Généralités

Visa :

Le visa indien doit être demandé à l'avance. En général on vous accorde 6 mois, le prix se situe aux alentours de 50 Euros, mais suivant votre nationalité, ou/et suivant le pays dans lequel vous faites la demande, les frais peuvent changer. En revanche, que vous demandiez une simple ou multiple entrée(s) le prix sera le même.
Il est parfois accordé un an de visa, mais pour cela il faut adresser une lettre de motivation à l'ambassade pour justifier votre demande.
En ce qui concerne les prolongations de visa, elles sont rarement accordés, il faut une raison d'urgence (genre bloqué à l'hôpital) pour que cela soit accepté, et même dans ce cas vous n'avez droit qu'à 2 semaines de plus. Il est largement plus facile de faire un allez/retour au Népal (par exemple) pour y refaire un visa.
Attention : Le visa commence au jour de sa délivrance, et pas le jour d'arrivée en Inde.
En plus : Il avait un délais de deux mois avant de pouvoir ré-rentrer en Inde depuis début 2010, les autorités auraient supprimé cette règle, en revanche il paraîtrait que le visa passerait incessamment sous peu à 3 mois au lieu des 6 accordés jusqu'à présent, si il y a confirmation je l'indiquerais sur cet article.

Transports :

L'Inde est un très grand pays avec une multitude de terrains, les routes sont parfois très bonnes, et parfois très mauvaises, mais il est quand même aisé de se déplacer. Voici les différents modes de transport, par ordre de préférence :

- Le Train : C'est le transport numéro un ! Il dessert pratiquement tout le pays, et bien plus confortable que tout le reste. Point négatif : Il est lent, et souvent en retard (et pas qu'un peu !) donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, cela peux être un désavantage. Il y a bien sûr plusieurs classes, comme se sont des conseils «routards» je ne vais décrire que les trois premières (mais sachez qu'il y a bien plus confortable, avec la climatisation, etc…).

• Seconde classe assise sans réservation : La plupart des trains offrent cette option, qui à mon avis doit être votre dernier choix ! C'est vrai que c'est pas cher, mais attendez vous à être 2 ou 300 par wagon (j'exagère à peine…), à dormir debout, serré comme des sardines, et 90% de chance de ne jamais être assis. Nous avons parfois eu à faire se choix, et on s'en souvient encore… Donc pour ceux qui n'ont pas d'autre solution, ou qui veulent tenter une expérience unique, arrivez à l'avance, achetez votre ticket au guichet dès votre arrivée. Sur le quai -en général- une file d'attente se créait bien avant que le train arrive, alors faites la queue ! De toute façon file d'attente ou pas, dès que le train arrive il faut presque se battre pour rentrer (logique, les premiers rentrés ont les places assises), alors ne vous laissez pas faire, foncez !
• Seconde classe assise avec réservation (CC) : Si vous n'avez pas à passer la nuit dans le train, moins d'une journée de voyage, cela peut être une bonne option. Votre place est réservée (donc sûr d'être assis) et parfois il y a même la climatisation.
• Sleeper (SL) : Notre classe favorite ! Entre les retards, et les distances astronomiques à parcourir, il est presque inévitable de ne pas passer une nuit dans un train, la classe «Sleeper» est là pour vous servir. Ils ont tout simplement mit des couchettes à la place des sièges, pas de compartiments, pas de portes. Donc un couloir, avec d'un côté deux lits superposés et parallèle au train, et de l'autre 6 lits superposés perpendiculaire au train, basique mais assez confortable. Pas de climatisation, juste des ventilateurs.

Petits conseils pour le train :

• Réservations : Vous pouvez réserver jusqu'à 90 jours à l'avance, ne vous en privez pas ! Les trains sont souvent pleins, et particulièrement la classe «Sleeper». Vous pouvez réserver de n'importe quelle gare, pour n'importe quelle destination, et il y a souvent un guichet réservé aux touristes.
• Pour réserver une place de train : il faut d'abord remplir un papier officiel (à demander sur place), où vous devez indiquez un tas de renseignements, ne faites pas la queue pour rien ! Il est absolument nécessaire de remplir ce formulaire AVANT toute demande de ticket.

