Ce qui est sûr c’est que nous étions ravis d’en partir, et pour vous dire franchement, pas près de revenir de si tôt! Pourtant il nous a pas fallut longtemps pour changer d’avis…

Quelque mois plus tard, à Singapour, de traverser le quartier appelé « Little India » (la petite Inde), nous a remémoré les bons côtés de ce pays, chaque odeur nous ramenait des images, des images oubliés, ou plutôt obscurcies par nos mauvaises expériences, très vite ce pourquoi nous avions aimé voyager en Inde, ce pourquoi ce pays peut-être si incroyable et unique revint à la surface.

En Australie, j’ai souvent cuisiné indien (et oui!), Hihi a aussi travaillé dans restaurant semi-indien, elle ramenait chaque soir de bons petits plats qui rajoutaient à notre « manque », car oui, l’Inde nous manquait déjà terriblement… C’était sûr maintenant, il fallait qu’on y retourne, mais quand?..

Après avoir passé un à Taiwan, pays facile à voyager, où tout les prix sont affichés nous voulions retrouver l’esprit du voyage routard. Mais passer directement à l’Inde aurait été trop brutal, je ne voulais pas réitérer la même expérience, cette fois-ci nous irions en connaissance de cause, avec expérience, et surtout dans l’intention de comprendre au mieux leur façon de penser, leur culture, afin de ne pas être sans arrêt en mode « confrontation ». Nous avons commencer par le Sri Lanka, pour se mettre « dans le bain », une culture proche (même si différente) et pas trop éloigné en terme de distance.

Nous voilà donc aujourd’hui, plus de trois ans après, sur un vol (India Express) pour le Sud de l’Inde, je n’arrive pas à y croire, nous sommes de retour sur le sol indien!

J’ai pris du retard sur les news, pas possible de voyager ET d’écrire des articles, préparer des photos, vidéos, etc. C’est l’un ou l’autre! Il est préférable de prendre du plaisir à voyager, plutôt que courir sur son ordinateur toute les 5 minutes, c’est une des chose que j’ai appris au cours de ce voyage. Mais je ne vous oublies pas, « partager » est le mot d’ordre de ce site, et il le restera. Donc les news ont un léger différé de …4 mois.

En attendant voici une preview de quoi parleront ces news dans les semaines (ou mois) à venir :

Nous ne sommes pas retourné aux mêmes endroits qu’il y a trois ans, l’Inde est tellement vaste. Nous avons commencé par le Sud, à Trichy et ses environs, admirer les plus anciens et plus hauts temples du pays.

Nous avons retrouvé cette nourriture qui nous manquait tant, mais aussi cette proximité avec la pauvreté.

Nous sommes passé à Bangalore (bof…), pour rejoindre Mumbai qui nous a apporté son lot de déceptions, mais aussi son lot de surprises.

Nous y fumes dévorés par de nouveaux amis, les « Bed Bugs » (punaise des lits), une première en presque 4 ans de voyage… Nous avons aussi servi de figurants dans un hôpital pour un film de Bollywood, Hihi en tant que patiente, et moi en tant chirurgien!

Puis nous sommes partis à Darjeeling, ville légende pour son thé, où nous fîmes accueillis par de monstrueux orages. Nous avons franchi les portes du Sikkim, région montagneuse, où les indiens ne ressemblent plus à des indiens, mais plutôt à un mélange entre népalais et tibétains. Là aussi nous fûmes bien accueillis : Par des grêlons! Mais heureusement le temps fût bien plus clément par la suite.

Nous y avons fait quelque treks (par nous même), et visité lacs et monastères. Nous nous sommes plusieurs fois levés à 6h00 du matin pour admirer, de notre chambre, le mont  Khangchendzonga avant qu’il ne soit couvert par la brume ou les nuages. Nous y avons aussi découvert des monastères de petits moines bouddhistes (6 à 10 ans).

Direction opposé, avec le Rajasthan, que nous n’avions pas eu le temps de visiter la dernière fois. Une culture incroyable, la base touristique du pays, tellement à découvrir. Première fois à dos de chameau pour Hihi, aux portes du désert du Thar. Nous y avons admiré des mariages traditionnels, et les forts dominants les villes.

Mais c’était l’été, le thermomètre a affiché jusqu’à 49℃… Tout était asséché, aride, mais splendide.

