89 647 169

Pour la province, vous pouvez télécharger la liste des bureaux ci-dessous:

download: Liste des bureaux d'immigration à Taiwan (48.48KB) added: 13/01/2010 clicks: 141 description: Adresse+numéro de téléphone

• Visa de résident en tant qu’étudiant:

Pour l’obtenir il faut que vous soyez sur le territoire depuis plus de 4 mois (vous ne pouvez pas le demander avant) et il vous faudra réunir:

-Formulaire rempli et signé (que vous trouverez sur place)

-2 photos d’identités

-La somme de 3000NT$ (ou 2400, je ne suis plus sûr…)

-Votre passeport, ainsi qu’une photocopie de la première page (celle où se situe votre joli portrait)

-Les deux papiers de votre école, vous savez ceux qui prouve votre assiduité… Que l’on nomme aussi: Certificate of enrollment et Attendance record.

-Si votre demande est faite entre le 6 et 31 du mois, vous devez demander à votre prof de vous faire un certificat de participation du mois en cours, c’est pareil qu’au dessus, mais pour le mois en cours. Ou en anglais un Current month attendance form.

-Un lettre de motivation (et oui!) en anglais ou en chinois, à la main ou à l’ordinateur, contenant 200 mots minimum et qui décrit la raison de votre demande.

-Un justificatif financier, là ils peuvent être gonflant, surtout quand votre banque se trouve à des milliers de kilomètres. Alors voilà ce qu’il faut faire, promis ça marche! Procurer vous un relevé bancaire (toute les banques font ça sur internet maintenant, il n’y a plus qu’à imprimer), faites un retrait (même petit) avec votre carte, puis donnez leur le relevé, une photocopie de votre carte bancaire et le ticket du retrait qui prouve à 250% que c’est bien votre carte, ouf!.. Il faut qu’il y ai au moins une valeur équivalente à 80000NT$ sur votre compte.

-La facture des frais scolaire pour votre prochain trimestre. Oui vous devez payer à l’avance votre prochain trimestre, comme ça il sont sûr que vous restez pour étudier. C’est à cause de cette facture que les personnes qui ne veulent pas étudier plus de 6 mois sont coincés.

-Et pour finir, le top des tops! Un examen médical… Et pas n’importe quel examen, avec radio des poumons et surtout test des selles. Ce fut un grand moment… Vous pouvez télécharger la liste des hôpitaux à Taipei qui sont agrées à faire ce certificat ci-dessous, les prix sont dans la colonne de gauche:

download: Liste des Hôpitaux agrées (908.22KB) added: 13/01/2010 clicks: 135 description: Avec adresses et numéros de téléphone (Taipei)

Quand vous avez enfin réunit cette montagne de documents, vous pouvez aller au MOFA (Ministry Of Foreign Affairs) faire votre demande de visa de résidant.

Voici l’adresse à Taipei:

MOFA

Ji Nan Rd. Sec 1. No 2-2 3F Desk no. 31 or 33

Environ deux semaines après, vous obtenez votre joli visa, mais c’est pas fini! Maintenant vous avez 2 semaines pour faire votre demande d’ARC…

Visa de résident

• L’ARC pour un étudiant:

Une fois votre visa de résident en main, direction le bureau d’immigration avec:

-Votre passeport et une photocopie de la première page

-1 photo

- »Certificate of enrollment » (oui encore)

- »Attendance record »

-Et un « Current month attendante form » si vous faites votre demande entre le 6 et 31 du mois

-La facture des frais scolaire pour votre prochain trimestre (ou plus).

-1000NT$

Moins de 10 jours après vous obtenez votre carte d’ARC.

L'ARC (Alien Resident Certificate)

Votre visa sera de trois mois, renouvelable indéfiniment (?), pour cela il vous faudra aller 2 semaines avant la fin de sa date de validité au bureau d’immigration avec:

-Passeport + photocopie

-La carte d’ARC actuelle

- »Certificate of enrollment »

- »Attendance record »

- »Current month attendante form » si vous faites votre demande entre le 6 et 31 du mois

-La facture des frais scolaire pour votre prochain trimestre.

Pas de frais, car les 1000NT$ que vous avez payez la première fois sont valable 1 an. Donc vous paierez de nouveau 1000NT$ l’année d’après, pas avant.

En ce qui concerne l’ARC et le visa de résident pour travailler, je ne suis pas sûr, mais je pense que la procédure est la même, sauf qu’au lieu des certificats de présence ou autre, il vous faudra un contrat d’emploi, un CV, et peut-être des copies de vos diplômes.

Plus d’informations (en anglais):

-sur le site officiel du ministère des affaires étrangères

-et sur le site de l’agence nationale d’immigration

Voilà, ouf! Je pense qu’avec ça vous vous en sortirez

(musées, restaurants, hôtels… et même si vous venez étudier: 1000NT$ de moins sur votre trimestre à Shida!) seule obligation, avoir moins de 30 ans…

La carte "Youth Travel in Taiwan"

Le logement:

-Pour du court terme (vacances ou autre):
Cela doit être la partie la plus cher du voyage, comptez un minimum de 20Euros par chambre double, vous avez quelque dortoirs à 10/12Euros.
Vous pouvez aussi camper (surtout sur la côte Est) entre 10 et 15 Euros pour une place en camping.
Sinon il y a aussi quelque temples qui peuvent vous loger (gratuitement!) dans des petites chambres très modestes, vraiment une bonne expérience.
Pour ceux qui peuvent, les maisons d’hôtes sont vraiment un bon choix, agréable, traditionnel, contact direct avec leur culture et petit déjeuner inclus! Mais c’est plus cher: entre 60 et 80Euros/nuit, un exemple:
-Retour à Yilan

-Pour du long terme (études ou travail):
En général les universités ont leur propre dortoirs, n’oubliez pas de faire vos demandes à l’avance: ils sont vite remplis! Selon que vous soyez à Taipei ou en province, les prix tournent entre 90 et 200 Euros/mois
Sinon il y a les appartements… Vous pouvez toujours demander à votre école ou employeur de vous aider à trouver un logement (ça se passe souvent comme ça), sinon vous avez LE forum (en anglais) des expatriés à Taiwan:
-www.formosa.com
Aussi cette agence (sur Taipei) qui peut vous aider:
-www.tmm.org.tw
Ou en français sur le forum de TaiwanMag:
-forum.taiwanmag.net
et sur le site de l’Association des Français se Taiwan:
-www.taiwanaccueil.com
Comptez un minimum de 6000NT$/mois à 10000NT$ pour un petit appartement sans cuisine (20m²). Dès qu’il y a une chambre, ou un salon les prix augmente d’au moins 70%. Les prix sont bien moins cher en province, nous payions 10000NT$/mois (à deux) pour un minuscule appartement neuf, mais sans cuisine… Nous avons vu plusieurs annonces pour des 30m² AVEC cuisine pour moins de 7000NT$ à Taichung…
Internet est pratiquement toujours inclus dans le prix, ainsi que le câble TV, et parfois l’eau aussi. Ils sont tous équipés de climatiseurs, de lits, et même parfois de frigos.
N’oubliez pas de trier vos ordures! Voir cet article:
-La petite musique de Taiwan