Exemple de papier à remplir pour acheter son ticket

• Ne cédez pas à la mendicité : Comme vous n'avez pas de cabine, les marchands en tous genres vont défiler devant vous, mais aussi les enfants, les chanteurs, les borgnes, les handicapés, les aveugles, les cul-de-jattes, les amputés, les brulés, etc. Tous vont vous réclamer de l'argent, tous un à un, ne cédez pas, 95% des généreuses donations ne vont pas dans leur poches ! La mendicité est tenue par des grosses mafias, qui en profitent largement.
• Les places «UP» : Lors de l'achat de votre ticket, pour éviter d'être dérangé (en Sleeper), demandez les places du haut (UP), de jour comme de nuit, ces places sont toujours tranquilles.
• Évitez les places près des toilettes (l'odeur…) : Pour les wagons «Sleeper» les places à éviter sont :1 à 8, et 65 à 72.
• Confort : Préparez des boules Quies, un petit coussin gonflable est parfois agréable, et n'oubliez pas qu'il n'y a ni draps, ni couvertures, selon la saison et le lieu, cela peut servir. Prenez du papier toilette avec vous, et des lingettes humidifiées.
• Sécurité : Prévoyez une petite chaîne et cadenas pour sécuriser votre sac sous les couchettes, si vous n'en avez pas, il s'en vend un peu partout dans, et autour des gares. Si vous êtes une femme, et que vous avez une couchette parallèle au train, évitez la place du dessous, car la nuit il y a souvent des mains «baladeuses» qui traînent (Hihi en a fait les frais).
• Perte du billet de train : Il arrive que des touristes (ou indiens) perdent leur ticket. Si vous attendez d'être dans le train pour le signaler, vous aurez certes votre place réservé (grâce à votre passeport) mais vous devrez repayer la totalité du billet au contrôleur ! Alors en cas de perte -minimum deux jours avant le départ- allez au guichet avec votre passeport, signalez la perte, contre l'équivalent d'une vingtaine de roupies on vous en fournira un autre.
• Liste d'Attente : Parfois vous achetez un billet, et sur celui-ci, pas de numéro de wagon ou de couchette, mais seulement un WL ou un RAC précédent un numéro, vous êtes en liste d'attente… Pour faire simple, avec un RAC (Réservation Again Cancellation) vous êtes sûr de monter dans le train (mais peut-être pas dans la classe désiré), avec un WL (Waiting List) vous ne l'êtes pas. Les places se décomposent dans cette ordre : Les disponibles (vous avez un numéro de wagon + numéro de couchette «confirmé»), les RAC (le nombre dépend du train) et enfin les WL. Donc prenons un exemple, un train de 100 places, avec 10 RAC, se décompose dans cet ordre :
  -Place 100
  -Place 099
  …
  -Place 001
  -RAC 01
  -RAC 02
  …
  -RAC 10
  -WL 01
  -WL 02
  -WL 03
  Etc.
  En Inde les gens annulent souvent leur tickets (La raison ? Aucune idée…) voilà pourquoi ce système a été mis en place. Aux première annulations, ce sont les premiers RAC qui se transforment en places disponibles, suivent les WL, donc vous l'avez compris, plus on réserve tôt plus on a de chance. Pour voir l'évolution de votre ticket, il y a cette page : http://www.indianrail.gov.in/pnr_Enq.html rentrez votre numéro PNR (indiqué sur votre billet) et vous pourrez voir si votre place est confirmée (ou pas) heure par heure.
  Il est bien évident que si vous réservez une place pour le lendemain et que l'on vous propose un WL 345, vous avez peu de chance qu'il y ai 345 annulations dans la nuit, trouvez une autre solution, ou changez vos plans. Si vous avez un doute sur la place que vous avez, quand vous prendrez le train, juste devant la porte de chaque wagon est affiché le nom, l'âge, le sexe et la place des passagers, si votre nom y figure, plus aucun doute !

• Quota Touristes:  Comme son nom l'indique, c'est une sorte de quota de billets réservés aux étrangers, dans le cas où on vous propose un RAC ou WL, demandez si il n'y a pas des places «Foreign Tourist Quota», parfois on vous demandera une photocopie du passeport, mais pas plus. Ce n'est pas tous les trains qui le proposent, mais cela nous a souvent sauvé la mise.
• Acheter ses billets en ligne : Il est possible d'acheter vos billets sur le net, voici le site officiel : https://www.irctc.co.in/
  Mais je ne le conseille pas, pour la simple et bonne raison qu'il n'accepte pas les cartes de paiement étrangères… Voici une agence sérieuse (et qui prend pratiquement rien en commission) : http://www.cleartrip.com/trains
  Pour info, dans le cas où vous êtes toujours en WL au départ du train (donc pas de possibilité de monter à bord) le coût du billet sera automatiquement remboursé sur votre compte.
• Annulation de billet : Si votre annulation est faites plus de 24h avant le jour du départ, cela vous coutera 20 Roupies pour des places assises, RAC et WL, et 40 pour la classe «Sleeper». Annuler le jour même peut vous coûter 50% du prix du billet… Pour toute annulation, c'est le même procédé que pour acheter un billet, il y a un formulaire à remplir avant de se présenter au guichet.
• Prix : Comptez environs 350 roupies/1000km en classe «sleeper»
• Consigne :  Vous avez la possibilité de laisser vos sacs en consigne, presque toute les gare en ont une. Les prix dépendent de la gare comptez entre 10 et 20Rs/jour, seule condition : avoir réservé un billet de train qui a pour départ la gare en question.