Même les chiens n’en pouvaient plus…

Heureusement pour elles, les vaches trouvaient toujours de quoi se désaltéré, les habitants (hindous) leur laissaient toujours une bassine d’eau dans un coin. Quant à Hihi, elle fût « comme à la maison » avec les femmes indiennes.

Mais nous y avons aussi découvert des curiosités, comme ce temple dédié …aux rats! Tous les jours, des milliers de rats y sont nourris et vénérés… Les danses de la région sont aussi « à ne pas manquer ».

Puis nous sommes partis à Igatpuri, apprendre une technique de méditation (Vipassana), dix jours dans un centre à méditer 11h/jour, nourrit et logé gratuitement. Une expérience mémorable, qui nous a particulièrement marqué.

En suite nous nous sommes dirigés vers le Nord, à Amritsar, ville de la religion Sikh. Des millions de pèlerins viennent y passer quelque nuits chaque année. Le temple d’or est la pièce principale à voir, mais surement pas la seule. Ici vous pouvez manger, à même le sol, et dormir, dans des dortoirs réservés aux étrangers, gratuitement (décidément…) bien sûr les donations sont bienvenues, mais pas obligatoires.

Non loin, se trouve la frontière avec le Pakistan où chaque soir se déroule une cérémonie (assez particulière) de fermeture.

Dharamsala fût la prochaine étape, nous y étions pour la célébration des 75 ans du Dalai Lama, mais aussi pour fêter mes 4 ans de voyage.

En route pour le Ladakh, nous nous sommes arrêtés quelques jours à Keylong, pour y admirer ses monastères et ses superbes montagnes, mais aussi pour y apprécier son calme.

Plus tard nous reprîmes la route en direction de Leh. Quel magnifique chemin, de toute beauté! Malheureusement, l’homme ne fait pas grand chose pour le préserver…

Leh en été, est habité à 70% par les touristes, mais maintenant je comprends pourquoi… Des paysages à couper le souffle, des monastères rappelant le Tibet, une culture débordante, et un rêve pour les fanas de treks.

Nous y avons passé de très bons moments.

Nous nous sommes posés la question au sujet du Kashmir de l’Ouest, y aller, ou pas? La situation y est plutôt instable, même si aucun touriste n’a jamais été visé, on ne sait jamais… Nous avons finalement fait le choix d’y aller, et tout s’est très bien déroulé. Certes la ville est fermée, souvent en grève, mais la partie « touristique » est ouverte et sans aucuns problèmes. Nous avons dormi sur le lac Dal, dans un « House Boat » (bateau maison), et profité largement du silence des lieux.

Enfin nous sommes partis plus au Sud, à Jammu profiter de la nourriture du Kashmir (spécialités à base de mouton).

Bien entendu ceci n’est qu’un bref résumé de ces 4 derniers mois, je vous en raconterai bien plus dans les news, promis

Et je mis met de suite!

Cette fois-ci en plus de profiter de ses plages, nous sommes bien décidés et motivés à visiter ses marchés aux poissons, oui « motivés » car se lever à 4h00 du matin pour aller sentir le poisson (même frais) n’est pas chose aisé…

Traverser une ville à l’aube lui donne un autre visage, elle qui parfois peut être si agitée, est à ces heures, calme et tranquille, même dans les coins les plus populaires. Nous y croisons les « lèves-tôt » un peu spéciaux, comme ce gars qui nourrit les corbeaux à 5h00…

Puis on traverse le port où tout les bateaux sont déjà à quai, nous y sommes presque, ça se sent…

D’un côté la « petite » pêche : crabes, crevettes, dorades, rougets, etc. et de l’autre la « grosse » pêche, c’est sur celle-ce que nous nous sommes le plus attardé. Les bateaux débarquent leurs cargaison du jour : toutes sortes de requins, raies et thons. Des centaines gisent là sur le sol, certaines espèces sont assez rares, comme ces requins aux longues queues.

Aux Philippines des milliers de plongeurs se succèdent chaque année pour avoir peut-être la chance d’en apercevoir un, près de la petite île Malapascua. Qu’est-ce qu’ils penseraient en observant ce triste spectacle… Pas le temps de triller, les filets embarquent tout, et de toute façon tout se vend…

Par exemple sur ce cliché les requins ont été amputés de leurs ailerons et nageoires, car revendu à prix d’or aux chinois et japonais, pour leur (soi-disant) vertu anti-âge. Les plus belles pièces de thon sont exportés au Japon, les japonais en raffolent (moi aussi…) mais leur pêche est aujourd’hui légalement limité, alors ils importent (serait ce une des raison pour laquelle le gouvernement japonais « sponsorise » tant de choses au Sri Lanka?..).