Les Transports:
-De l’aéroport, 2 solutions: Bus ou Taxi.
Pour les personnes qui sont pressés et qui peuvent se le permettre, prenez un taxi. Aéroport/Centre de Taipei environ 1500NT$.
Pour les autres: Le bus! Trajet Aéroport/Taipei compris entre 80 et 200NT$, 35 à 45 minutes pour atteindre le centre.
Quant au reste du pays (car tout le monde ne reste pas à Taipei) le bus est la plus simple des solution, car pratiquement toutes les destinations sont disponibles de l’aéroport. Sinon vous avez le train et le « High-Speed train », mais il vous faudra aller à la gare: en bus ou taxi…
-Train et train à grande vitesse:
Vous avez des lignes ferroviaires du Nord au Sud, sur la cote Est ‘et’ sur la cote Ouest, mais aucun train d’Est en Ouest (ou vis-et-versa), qui plus est le « High-Speed train » ou train à grande vitesse (fabrication japonaise) circule entre Taipei et Kaohsiung (cote Ouest).
Pour les plus grandes distances en train, comptez 500 à 1000NT$ (selon la rapidité du train), et 1000 à 2000NT$ avec le speed-train (selon promotion ou pas) pour un Taipei/Kaohsiung en 2 petites heures .
-Taxi:
Il sont métriques, donc des que vous montez à bord le chauffeur fait partir le compteur.
Les premiers jusqu’à 1,5Km c’est 70NT$.
Et après c’est 5NT$ tout les 300m, en sachant qu’il y a une surcharge de 20% entre 23h00 et 6h00 du matin.
Pour le nouvel an chinois, les prix augmentent, et une surcharge de 50% est ajouté pour l’aéroport international.
Si vous faites des longues distances (entre 2 villes par exemple) le compteur n’est plus valable, il vous faudra marchander avec le chauffeur.
-Voiture:
Pourquoi pas? Il vous faudra un permis international, une location à la journée est d’environ 1000NT$.
En revanche, bonjour la conduite en ville! Il va falloir vous habituer… Ça peut être un vrai cauchemar… Le plus agréable, c’est entre deux villes ou villages, les routes de province quoi.
-Scooter:
Véhicule à moteur roi à Taiwan! Ils sont des millions à le chevaucher chaque jour.
Une location tourne autour des 200NT$/jour, et vous pouvez trouver des secondes-main pour 3 ou 400euros.
-Vélo:
Le numéro un à mes yeux, non polluant, passe-partout, et pas cher. Comptez 60Euros pour un bon vélo.
Le gouvernement essaye de mettre en place des facilités pour les cyclistes, il y a même certaines stations de métro (+80NT$, et gratuit si c’est vélo pliable dans son sac) qui acceptent les vélos,

Exemples de stations acceptant les vélos

de plus en plus de piste cyclable (parfois, pas trop praticable… Mais bon, ils essayent!)
Faites quand même attention, le trafic peut parfois être terrible, et mettez un casque!
-Métro:
Pour l’instant (2010) juste Kaohsiung et Taipei sont pourvu d’un MRT (Mass Rapid Transit), très pratique et surtout à Taipei!
Les informations suivantes sont à propos du métro de Taipei:
Les tarifs vont de 16 à 55NT$ selon la distance.

Par exemple ici vous êtes en ce moment sur le point jaune, il n'y a plus qu'à regarder le prix de votre jeton correspondant à la station que vous voulez rejoindre.

2 solutions pour payer votre trajet, le « jeton » ou la carte pré-payée. Les jetons font office de tickets, vous regardez combien coûte la distance que vous voulez parcourir, puis hop! La machine (ou l’employé) vous donne votre jeton.

Machine à jetons

Guichet

Mais à moins que vous n’ayez qu’un seul trajet à faire, je vous conseil de prendre une carte:
-Pour une journée, avec le  »One-day Pass » à 200NT$, vous pouvez voyager toute la journée, distance illimitée, et 50NT$ vous sont remboursé si vous ramenez la carte en fin de journée (ou le lendemain!)

La carte "One-day Pass"

-Pour du plus long terme, la « Easy Card » à 500NT$ dont 100 de dépôt (les cartes étudiantes taïwanaise font aussi office d’Easy Card), vous avez donc 400NT$ de crédit, une fois vide vous pouvez la recharger sur les machines prévues à cette effet, ou directement au guichet (et même dans les 7/Eleven).

La "Easy Card"

Machine pour acheter ou recharger une Easy Card

Recharge de la carte

Attention, vous ne pouvez pas manger, fumer, boire, parler trop fort, mâcher un chewing-gum, ou cracher dans le métro, vous encourez 7500NT$ d’amende. Les métros à Taiwan sont sans doute parmi les plus propre au monde, voir cet article:
-Le métro à Taipei
Les sites officiels:
-english.trtc.com.tw (Taipei)
-www.krtco.com.tw (Kaohsiung)
P.S: Une « Easy card » Taipei ne marchera pas à Kaohsiung (et vis-et-versa), c’est con, mais c’est comme ça…
-Bus:
Pratiques et bon marché, les bus sont un très bon choix pour aller d’une ville à l’autre. J’utilisais la compagnie UBUS car il avaient une agence à coté de chez moi, mais Taiwan compte des dizaines de compagnies, toute pratiquent en gros les même tarifs. Par exemple un Taipei/Taichung (2h de trajet, 150Km) coûte 200NT$, et parfois juste 80NT$ en période de promotion! Ces bus sont vraiment très confortables, et ont la télé! (films en anglais, et parfois en français…)

Exemple de bus

-Bus de ville:
Autant à Taipei cela peux être une bonne option , autant en pour la province…
Il n’est pas aisé de prendre les bus, car il y en a tellement! Et parfois (en province) ça peut devenir un enfer! Mais quand vous trouvez le bon, c’est très pratique et pas cher.
Essayez d’avoir l’appoint, ou la « Easy card » ça marche aussi (pour Taipei), versez l’argent dans le petit caisson transparent à coté du chauffeur, le problème c’est juste de savoir quand, je m’explique:
Parfois vous devez payer en montant, parfois en descendant du bus, pour savoir repérez c’est 4 caractères:

-下車收票 signifie « en descendant »

-上車收票 signifie « en montant »

Sur cet exemple il vous faudra payer en descendant.

La nourriture:
Vous pouvez vous nourrir pour vraiment pas cher à Taiwan. Les repas commence à 1Euro, disons que l’on mange bien pour 2Euros, tout n’est pas spécialement bon, c’est vrai, mais ce pays regorge de plats différents, vous trouverez certainement quelque chose qui vous convient. À partir de 9, 10Euros vous pouvez très bien manger, quantité et qualité.
Les marchés de nuits (de 17h à 1/3h du matin) sont à essayer, pas cher et originaux, toute les villes ont contiennent au moins un. Sinon vous avez les 7/Eleven ouverts 24h/24 et à des prix très abordables, voir cet article:
-7-Eleven à Taiwan
Vous avez aussi les « Bien ton » je ne suis pas sûr de pinyin, mais ça donne à peu près ça à la prononciation… Ce sont des sortes de rectangles en carton (parfois en bois « cagette ») qui contiennent du riz, des légumes, en général du tofu, et puis une viande, à vous de choisir: porc, poulet, canard. C’est très bon, simple, et ça tourne entre 50 et 100NT$.

Example de "Bien ton"

À part pour les grandes occasions, personne ne cuisine à la maison, c’est souvent aussi cher, voir moins cher (et plus pratique) de manger à l’extérieur, ou prendre à emporter.
Ne buvez pas l’eau du robinet.

Ici, comme dans la plupart des pays asiatiques, il est coutume de commander un plat (ou plusieurs) et de le laisser au milieu de la table pour partager, chacun à son bol de riz, et tout le monde pioche dans le ou les plats principaux, ne soyez pas surpris et c’est tellement convivial.