À peine débarqué, tout est pesé, dépecé, coupé, emballé et parfois congelé sur place. Tous les poissonniers viennent se fournir ici, en moins d’une heure et demi, tout à disparue.

Si quelqu’un connait le nom du poisson ci-dessous, qu’il m’envoie un e-mail! Pour l’instant je l’ai baptisé : Poisson semelle…

Un second marché ouvre un peu plus tard, vers 9h00, celui-ci n’est pas réservé aux professionnels, tout le monde vient se fournir ici, une sorte de poissonnerie géante. Rien de spécial, sauf que juste derrière, sur la plage, les petits bateaux vident aussi leurs filets, leurs mailles sont beaucoup plus petites, cela permet d’attraper de plus petites prises : sardines, mulets, maquereaux, etc.

Une partie est vendu sur place le jour même, une autre est immédiatement mise à sécher sur le sable. Des dizaines de longues lignés de poissons étendues sur la plage.

Quand je pense que ce n’est que la pêche d’une journée, d’une partie d’un tout petit pays, qu’aux même heures partout dans le monde des bateaux en déchargent autant (ou bien plus…), nos océans seraient-ils inépuisables? Je ne sais pas… Mais ces amas de chair nous ont fait réfléchir…

Nous revenons à l’hôtel, profiter de nos derniers instants sur les plages sri lankaise. De ce côté de l’île, les couchés de soleil sont inoubliables, voici une petite série en HDR :

HDR*

HDR*

HDR*

HDR*

HDR*

HDR*

Nous avons vraiment été agréablement surpris par ce petit pays, tant par sa diversité, que par sa population. On ne s’est jamais ennuyé une seconde, que ça soit au niveau culturel, ou pour le côté nature, tout le monde y trouve son bonheur. Il est certain que si la paix perdure (et je leur souhaite du fond du coeur!) le Sri Lanka sera sans doute une destination très prisé dans les années à venir. Profitez-en maintenant que c’est toujours un peu « sauvage », nous vous le conseillions plutôt deux fois qu’une.

Je ne suis pas un fan des auto-rickshaw (tuk-tuk), toujours trop cher (quelque soit le pays) et obligé de négocier à chaque fois… Mais quoi qu’il en soit, si vous passez par Negombo, il y a un tuk-tuk qui ne vous laissera sûrement pas indifférent :

Sur ce, notre passage au Sri Lanka s’achève, il est temps de reprendre la route et de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles cultures, à très vite.

Ces masque ne sont pas vraiment attrayants, au contraire ils sont plutôt effrayants… À Ambalangoda (dans le Sud-Ouest du pays) nous avons eu enfin une explication à leurs raisons d’être.

Bon déjà il faut savoir qu’il y en a de plusieurs sortes, certains sont utilisés pour les danses locales, d’autres pour protéger sa demeure de différents malheurs, et enfin d’autres représentent des démons (18 au total) qui on le pouvoir de rendre malade!..

Nous avons pu admirer leurs fabrications, ils sont tous fait main et selon leurs complexités, 3 à 8 jours de travail sont nécessaires. Les sculpteurs et peintres sont de vrais artistes, chaque détail est réalisé avec minutie, et souvent avec une seule pièce de bois.

Pour vous donner quelques exemples, il est dit que regarder certains masques peut vous donner de la fièvre, des maux d’estomac, envie de vomir, vous causer des maux de tête, vous rendre aveugle un moment, même vous donner des furoncles… Et la liste est loin d’être terminé! Mais ne vous inquiétez pas, chaque maladie à son démon, il suffit de faire une donation au démon correspondant (ainsi qu’à leur chef Maha Kola) et vos maux disparaîtrons aussitôt…

Vous n’êtes pas convaincu? Ok, alors :

Regardez le bien dans les yeux...

Non, rien ne se passe? Ah c’est normal, celui-ci est un masque de protection (contre le feu), je ne vais quand même pas me risquer à rendre les lecteurs de ce blog malades…

Comme le gouvernement ne fait pas grand chose pour enrayer les mauvaises habitudes, des nurseries de tortues se sont ouvertes un peu partout sur les côtes du pays, souvent construites par des volontaires occidentaux.