Divers:
Ne jetez pas vos tickets de caisse! Cela peut vous rapporter jusqu’à 45000Euros. Voir cet article:
-Ticket de caisse ou de loterie?

Si vous avez l’ARC (voir « Visas pour Taiwan« ) pendant au moins 4 mois, vous êtes éligible pour demander l’assurance santé nationale: National Health Insurance (NHI), cela vaut vraiment le coup, par exemple une visite chez le docteur ne vous coûtera que 150NT$, pour cela il vous faut:
-Votre passeport
-Une photo d’identité
-Votre ARC
Et aller au bureau correspondant, pour Taipei l’adresse est:
5F #15-1 Gong Yuan Rd, Taipei
Cela prend moins d’une heure, et ça vous coûtera 659NT$/mois (tarif 2009)

Certains « Books shops » grands magasins de livres sont ouvert 24h/24, vous pouvez vous y installer, et lire un bouquin à toute heure du jour ou de la nuit.

Les taïwanais ne parlent pas trop l’anglais, spécialement en province, ça peut parfois être casse-tête, mais ils sont très accueillants, prenez votre temps, ils se plieront toujours en 4 pour vous aider.
Taiwan est un pays très sûr, vous pouvez vous promenez seul(e) dans la rue à minuit ou 4h du matin sans aucun problème, les gens y sont très honnêtes, donc pas besoin de vérifier votre monnaie

Récapitulatif budget:
Monnaie: Le dollar taïwanais NT$ ou TWD
J’ai utilisé environ 220Euros/mois sans compter les frais scolaires, soit 7, 20 Euros/jour
ce qui faisait en gros (pendant la période scolarisé) du 14, 50 Euros/jour
Hébergement: à partir de 5000NT$/mois pour un appartement, à partir de 800NT$/nuit pour un hôtel, et à partir de 600NT$/nuit pour un dortoir.
Repas: à partir de 50NT$
Distance moyenne par métro: 20/25NT$
Distance moyenne par bus de ville: 15NT$
200NT$ par tranche de 150Km par bus
Par train, du Nord au Sud de l’île (distance maximum) comptez 900NT$
Par « High-speed train » un Taipei (Nord)/ Kaohsiung (Sud) soit la distance maximal qu’il peut parcourir, vous coutera dans les 1500NT$

Je suis peut-être passé à coté de choses qui vous paraissent intéressantes à savoir, n’hésitez pas à me contacter: sandro@tetedechat.com si la ou les question(s) devient/deviennent récurrente(s), je les ajouterai sur ce post, merci.

Alors pourquoi vouloir faire une page conseil à ce sujet? Pour vous faire partager une expérience, de A à Z. C’est bien beau les: « il faut ça », ou les « t’as pas besoin de ça », mais dans la pratique, comment ça se passe? Et bien je vais tenter de répondre à cette/ces question(s).

D’abord il faut savoir que si vous venez étudier le chinois à Taiwan, cela sera du mandarin et traditionnel (si vous ne savez pas ce que c’est, allez voir cet article: « Chinois traditionnel ou simplifié? » et tant qu’à faire, allez faire aussi un tour sur celui-ci: « Bopomofo, Pinyin quezaco? »). Vous devez choisir un centre de langue, j’ai choisi Shida (師大) à Taipei, il faut savoir que c’est la plus réputée de toute les école de langue qui d’ailleurs, est une université, au moins 80% des étrangers qui viennent à Taipei pour apprendre le mandarin vont à Shida, du moins dans un premier temps…

Donc cet article sera basé sur cette école, les conditions sont:

-Être majeur.

-Avoir finit ses études secondaires.

-Avoir les fonds nécessaires.

-Parler anglais. Pour être franc, je ne pense pas que ce point soit si important, j’étais avec des japonais et des sud-coréens qui ne parlaient pas un mot d’anglais…

• La candidature:

Elle se fait par courrier, il y a des dates limites pour chaque trimestre, vous pouvez toutes les retrouver ici: Applications deadline

pour cela vous devez fournir:

-Le dossier de candidature rempli et signé (n’oubliez pas la photo!) à télécharger ici: http://mtc.ntnu.edu.tw/application.pdf ou le tout nouveau formulaire ici: MTC application form

-Une preuve de votre banque, qui assure que vous possédez au moins 2500US$ sur votre compte (un simple relevé bancaire m’avais suffit…)

-Un diplôme qui prouve que vous avez bien terminé vos études secondaires, genre une photocopie de votre Baccalauréat, mais sincèrement je pense qu’ils acceptent un peu n’importe quel diplôme BEP, CAP, etc… Perso, je leur ai présenté un diplôme militaire et ils ne m’ont jamais rien demander. Si vous avez un doute, tentez le coup, vous n’avez rien à perdre, la candidature est gratuite.

Le tout à envoyer à cette adresse:

National Taiwan Normal University                台灣師範大學

Mandarin Training Center                              國語教學中心

162 Hoping East Road, Sec. 1                      台北市和平東路一段162號

Taipei, Taiwan 104

Il est vivement conseillé de mettre l’adresse en anglais ET en chinois, quitte à imprimer l’adresse, pour la collé sur l’enveloppe.

• Le visa:

Vous allez ensuite recevoir une lettre de confirmation qui vous indiquera à quelle date vous devez être présent pour l’enregistrement (ou plus clairement: pour payer…), et c’est avec cette lettre que vous allez faire votre demande de visa, il sera de deux mois, renouvelable 2 fois, soit six mois au total. Ça ne suffit pas? Allez jeter un oeil à l’article concernant les visas: « Visas pour Taiwan »

Lettre de confirmation de votre université ou centre de langue

• Le choix des cours:

Il faut savoir que c’est par tranche de trois mois (il y a apparemment des cours de deux mois en été, j’y étais en juin, juillet, août, et c’était quand même 3 mois…), et vous avez cours du lundi au vendredi. Mais vous avez le choix entre les cours réguliers et les cours intensifs, la différence? Les réguliers c’est 2h/jour, les intensifs c’est 3h/jour, et là vous vous dites: « Une petite heure en plus, ça ne va pas faire de mal. » sauf qu’avec 50% de cours supplémentaire, vous devez fournir presque 100% de travail en plus! Je m’explique, pour des cours réguliers il vous faudra faire 2 ou 3h/jour de travail personnel (à la maison), en revanche pour des cours intensifs, il faut prévoir au moins 6h/jour, voir plus pour les crétins comme moi…

Voilà ce que je conseil (et ça n’engage que moi):

-Si vous avez des bases de chinois, ou que vous l’avez déjà étudié (même qu’un peu), foncez sur les cours intensifs! Surtout si vous êtes motivés.

-Si vous n’avez jamais approché de près ou de loin le mandarin, prenez les cours réguliers.

-Maintenant, si vous n’avez jamais étudié le chinois, mais que vous êtes hyper motivé (ou simplement, que vous voulez aller plus vite), les cours « one-on-one » (en plus des cours régulier) sont une bonne option, vous avez une prof juste pour vous, donc une progression plus rapide, mais c’est aussi plus cher… Comptez en gros 500NT$/heure à Shida, mais vous pouvez trouver des tuteurs un peu partout à Taiwan pour moitié prix.

• Les prix:

En gros, 3 mois en intensif coûte 30000NT$, et 3 mois régulier 20000NT$, logique… Pour plus de détail, consultez cette page: Tuition and other fees

• Comment se passent les cours:

Vous êtes minimum 6 par classe, et maximum 10. Si vous suivez la méthode normale vous aurez tous le même livre: « Practical Audio-visual Chinese (2nd édition) ». Ne vous attendez pas à une méthode extraordinaire, c’est comme quand vous avez apprit l’anglais à l’école, sauf que là c’est du chinois:

« -Bonjour monsieur Dupont

-Bonjour monsieur Dupuis

-Comment allez-vous?

-Je vais très bien, merci. Et vous? » etc, etc…

En ce qui concerne les professeurs, si il/elle ne vous convient pas, vous avez la possibilité d’en changer la première semaine, mais juste la première semaine! Après c’est trop tard… Vous en aurez de toute sortes: des mauvais, des très mauvais, des « qui n’écoutent qu’eux », mais aussi des bons, voir quelque très bons, j’ai goûté pratiquement tout les parfums… Même si l’enseignant a son importance, c’est quand même vous qui faites la différence, ne lâchez pas et tout ira bien.

Comptez 1 test/jour si vous êtes en intensif, et 2 à 3/semaine si vous êtes en régulier. À la fin du trimestre vous avez droit au « big test » auquel vous devrez obtenir un minimum de 60/100 pour passer.

Ce test comprend:

-De l’écrit

-De la compréhension

-De la lecture

-Des QCM

Il faut savoir que pour être éligible pour un visa étudiant, il faut avoir un minimum de 15h de cours par semaine, pour les cours intensifs pas de problème, en revanche pour les réguliers vous devrez travailler 5 heures de plus par semaine à l’école. Vous pouvez pour cela aller à la bibliothèque, salle d’audio, etc… Ne vous inquiétez pas, aucun frais supplémentaires. Le professeur vous distribuera des fiches de présence pour faire tamponner vos heures supplémentaires, et seront vérifiées à la fin de chaque mois

Fiche de présence

• La durée:

Ben ça dépend… Si vous voulez avoir les bases, il est conseillé de finir les deux premiers livres (soit 25 leçons), ce qui prendra moins de 6 mois en intensif, et moins de 9 mois en cours réguliers. À partir de là, je pense qu’il est possible de continuer tout seul (à condition d’être motivé). Maintenant, si vous avez le temps (et les moyens) pourquoi pas rester un ou deux ans?

Vous pouvez aussi faire des échanges de langages avec des taïwanais (vous leur apprenez le français et ils vous apprennent le chinois), ou tout simplement: P-R-A-T-I-Q-U-E-R dans la rue, avec votre voisin, le marchand de glace, n’importe qui, tant qu’il parle chinois

Maintenant, si on veut rester à Taiwan pour pratiquer (ou autre) et que l’on a arrêté les cours, il est difficile d’obtenir un visa… Il vous faudra sortir du pays au mieux, tout les deux mois… Pas très pratique.

• Trouver un logement:

Je n’ai pas eu ce problème (Hihi s’en ai chargé), mais il a des dortoirs à Shida, entre 5000 et 8000NT$/mois (je ne suis pas sûr du prix…), sinon au 6ème étage du MTC (Mandarin Training Center, c’est comme ça que se nomme le « Centre de langue » à Shida), il y a des annonces d’affichées pour des appartements, mais aussi dans le bureau (toujours au 6ème). Comptez un minimum de 6000NT$/mois pour un petit logement sans cuisine… Mais ça peut aller bien plus haut!

Je ne vais pas m’attarder sur le coût de la vie à Taiwan sur cet article, pour cela il y a déjà: « Conseils/Budget pour Taiwan »

• Après coup:

Les cours « one-on-one » sont ceux qui me convenaient le mieux, mais cher… En plus, à cause du visa, si vous voulez juste ce genre de cours, il vous faudra faire 15h/semaine, de quoi faire exploser votre budget! Mais pour ceux qui peuvent… J’ai préféré mixer les cours réguliers + 2h de « one-on-one » par semaine.

Comme mentionné plus haut, ce n’est pas parce-que Shida est la plus réputée des universités (pour apprendre le mandarin), qu’elle est « spéciale », non rien d’extraordinaire… Ils utilisent la même méthode, et les même bouquins que dans 80% des autres centres, l’avantage c’est surtout pour le visa, ils sont bien rodés.

Il y a d’autre centres bien plus intéressant, qui privilégient la communication orale, ou qui ont des méthodes « nouvelle génération », pas des truc qui date de 1975… Si j’avais à reprendre des cours, j’irai en province, la vie y est au moins 30% moins cher: appartement, nourriture et frais de scolarité.

Mais pour une première fois à Taiwan, je ferais pareil: Shida le premier trimestre, quitte à changer par la suite.

Si vous voulez en savoir plus sur les prix et les visas à Taiwan, vous pouvez consulter ces deux articles:

-Conseils/Budget pour Taiwan

-Visas pour Taiwan

Et bien sûr le site du MTC (Shida) en anglais: MTCweb

Ou bien contactez-moi (même si je suis loin de tout savoir…): sandro@tetedechat.com

Le Vietnam n’est pas un pays « difficile » à voyager, mais parfois les gens sont pas « tendres », spécialement sur Hanoi et ses alentours…

Je vais commencer par le sud et remonter vers le nord (le pire pour la fin!).

Si vous arrivez par avion, faîtes un pre-visa par internet ou un visa si vous avez une ambassade vietnamienne pas loin, je vous conseil vivement d’arriver par Ho Chi minh City, cela vous mettra dans le bain avant de passer au Nord. En plus, pour vous rendre en ville, vous pouvez prendre le bus de l’aéroport pour à peine 3000d (20cts d’euros) des fois en vous demandera le double si vous avez un gros sac, mais ça reste correct, bus N°152.

Pour les backpackers rien de mieux que le district 1, guest houses pas chères et en plein centre, la rue De Tham vous donnera l’embarras du choix. Pour loger encore moins chère, promenez vous dans les environs avec votre sac à dos, il y a aura toujours une brave dame qui vous proposera une chambre dans sa maison (toujours dans cette même rue) pour un prix défiant toute concurrence.

Comme d’habitude ne prenez pas de tour organisé, tout est faisable avec les transports en commun.

D’Ho Chi Minh City vous pouvez partir vers le delta du Mékong ou partir vers le nord.

Delta du Mékong:

Can Tho est la ville la plus importante du delta, et qui plus est, très agréable. Si je vous parle de cette ville, c’est bien entendu pour ses marchés flottants, encore une fois ne passez pas par agence!

3 marchés s’y trouvaient il y encore 2 ou 3 ans, plus que deux aujourd’hui: Cai Rang et Phong Dien, laissez tomber le premier, mais le deuxième vaut vraiment le déplacement, partez de bonne heure (4h30/5H00 du mat) car il y a quand même 2 heures de bateau et après 8h tout le monde ferment. Négociez, sur le port, vous trouverez des bonnes femmes qui vous proposeront des ballade à bateau un peu partout (pour info nous avions négocié à 200 000d (10€) à deux pour presque 5H de transport).

L’île de Phu Quoc:

Si vous vous prenez l’avion d’HCMC cela vous coûtera entre 25 et 40€* (selon la saison), si vous décidez de prendre le bateau au départ de Rach Gia

comptez entre 400 et 500 000d (20/25€)*

*Aller

Sur place, cela dépend ce que vous recherchez, vous avez Duong Dong sur la cote Ouest, touristique, mais vous avez tout à coté, y compris le marché. Et Bai Sao sur la cote (Sud)Est, beaucoup plus calme, la plage y est splendide, mais isolé de tout… À vous de voir. Il y a bien sûre d’autres endroits pour loger, mais je ne les ai pas testé. Comptez, pour le logement, entre 8 et 12€ pour les premiers prix à Duong Dong, et 20 ou 30% de plus pour Bai Sao. Pour les backpackers, emportez des noodles, du pain, de la confiture si vous logez sur Bai Sao, cela vous évitera de (sur)payer les repas dans un des deux restaurants de la plage.