Elles ont pour but de recueillir les oeufs, soit directement sur la plage quand elles pondent, soit sur les marchés en les rachetant aux braconniers (à un prix supérieur).

Puis à l’intérieur du centre, ils les remettent en sable et attendent patiemment l’éclosion. Une fois qu’elles voient le jour, elles sont mit un ou deux jours dans des bacs d’eau de mer, puis le soir venu relâchées sur la plage. Mais ils recueillent aussi les tortues blessées ou amputées (par un prédateur, ou un filet de pêche…).

À droite une tortue albinos

Ces centres ne sont pas très populaires avec les locaux, car c’est un plat savoureux qu’on leur enlève de la bouche…

Vous pouvez les aider, en leur envoyant de l’argent, bien sûr, en allant visiter les lieux, le droit d’entrée (200Rs) les aidera à continuer leur combat, et aussi directement en mettant la main à la pâte, car vous pouvez y faire du volontariat et vous occuper à votre tour des bébés tortue.

Pour ceux que ça intéressent :

Difficile de faire un choix parmi toutes les nurseries, car certaines ne sont là que pour « faire de la monnaie », trois bacs, 4 tortues et c’est parti!

Voici deux centres sérieux :

-Sea Turtle Project ( www.seaturtleszone.com ) Indurawa, Bentota.

-Kosgoda Turtle Hatchery, Kosgoda.

Dans les deux cas allez sur place, trouvez votre propre logement, c’est le mieux.

Je donnerai plus de détails dans les « conseils/budget Sri Lanka ».

Votre job consistera à les nourrir, surveiller les éclosions, trouver les pondeuses au moment où elles pondent, ramasser les oeufs, relâcher les bébés tortues et aussi toute sortes de nettoyage.

Un incroyable (et inoubliable) expérience au service d’une noble cause, si vous avez le temps n’hésitez pas.

D’abord il faut savoir qu’ils sont pour la plupart confortables, et peu onéreux. Ils vous faudra parfois faire plusieurs changements pour atteindre votre destination (notre record: 5 bus dans la même journée!), et parfois aussi s’armer de patience car les pannes de moteur ne sont pas rares et les crevaisons encore moins…

Dans ce cas, les passagers n’attendent pas, ils descendent tous en moins de trente secondes et montent tous dans le prochain bus qui passe sur la route… Ça nous est arrivé une fois, on s’est retrouvé les deux seuls passagers du bus… Mais 45 minutes après on repartait la bouche en coeur!

Comme vous voyez plus personne dans le bus...

Et Hihi qui attend patiemment...

Parfois le plus dur, c’est de trouver le bus… Des stations de plusieurs centaines de mètres, contenant des milliers de véhicules, pas facile de s’y retrouver. Mais avec patience, et l’aide des habitants on arrive toujours à trouver son bonheur…

À l’intérieur, il est apprécié de laisser sa place assise à une femme enceinte, ou à une personne handicapée (comme un peu partout dans le monde), mais il est obligatoire de laisser sa place à un moine bouddhiste! D’ailleurs les deux places à l’avant (en général celles de droites) leurs sont réservées.

Le bus est aussi un lieu sacré (par le chauffeur) si il est chrétien, l’intérieur (spécialement l’avant) sera décoré à l’effigie de Jesus, si il est Hindou, c’est Shiva qui prend le relais…

Pour avertir que l’on veut s’arrêter il y a une cordelette fixée tout le long du véhicule, relié à une machine à « Dring ! Dring ! », et quand la machine est cassée ils l’a remplace souvent par une sonnette de bicyclette, original non? Désolé j’ai pas la photo…

Il y mettent souvent de la musique …Créole! Mais avec des paroles sri lankaise, comme quoi les habitants des îles sont les mêmes partout dans le monde, et surtout ils aiment tous les mêmes choses!

Mais ce qui nous a le plus étonné, c’est qu’à chaque départ des vendeurs ambulants viennent nous présenter leur produits… Bien sûr des vendeurs de nourriture: glaces, mandarines, cacahuètes, boissons, etc.

Mais aussi des vendeurs de livres pour enfants, de posters (avec toutes les monnaies du monde, ou cartes de différent pays),

des gars, comme ci-dessous, qui ont écrit leur propre livre et qui le vendent de bus en bus, comment je sais que c’était l’auteur? Il y avait sa photo sur la couverture arrière…

Des vendeurs de crèmes extraordinaires, qui soigne tout vos maux, et une autre qui enlève toutes les taches. Des chanteurs aussi, viennent se relayer, car oui tout ça se fait en ordre (pas comme dans les trains en Inde…) chacun a ses 2 minutes, et chacun attend que l’autre ai fini avant de commencer son speech, ou sa chanson.

Alors pour nous c’était un peu comme au cinéma, avec les vendeurs de pop-corn, glaces et boissons, puis viennent les pubs, et enfin le film… Euh, le grand départ…

Nous avons quelque fois fait le voyage debout, et oui car les bus sont souvent plein… Mais c’était toujours avec le sourire.

Si vous visitez ce pays, n’hésitez pas à utiliser ce transport en commun, vous en aurez un tas à raconter!..

mais en plus elles sont désertes…

Bien entendu il y en a quelque unes de touristiques, comme Mirissa, Unawatuna, ou encore à Hikkaduwa (marrant ces noms, non?) mais pour le reste nous nous sommes souvent retrouvé seuls sur la plage, oui, une plage juste pour nous.

Ça parait incroyable dans un si minuscule pays. Peut-être qu’à cause de la guerre civile, qui a perduré presque 30 ans, a fait peur aux voyageurs… Je ne sais pas, mais c’est un fait: Les plages sont désertes (pour l’instant) et c’est tant mieux pour nous! Voici quelque clichés, histoire de vous donner envie de passer par cette petite île:

Parfois de vieilles toilettes sur le chemin...

une plage de Tangalla

plage de goyambokka

Les petits moines bouddhistes ont leur heure de détente aussi:

Sur la plage de la jungle, Unawatuna (il faut traverser une mini jungle pour y accéder)

Parfois sur le chemin, des petits chiots…

Plage d'Hikkaduwa

Une petite série en HDR, sur les plages de Mirissa et Unawatuna:

HDR*

HDR*

HDR*

HDR*

Alors vous avez vos billets ou quoi? Pas encore?! Dépêchez vous, car il y a aucune garantie que ça va continuer comme ça longtemps…

Le plat « national » ici, c’est le Rice & Curry (riz et curry),

 végétarien ou avec poulet/poisson, en général ils vous servent un bol de riz géant avec 3 à 5 petits bols contenant pomme de terre au curry, divers légumes, sauces, tofu, etc. et la seule chose qu’ils ont en commun c’est le piment!

 Les premiers jours sont difficiles, car votre estomac en prend pour son grade, puis vient la deuxième phase: les toilettes… Croyez moi, vous allez y passer des moments mémorables…

Le « Rice & Curry » se trouve partout: chez l’habitant (désolé pour la qualité de ces 2 photos, elles ont été prise avec un petit appareil merdique, dans une pièce très sombre…)

mais aussi dans la rue « à emporter »

donc ont peut le déguster au restaurant, sur le lit, n’importe où en fait, mais toujours avec les doigts!

Ensuite, chose surprenante, ils raffolent de viennoiseries, bon n’allez pas imaginer croissants et chocolatines, mais plutôt samosa (triangle frit contenant pomme de terre, curry, diverse épices, et bien sûr de l’épicé), divers beignets (salés), sandwich, pain à la confiture, même des pains au lait, et bien d’autre.

Ça se mange à toute heure, pour cela pas besoin de faire son choix à la caisse, asseyez vous, on vous servira un plateau contenant toute les sortes de pain de la maison, à la fin le serveur, qui sait exactement ce qu’il y avait sur le plateau, fera le décompte et vous n’aurez a payer que se que vous avez mangé (normal…).

Vous pouvez allez aussi faire un tour dans les marchés du coin pour trouver du poisson frais,

de délicieux fruits et légumes,

 et certaine spécialité locale comme le yaourt dans les pots de terre, même pas besoin de frigo!..

Nous y avons découvert (pour la première fois) la « Woodapple » (pomme de bois) un fruit avec lequel ils produisent jus et confitures,

 le goût est difficile à décrire: sucré, avec un mélange d’acide et d’amer, le nectar qu’ils en font est particulièrement spécial… Mais la confiture est plutôt bonne.