ATTENTION: À l’heure où j’écris cet article, les bateaux n’arrivent plus sur An Thoi (au sud de l’île) mais à Ham Ninh, pour cause de travaux sur le port principal (l’île est en grands travaux, même la route principale. Dans un futur proche elle sera méconnaissable…) Alors vérifiez avant de partir, demandez où est-ce que le bateau accoste. Je pensais être tout proche de ma guest-house, mais avec ces changements, de 5Km de distance, je passais à 25!..

Pour voyager entre HCMC et Hanoi, vous avez bien sûre l’avion, mais aussi le train et les bus. Deux sortes de couchette pour les trains, une où vous êtes quatre par cabine, plus chère, et une où vous êtes 6, cette dernière à trois niveau de prix, couchette du haut, milieu et bas, plus c’est haut, moins c’est chère! Je vous conseille quand même de ne pas prendre celle du haut, car l’air conditionnée vient  du plafond… Celle du milieu reste un bon compromis.

Les bus couchettes « open » sont une bonne solution pour faire un ou plusieurs stops entre les deux destinations, même si le train ou les bus locaux restent moins cher. Des dizaine d’agences proposent les « open » bus, je vous conseil le Hanh Café ou le Sinh Café (oui, « café » je ne sais pas non plus pourquoi… Peut-être que c’étaient des cafés avant…) Sinh reste ma préféré (moins chère!).

À DÉCONSEILLER:  Camel Adventure, ne prenez surtout pas cette compagnie!!!

Pour ce qui est des villes entre HCMC et Hanoi, pas de conseils spéciales à part pour Mui Ne: Pour faire la visite des alentours: Dunes rouge, marché etc… ne prenez pas de tour! Je sais je me répète… Louez un scooter, tout est à coté!

Pour Nha Trang: NE PRENEZ PAS LES TOURS POUR VISITER LES ILES, c’est vraiment minable! Préférez payer un peu plus cher et allez voir les cascades qui se trouvent un peu plus loin.

Pour Hoi Han: Allez y à la pleine lune! Oui je sais, c’est pas facile de prévoir… Mais ça vaut le coût! Pour ceux qui n’aurez pas lu la news à ce sujet >ici<, les routes sont coupées à la circulation, oui juste réservés aux piétons, et toutes les lanternes sont illuminées la nuit, mais tous ça uniquement les soirs de pleine lune.

Pour le Nord,

Dien Bien Phu n’est pas incontournable, surtout si votre planning est serré, parcontre si vous avez le temps (ou si vous prenez l’avion, il y a des vols Hanoi/DBP) alors cela peut-être intéressant d’y faire un tour, pour comprendre un peu de notre histoire, mais aussi pour sortir des sentiers battus, car les alentours sont surprenants.

À part en louant voiture avec chauffeur, il vous faudra prendre les bus locaux pour faire le tour du Nord-Ouest, et aussi beaucoup de patience… Mais c’est une sacré expérience!

Sapa EST incontournable, mais malheureusement, le tourisme de masse a défiguré la ville et la mentalité des habitants (voir >ici<) . Faites des trekking aux alentours, c’est splendide! Acheter une carte des environs, et allez y « à la boussole », c’est le mieux. Si vous vous perdez, il y aura toujours quelqu’un pour vous donner la bonne direction, parfois il vous amènera lui même jusqu’à bon port.

Si vous voulez acheter des souvenirs (ce n’est pas une obligation!!!) préférez acheter dans les petits villages, moins touristique (pas Cat Cat par ex.) plutôt qu’en ville, car les boutiques achètent en masse, plus beaucoup de marge pour l’artisan… Pour s’y rendre le train est une bonne solution (220 000d), si vous partez d’Hanoi, allez directement à la gare acheter votre ticket, pas de commission. Si vous partez de Sapa pour la capitale, sachez que le seul bureau officiel se trouve sur la rue principale (Pho Cau May) au numéro 24, voici la photo de l’entrée, qui n’est pas spécialement facile à voir.

Sachez que vous n’arrivez pas directement à Sapa par le train, mais à Lao Cai, il vous faudra prendre un min-bus entre les deux ville, le prix correct se situe autour des 35000d/personne.

Le marché de Bac Ha est une merveille! Alors un conseil, arrivez la veille donc le samedi, le marché se déroule tout les dimanches, levez vous de bonne heure, et vous ne serez pas déçu.

La baie d’Halong: Et bien pour une fois: vous pouvez prendre un tour! Si, si, je déconne pas, d’Hanoi cela sera bien plus facile, tout est compris: repas, transport allé/retour, mini-croisiere sur une jonque etc… Les prix vont de 25 à 100US$ pour deux jours, ne prenez pas les moins chers (à moins de vouloir partager votre cabine avec nos amis les rats…) et pas trop chers non plus, après ils se valent tous! Pour avoir quelque chose de différent, comptez au moins 160US$.

Passons au gros morceau: HANOI

Si vous arrivez de l’étranger directement à Hanoi, ne pétez pas un câble! La capitale ne représente pas tout le pays, et heureusement! Bon mettons les choses au clair: il n’y a pas si longtemps que ça au Vietnam et particulièrement dans le Nord, il y avait deux prix d’affichés, celui pour les locaux et celui pour les étrangers,  en général du simple au double, mais parfois plus! Le gouvernement l’avait même mit en place aussi pour les billets de train, ou de bus. Depuis quelques années tout est revenu « à la normale » du moins en principe. Car les hanoiens, ont gardés cette mentalité: « L’étranger DOIT payer plus chère ».  Par exemple: vous faites la queue pour payer votre repas; vous voyez celui qui vous précède, qui a mangé exactement la même chose que vous, payer 10000d, et ben vous juste après on va vous en demander 24000! C’est comme ça pour tout! Hanoi peut devenir très stressant, au début quand ils m’annonçaient un prix exorbitant je pensais qu’ils plaisantaient, alors je faisais mine de partir, mais personne venez me rattraper! Ils préfèrent ne pas vendre, que vendre au prix réel à un étranger!!! De tout mon voyage, c’est la seule fois où j’ai eu à faire face à ce genre de situation…

Pour une extension de visa par exemple, qui vaut 10US$ (sachez le!) impossible de le faire par vous même à Hanoi, quand vous arrivez au bureau administratif on vous signalera que seule une agence à légalement le droit d’obtenir votre extension! Donc bien sûre payer une commission (le double), je vous rassure cela n’est vrai qu’a Hanoi, préférez HCMC pour renouveler votre visa.

Ne soyez pas dupe, vérifiez et re-verifiez les informations que l’on vous donne, on a été jusqu’à me dire que je pouvais aller en train à Dien Bien Phu… Sachez aussi que les hôtels changent souvent de nom et parfois prennent celui du voisin, où de celui qui marche bien, pour ne pas avoir de surprise, réservez à l’avance et si possible, demandez que l’on vienne vous chercher.

Comme j’ai été assez déçu du principe « t’es blanc, tu payes plus chère », pour la première fois je vais vous conseiller des restaurants dans cette section « Conseils/Budget » quelques rares endroits (dans le vieux quartier), où il fait bon d’aller faire un tour, car pas d’arnaques, le même prix que tout le monde et un accueil irréprochable.

je commence par

-Xoi Yen (35b Nguyen Huu Huan) petit restaurant très respectable, au menu du riz, de la purée de maïzena (si, si!) et du porc, du poulet ou encore des oeufs, le tout pour moins de 20000d. Vous pouvez manger sur le trottoir ou au premier étage, il y a un menu avec tout les prix, mais vous pouvez montrez du doigt au serveur un plat qui vous semble appétissant, il ne vous mentira pas sur le prix.