Puis il y a aussi tout ces desserts de couleur vive, vraiment délicieux mais leur composition reste un mystère…

J’ai oublié de préciser qu’en plus d’être épicée, la nourriture est très bonne! Et oui, car après tout c’est le plus important, non? Parfois on a presque pleurer pour finir nos plats tellement que c’était bon ET épicé, mais au final le bon l’emporte, heureusement…

Pour finir voici un mini film, réalisé sans trucages, où vous pourrez voir Hihi en fin de repas, avec les larmes aux yeux tellement que ça pique…

HDR*

7Km dans le noir, quelque néons pour nous indiquer la route, mais surtout les pèlerins en file sont facile à suivre.

Le chemin est ponctué de vendeurs de thé, de café et même de « noodles ». Les marches ne sont pas très rectilignes, c’est le moins qu’on puisse dire, il y en a des longues, des larges, des hautes, des basses, parfait pour casser le rythme… Le souffle court je demande à Hihi si elle va bien, « Oui, oui » me dit elle, mais je sais bien qu’avec ses petites jambes, c’est pas si facile. Pourtant on croise souvent des personnes âgés, parfois très âgés, qui doivent être maintenu par une ou deux personnes du début à la fin… C’est comme l’épreuve de l’année, l’épreuve ultime qui prouve sa foi. Et les gens viennent de loin pour cette montée, et certain n’ont jamais vu (ou plutôt sentit…) le froid auparavant. C’est la première fois que nous voyons des sri lankais avec cagoule, bonnet (parfois de Noël…), écharpe, gros blouson, bref équipé pour traverser le pole Nord!

On se moque, mais nous avions aussi pris veste et bonnet pour l’arrivée, car il y avait quand même 15 degrés de moins la haut.
Après exactement 2h12 de marche, nous atteignions enfin le sommet, mais il est trop tôt, le soleil ne se lève que dans 45 minutes… Aargh, réfugions nous dans le temple, sauf que non… D’un le temple n’a pas de toit, et de deux il faut enlever ses chaussures pour y rentrer, mais il fait 5 degrés!

Alors les gens font des feux, restent collés contre le mur, se serrent les uns contre les autres, toute les solutions sont bonnes pour ne pas frigorifier en attendant les premiers rayons.

Puis il arrive enfin, on l’attendait avec impatience, il donne du spectacle (et de la chaleur), et nous fait un show que l’on oubliera pas de si tôt.

HDR*

HDR*

HDR*

HDR*

HDR*

Mais maintenant, il reste l’autre morceau: la descente! Et là ce n’est pas comme la montée, tout le monde veut redescendre au même moment…

Et puis les marches… Choc après choc, les genoux en prennent pour leur grades… Alors on a fait ça en courant, ben oui, comme ça ce ne sont plus les articulations qui prennent, mais les muscles, et les muscles sont fait pour ça! On s’arrête quelque fois sur le chemin pour admirer les pagodes (offertes par les japonais) que l’on ne pouvait bien sûr pas voir pendant la montée, mais même avec ça, la descente a mit moins d’une heure.

HDR*

D’en bas, le pic parait ridiculement petit, si petit qu’il nous fait nous demander si tout ça n’était pas juste qu’un rêve…

Mais au Sri Lanka, ce n’était pas « certains » lampadaires qui s’allumaient sur notre passage, mais tous! Pas après pas, ils s’éclairaient un à un, plus de hasard possible. Il nous a fallut quelque minutes pour apercevoir le gars sur son vélo à notre droite, qui allumait à l’interrupteur tout les lampadaires de la ville. Quelle surprise…
Nous n’avions jamais remarqué qu’ici les lampadaires avaient des interrupteurs…
Et donc tout les soirs à la tombé de la nuit, et tout les matins au levé du soleil, un gars sur un vélo joue de l’interrupteur, pour éclairer ou éteindre les rues.

Voici quelque clichés d’interrupteurs sur lampadaires, avec parfois une protection pluie « faite main ».

La même chose en France serai pas mal, ben oui, cela créerait certainement des emplois:
-D’un avec les milliers de lampadaires que nous avons, il en faudrait des gars sur leur vélo!
-De deux, il faudrait aussi des milliers d’agents de sécurité, pour éviter que des petits malins s’amusent à « Jour, Nuit, Jour, Nuit… »