-Doner Kebap (2 Hang Bac), tout simplement des kebabs, pas mauvais en plus et 15000d pour tout le monde, ils ont trois ou quatre adresses, celle-ci est la plus connue.

-New Day Restaurant (72 Ma May) aussi un petit restaurant à étage, un peu plus cher si vous prenez au menu, mais vous pouvez choisir aussi dans la cantine self-service (à sa droite) les prix seront très corrects.

-Little Hanoi (9 Ta Hien), ce restaurant est très connu, si j’en parle c’est d’abord parce-qu’il est bon, malgré qu’il soit quand même plus cher, ça vaut le coût d’y faire un tour. Et surtout parce-que tout ce qui tend à être connu, est copié, alors pour pas faire d’erreur je vous donne la vraie adresse ainsi que des photos de la devanture.

-Et enfin Dac San (24 Ta Hien), petit endroit tout simple pour prendre des dessert très « locaux » 7000d.

Voila, j’ai mit tout ces lieux (ainsi que le seul « vrai » centre d’information touristique) sur la carte ci-dessous, la précision n’est pas parfaite, (Google n’a pas encore le noms de toutes les petites rues) mais avec les photos et les adresses, vous devriez vous en sortir!
Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter.

Budget:

Monnaie: le dong

61 jours: 590€, soit 9,70€/jour

Hébergement: Chambre entre 4 et 12US$

Repas: Entre 70 cts et 2,50€

Pour les voyageurs que nous sommes, parfois les pays paraissent à nos yeux comme de longs chemins à parcourir, autant la plupart de L’Asie serait comme traverser un petit chemin caillouteux, avec des pays comme la Thaïlande où le chemin a laissé place à une petite route goudronné, ou encore l’Inde qui reste un sentier à défraîchir!
A comparer l’Australie est une autoroute… Mais quant je dis une autoroute, c’est avec tout ce qu’elle comporte, du goudron (parfait), de l’éclairage sur toute la voie, de gigantesques aires de repos, ainsi des stations service proposant bien plus que de la simple essence, mais bien sur elle comporte aussi des péages, et ça elle en redouble…
Cette petite métaphore, pour vous faire comprendre que ce pays est facile à voyager, je dirais même plus, il n’est fait QUE pour voyager et il faudrait être un crétin borné pour ne pas s’en sortir! Des agence de voyages tout les 10 mètres, toute les avenues ou rues des centre ville comporte au moins un « backpacker » (auberge de jeunesse, ou de voyageurs comme vous voulez) mais on peut parfois en trouver 5 ou 10 dans la même rue!
Alors voila, si vous venez passer trois semaines/un mois, éclatez vous, venez avec 3000 ou 4000€ (et oui l’Australie reste cher…) et parcourez les désert rouge, la barrière de corail, allez à la rencontre de cette nature extraordinaire, et unique au monde.

Maintenant si vous pensez faire un petit bout de chemin, genre un an avec un working-visa (visa de travail) alors la mes conseils seront différents…

D’abords le visa est à faire sur internet: http://www.immi.gov.au/e_visa/working-holiday.htm
Oui c’est en anglais! Vous croyez quoi?! Si c’est trop difficile faite vous aider, mais je vous garantie qu’avec de simples notions d’anglais ça coulera de source.
Le visa dont je vous ai donner le lien est le working-visa, ce visa vous permet de rester un an en Australie et vous donne le droit d’y travailler. Quelques précisions, pour être éligible il faut avoir moins de 31 ans le jour de la demande, avoir un passeport valide, ne pas avoir de personne à charge, posséder 2000€ sur son compte (perso je n’ai jamais rencontré quelqu’un à qui on avait vérifié le compte…) et une fois le formulaire remplis, vous avez une somme d’environ 100€ à verser, ensuite vous recevrez un email comme quoi il a été accepté ou refusé (délais maximum 8 semaines, perso je l’ai eu en 3 jours…) et voila! L’acceptation faite vous avez exactement un an pour poser le pied sur le sol australien (après ce délais, le visa est annulé), petit détail, le visa commencera le jour de votre arrivée en Australie et ce finira un an après, vous pouvez quitter le pays autant de fois que vous voulez (pour l’Asie ou pour la Nouvelle-Zélande…) le visa lui ne s’arrêtera pas, par exemple si vous arrivez le 1er décembre 2009 et qu’entre temps vous passez 6 mois en Asie et revenez ensuite, le visa se finira quand même le 1er décembre 2010, et non pas 6 mois plus tard!
Nouveauté (qui date de 2 ou 3 ans, j’avoue je ne me rappel plus…) vous avez le droit de renouveler ce visa, et oui! Mais pour cela vous devez travailler (pendant la 1ere année) dans des fermes éloignés de la ville, dans des endroits où les australiens ne veulent pas aller quoi… Au milieu de nulle part, à cueillir des mangues, par exemple. Et cela pendant 3 mois (90 jours au moins), pour savoir si votre lieu de travail est considéré comme valable pour votre deuxième working-visa, la meilleur solution est de demander directement à votre boss, sur place.
Une fois prouvé que vous avez passé au moins 3 mois dans ce genre de job, il vous faudra faire une radio des poumon (au cas où vous auriez chopé la tuberculose…) et une visite chez le médecin, le tout pour environ 250A$ (150€) si tout va bien vous vous présentez à l’immigration avec tout ces papiers + encore une centaine d’euros pour le visa (bien sur…) et vous voila repartie pour une année de plus! Attention, les conditions sont les même que pour le 1er visa, il faut impérativement avoir moins de 31 ans le jour de la demande. Ouf! Fini avec le visa…

-Ensuite, vous devez avoir un numéro de téléphone australien, pour cela les cartes pre-payé sont le mieux, ou vous achetez un téléphone pas cher sur place, ou vous venez avec votre GSM (tribande de préférence) où vous mettrez une puce australienne (20€).
-Une fois votre numéro en poche, la première chose à faire est le TFN, le Tax File Number, Qézaco?! C’est votre numéro de taxes, très important!!! Pour deux raisons: la première pour travailler (légalement…) votre patron, ou agence vous demandera impérativement votre TFN, et deuxièmement (et c’est la que vous allez apprécier le TFN) étant en working-visa l’état nous prélève 29% de taxes, mais n’étant pas des résidents australiens, l’état vous le rembourse à 80% (en gros, ça dépend de combien vous avez gagné) à votre départ! Pas mal, non? Voici le lien qui vous permettra de créer votre TFN: http://www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-australia/to-do-first/apply-for-tfn.htm et choisissez « Online individual Tax File Number (TFN) registration « . Si vous n’avez pas spécialement d’adresse (on vous l’envoi par courrier) donnez l’adresse de votre backpacker, ou mieux l’adresse de la poste restante de la ville, pratiquement toute les poste en Australie le font.
-Pour votre « Tax Return » (les taxes que le gouvernement vous rend) demandez les à votre départ, ou du 1er juillet au 1er octobre (qui correspond à la fin de l’année « imposable » australienne). Pour cela, soit vous passez par agence (+ou- 150A$) ou faites le vous même en passant sur le site officiel: http://www.ato.gov.au/individuals/default.asp Téléchargez le logiciel, remplissez les formulaires, et deux semaines apres vous etes viré directement sur votre compte.

-Vous avez demandé votre TFN, ok, mais ou va aller votre argent? Non pas en France! Vous ne croyez tout de même pas que votre boss va faire des virements internationaux? Non, il est primordial, d’ouvrir un compte et pour cela de quoi vous avez besoin? D’un numéro de téléphone, d’une adresse en Australie (la poste reste d’actualité) et de votre passeport, c’est tout! Ca prend 25 minutes à tout casser!
-Dernière chose, pour officialiser votre visa, vous devez (certaine agences vous le demanderont) aller au bureau d’immigration vous faire coller un joli autocollant sur votre passeport avec votre joli numéro de visa, car à l’aéroport vous avez juste droit à un banal tampon…
Ben voila, vous êtes prêt à voyager/travailler en Australie.

« Trouver un travail… », en voila une question que je m’étais posé en arrivant « …c’est possible?.. » et bien OUI, un grand oui, car c’est plus que possible. Il faut privilégier la région Northern territory (Darwin et ses alentours) et le Western Australia (Perth et ses alentours) c’est la qu’il y a le plus de jobs, vous en trouverez partout de toute façon, mais si votre anglais n’est pas fameux, et si vous voulez des fiches de paie à trois zéros chaque semaine (en A$) préférez ces régions. C’est sure il ne faut pas être fainéant (quoi que…) mais l’Australie est en plein expansion, ils ont besoin de main-d’oeuvre, alors c’est bon pour nous!
La plupart des voyageurs passent par agence (prévoyez un CV en anglais) ce qui est parfois laborieux, car tout le monde va dans ces agences, donc une liste d’attente de folie… Alors deux solutions, ou vous y allez tout les jours (sans exception!) à force la secrétaire ou les employés vous auront à la bonne et le premier « bon » boulot sera pour vous (garantie) c’est ce que je faisais au début, ou alors vous prenez les pages jaunes, vous voyez les entreprises qui vous intéresse, puis vous vous pointez direct en demandant  » Where is the manager? » et vous allez directement lui demander si il aurait pas un boulot pour vous… Je sais ça parait un peu « too much » mais c’est ce que j’ai fait pendant la deuxième partie de mon voyage, et je vous garantie que ça marche!  Vous avez aussi les chantiers de construction, les immeubles poussent comme des champignons, allez y tôt le matin et demandez à voir le boss, ça paye bien, n’hésitez pas. Pour les filles, j’avoue que c’est un peu plus compliqué… Car la plupart travaillent dans des bars ou restaurants, parfois dans le ménage, et comme elles cherchent toute dans les mêmes catégories de job, ça sature vite…
Sinon, il y a les fermes, en gros elles se déclinent en trois sortes:
-La bonne vieille ferme avec le tracteur, on est la pour aider le fermier à monter sa clôture, labourer les champs, préparer la récolte….
-La ferme de fruit-picking, c’est de la cueillette de fruits ou de légumes payé à l’heure ou au nombre récolté, on peut faire tout le tour d’Australie en suivant les saisons des différents fruits ou légumes.
-Et il y a le « woofing« , alors le woofing est échange de bon procédé, vous travaillez 3 à 5 heures par jour, et en contrepartie on vous nourrit et on vous loge. Ca peut être très enrichissant, il y a des fermes de bébé Kangourous ou d’émus (autruche australienne), on peut également faire partie d’une ferme écologique qui vous apprendra le top du recyclage naturel, etc…

Le logement: le backpacker est roi en Australie, perso je les hais! Vous payez entre 12 et 20€ la nuit pour des dortoirs! C’est vraiment tout pour le fric, vous êtes juste de la bonne viande juteuse… Ca peut aller de 4 à 18 personnes par chambre, vous imaginez quand ils rentrent de boite à 4 heures du mat et que vous devez vous lever à 7h pour aller bosser… Alors un conseil, si vous savez que vous allez passer 1 mois ou plus dans la même ville cherchez des « Share house » littéralement des « maisons à partager », il y a des annonces partout, mais le mieux reste les journaux locaux. Vous payerez au moins deux fois moins qu’en dortoir et vous aurez votre propre chambre! Ou alors vous pouvez acheter un van (2000€) et vous pourrez y dormir, en partant vous le revendez, et le tour est joué!

Se déplacer: Les agences pour voyageurs… En voila encore un arnaque (pour moi) excepté pour certaine destination (comme Kangaroo island…) où il est préférable de prendre un tour, vous pouvez tous faire par vous même, et à moindre coût. Mettez vous à plusieurs et louez un 4*4 par exemple, et aller par vous même dans les parc nationaux, tout y est indiqué,

je vous l’ai dit une « a-u-t-o-r-o-u-t-e ».

Voila, je le répète l’Australie est hyper facile à voyager, pour moi c’est même plus du voyage… La quantité de voyageurs est presque plus importante que la quantité d’habitants! Je ne suis pas un fan de l’Australie c’est vrai, mais si vous voulez un pays qui vous donne votre chance, et ce quelque soit votre couleur ou vos diplômes, foncez en Australie, croyez moi vous pouvez y faire fortune, et y avoir une vie plus qu’agréable.
J’ai passé presque 14 mois dans ce pays, j’ai donc appris pas mal de choses sur l’Australie et les australiens, je ne peux pas vous faire un roman de conseils! Le mieux, si vous avez des questions c’est directement de me contacter: sandro@tetedechat.com je ferais de mon mieux pour vous répondre, promis!

Budget:

Monnaie: le dollars australien
Sans compter la voiture, j’ai utilisé environs 6000€ pour 13,5 mois en Australie, soit 15€/jour.
Mais sachant que j’ai travaillé plus de huit mois et que j’ai engrangé grâce à ça plus de 25000€, au final même avec la voiture (2600€) je suis toujours bénéficiaire de plus de 16000€! Pas mal pour un petit français qui a apprit l’anglais en regardant les DVD en V.O. non?
Hébergement en dortoir: 12 à 20€
Hébergement en « Share house » chambre en appartement ou en maison: Entre 100 et 150€ par chambre/semaine selon que vous soyez un ou deux dans la chambre
Repas (au restaurant): 3 à 20€ pour les plus abordables…

L’Indonesie se compose de plusieurs iles, difficile à voyager me direz vous? Et bien non, car les vols interne sont pas cher du tout! Utilisez les, vraiment meme par rapport au bateau, c’est moins cher…Se composant d’iles, vous imaginez bien que certaine plages sont splendides, préférez tout sauf Bali! Preferez Lambok par exemple et meme si vous etes surfeur!
Comme tout les pays asiatique, negociez les prix, et pour tout!
Les train sont très confortable et pas cher, allez directement à la gare, comme ça pas de commission, et généralement, meme si votre anglais n’est pas fameux, ils sont très sympa et serviable, no worries!
Je n’y ai passer que moins de trois semaines donc je ne peux pas vous conseiller plus que ça, mais un dernier truc, si vous voulez voir le Plateau de Ljien (et ca vaut le coup, croyez moi!) Allez y tot le matin, et meme si votre guide vous dit que c’est pareil l’apres-midi ou fin de matinée, ne le croyez pas! Le ciel se degage, seulement quelques heures, puis revient brumeux après.

Budget:

Monnaie: La Roupie indonesienne
19 jours: 200€ soit 10,50€/jour (tout compris)
Hebergement en chambre: 2 à 5€
Repas: 70cts à 3€

Le Cambodge ressemble au Laos sur quelques points, donc je ne pense pas que ca soit un pays difficile a voyager, alors voici pour ma part ce qu’il y a « à savoir »:Si vous allez dans la province de Ratanakiri, pour faire un trek, n’écoutez pas les pseudo guide qui vous proposent de faire le tour en cyclo en une seule journée, ca va vous couter dans les 15$/pers pour rien! Préférez louer votre propre scooter (5$/j) achetez une carte locale (0,50$) et en avant la musique! Si vous etes deux ca vous fera passer de 30$ à 7$ (avec l’essence)… Il n’y a pas reellement de trek dans cette region, à part si vous partez au parc national de Virachay, plus loin donc plus cher, je n’y ai pas était donc pas de commentaires à faire dessus.

Si vous partez a Kratie pour voir les dauphins d’eau douce, préférez tot le matin ou tard l’apres-midi, de toute façon vous les verrez mais à ces heures ils sont plus presents, de la ville c’est a 15 Km, mais c’est tout droit! louez un velo (1$) ca vous coutera moins cher qu’une moto taxi à 3/6$.
Pour la province de Mondulkiri, là le trek est au top! Pas besoin d’un guide qui parle anglais, si il comprend un petit peu ca suffit, je dit ça car on vous demande pour un trek avec guide parlant anglais dans les 30$/J non négociable! Alors que l’on a trouvé un petit guide local (au top!) pour 10$/J (en négociant) pour exactement le meme trek… Comptez, nous étions 3 et nous sommes partis 3 jours, cela nous a fait 90$ et pour la meme chose on auraient payé 270$!!! Parcontre ca vaut vraiment le coup de partir dans la jungle la bas, c’est vraiment l’aventure, prévoyez des répélents pour insects et aspergez vos chaussures avec où vous aurez de nouveaux collègues « les sangsues »…
Pour Siem Reap et les temples d’Angkor, ca depend de se que vous recherchez, si vous aimez les temples à outrance! Prenez un forfait de trois jours (40$), mais si vous voulez voir juste le meilleur prenez juste une journée (20$), prenez votre ticket vers 17h comme ca vous entrerez gratuitement (et oui ca compte pas!) le ticket ne commencera que le lendemain à 5h30, comme ca vous pouvez voir le couché de soleil sur Angkor Thom et le levé à Angkor Wat (ou vis versa) et puis passer toute la journée pour le reste des temples, sans oublier le fameux Ta Prohm qui est mon préféré… Si vous optez pour traverser ses 26Km en Tuk-Tuk ne payez pas plus de 8/9$ par jour.
Si vous prenez des bateaux dans le sud, pour faire un peu de masque et tuba, prenez les votres! Car en general c’est du matos de mer…
Les transports coutent un peu cher à la longue si vous voulez faire toute les parties du Cambodge et en periode de leur nouvel an ( du 13 au 15 avril pour le Cambodge, Laos et Thailande) les prix enflent! Pareil avec les logements près de la mer, tout est complet…
Voila, je pense vous avoir dit l’éssentiel, les gens sont sympa dans ce pays (à part près des sites touristique où ils vous arccèlent…) alors croyez moi il y a de quoi en prendre plein les yeux au Cambodge!

Budget:

Monnaie: Le Riel
23 jours: 280€ soit 12,15€/jour (tout compris)
Hebergement en chambre: 2 à 5€
Repas: 50cts à 4€
Les transports ne sont pas donné, je pense que c’est la raison du prix/jour, on peux faire largement moins.

Je n’ai pas grand chose a vous conseiller pour le Laos… Tout est très simple, comme d’habitude vérifiez plusieurs agences avant de vous décider à payer un trek ou un billet de bus, d’ailleur pour le bus le mieux c’est d’aller directement à la station, ils vous indiquerons le prix exact.Soyez respectieux des traditions et par pitier ne changer rien aux minorités ethnique! Et par la je veux dire, n’amener aucun presents, restez simples, ne donnez pas de bonbons aux enfants (les carries sont dures a soigner quant on a pas de dentiste…), ni de crayons ou papier, ils prendrons habitude et cela finira comme d’en d’autre pays, ou ils attendrons le « touriste » pour le cadeau, puis apres demanderons de l’argent, ou revendrons les stylos ou paquets de gateaux (comme j’ai vu en Inde); ne vous inquietez pas des organisations s’occupent de ca, si vous voulez donner, allez chez l’une d’elle sur place et elle vous dira de quoi ils ont besoin. Dernier petit conseil, si vous pouvez passer par une autre frontiere que Laos/Cambodge, faites le! Car par la c’est la loi du « baque chiche »… Le Laos est un pays facile a voyager, prenez le temps et tout ce passera bien.

Budget:

Monnaie: Le Kip
23 jours: 160€ soit moins de 7€/jour (tout compris)
Hebergement en chambre: 1 à 4€
Repas: 1€ en gros…

La Thailande est vraiment un pays touristique, mais ca se comprend! Tout y est facile, prendre le bus, le train ou taxi est un jeu d’enfant, les taxis sont métrique, c’est à dire qu’ils fonctionnent au nombre de kilomètre parcourus, demandez bien à ce que le compteur marche, car si il vous dit un prix d’avance, ca sera surement le triple du prix réel…Vraiment il n’y a pas grand chose à savoir, faites comme n’importe quel pays (y compris la France) quant vous passez par une agence, comparez en 2 ou 3 avant de vous décider, parfois pour la meme prestation le prix est divisé par 2! Pour ce qui est des temples, il y en a beaucoup et sincèrement on s’y perd un peu, donc je pense que le mieux c’est de lire un peu d’histoire du pays comme ca cela vous donnera envie d’aller plutot voir celui-la que celui-la, car sinon je pense que l’on sature vite des bouddhas!.. Pour ceux qui veulent voir des minorités en prenant un « pak » dans une agence a Chiang Mai, attendez vous au pire, j’ai entendu dire que les sois disant minorités, vous attendent avec la télévision et ils ont quelque bières au frigo que vous pouvez vous procurer pour quelque bahts bien entendu, bref c’est plus ca quoi…
En ce qui concerne le sud et les iles, préférez prendre votre materiel (masque et tuba) car meme si le prix de la ballade en bateau inclus tout le nécessaire, c’est souvent du materiel de « seconde zone » bref de la « daube ». Si vous partez (pour y dormir) sur des petites iles pas trop dévelloppées, prenez de l’eau, des gateaux, du pain, bref un peu de nourriture de base, car souvent il n’y a qu’un ou deux shops qui vous vendent ca trois ou quatre fois le prix de ce que l’on peut avoir sur le continent. La Thailande reste quant meme plus chère que les autre pays tel que le Laos, Vietnam ou Cambodge, mais il y fait bon vivre, tout est à disposition, pas de probleme d’estomac à cause de la nourriture, des pharmacies partout et des hopitaux tres compétents, les fringues et chaussures sont pas chère (attention aux immitations!), les plages sont de sable blanc sur mer turquoise (propre) et les temples sont surprenants, voila pourquoi ce pays est tant apprecié par les etrangers, vous l’apprecierez aussi!
Pour finir juste un petit conseil, si vous allez à Bangkok il y a 90% de chance que vous dormiez sur Kaosan road, et comme la plupart des étrangers vous irez surement dans les grandes galeries commercial, alors un conseil: prenez le bus! Un tuk-tuk vous demandera 100 bahts, un taxi environ 60 et le bus seulement 7! C’est le bus numero 15 direct de Kaosan-galeriescommercial (MBK,Siam center etc…) et vis-versa.

Budget:

Monnaie: Le Bath
33 jours: 370€ soit 11,20€/jour (tout compris)
Hebergement en chambre: 1 à 4€
Repas: 50cts à 3€