- Le Bus : C'est parfois une très bonne solution, les prix sont plus que correctes, et de nombreuse destinations sont desservies. Nous avons essayé les bus de nuit, franchement dans ce cas là si vous avez le choix, prenez le train ! En revanche de jour, ou pour quelque heures c'est l'idéal.
Essayez, comme toujours, d'aller directement à la station de bus pour acheter votre billet, car les agences «mangent» au passage (ce qui est bien normal). Préférez les places à l'avant, car à l'arrière c'est souvent les nids de poule qui rythmeront votre voyage. Les boules Quies sont aussi de rigueurs car selon votre chauffeur, il peut aimer écouter la musique forte, très forte, et pendant 4h d'affilés cela peut rendre dingue ! Pour les prix, comptez en gros 20/25 Roupies par heure de voyage, et doublez ce prix si le bus est équipé de la climatisation.

- Le Vélo : Cela paraît fou de citer ce moyen de transport, mais pour de courts trajets, ou pour visiter certaines villes, cela peut être une très bonne solution. Pour le prix, cela dépend des endroits, comptez entre 50 et 150 Roupies/jour. Vérifiez bien l'état du vélo avant de prendre la route !

- Partager une Jeep : Dans certain endroit (comme le Sikkim) il est difficile de trouver des transports en communs, alors cette solution peut être pratique, et parfois essentielle. Pour les prix, cela dépend vraiment de la destination (les détails plus bas pour chaque ville)

- L'Avion : Si vous manquez de temps.
Quelque compagnies pour vols intérieurs à bas prix:
http://www.airindiaexpress.in/
http://www.flykingfisher.com/
http://spicejet.com/

- La Moto : Je n'ai aucune idée des prix, mais je sais que pour des régions comme le Ladakh, cela peut être une bonne solution. D'après ce que nous avons pu entendre, si votre voyage dure plus d'un mois, il serai plus rentable d'acheter puis de revendre votre véhicule, que de le louer.

- Le Vélo-Rickshaw (Taxi) : Bien que nous ne les utilisons peu, cela peut parfois être pratique, et surtout nous les préférons largement aux rickshaws à moteur. C'est peut-être bête, mais je préfère payer pour quelqu'un qui pédale, que pour un gars qui n'a qu'à appuyer sur un accélérateur et qui par la même : pollue. Vu que les distances ne sont jamais bien grandes avec ce moyen de transport, comptez entre 20 et 50 Roupies par course, et si la route est montante, n'hésitez pas à laisser un pourboire, voir à aider !

- Le Rickshaw (Tuk-tuk) : Loin d'être notre moyen de transport favori, il peut parfois être d'un grand secours. Ils ont normalement un compteur qui tourne au kilomètre, mais comme par hasard, il ne marche jamais ! Donc il faut demander le prix à l'avance, et il ne faut pas hésiter à marchander, et à marchander dur ! Chaque région à ses prix, donc difficile de vous donner une fourchette (les détails plus bas pour chaque ville).

- Le Taxi : Alors voilà encore un mode de transport qui nous irrite… Normalement les taxis indiens ont tous un compteur au kilomètre pour afficher le prix selon la distance, mais encore une fois, c'est la croix et la bannière pour leur faire utiliser : «Il est cassé», «Je le répare demain», «C'est un vieux compteur, il faut rajouter 200Rs au total», «J'ai pas de compteur – Et ça c'est quoi ? – Un système GPS – Non mais tu te fous de ma g…. ! » Bref, en revanche il y a parfois des taxis prépayés aux sorties des gares ou aéroport, cela peut être très utile, surtout que le prix est fixe et, donné d'avance.

Nourriture :

Alors voilà un sujet vaste ! Il est impossible de ne pas trouver son bonheur gustatif en Inde, le choix est pratiquement infini.
Nous mangeons souvent dans la rue, mais si vous n'avez pas l'habitude, cela peut vous clouer aux toilettes pendant un certains temps… Je ne veux pas vous faire peur, juste vous prévenir, il y a des choses à toujours vérifier :
- Que la nourriture soit chaude.

- Qu'il y ai du monde, ce n'est pas du 100%, mais si le restaurant est populaire, c'est que la qualité doit suivre.

- L'état de la cuisine.

- Ne pas manger dans les restaurants de gare, cela peut parfois être difficile, mais si vous pouvez, abstenez vous !

- Évitez les repas dans les trains, ils peuvent parfois vous rendre malade.

- Ne buvez que de l'eau en bouteille, ou traitée par vos soins.

Vous pouvez vous nourrir à moindre frais, 30 Roupies suffisent souvent à acheter un repas.

Quelque plats typiques :
Je mets qu'une petite liste, car il faudrait un blog entier pour tout mettre !
Commençons par le « chai » thé au lait et aux épices, parfois servit dans des tasses de terre :

Un exemple de « Dosa » (crêpe de riz et lentilles) il y en a de toutes les formes et à tous les goûts (exclusivement végétarien) :

Le « Pav Bhaji » sauce de légumes souvent servit avec du pain, Nan ou chapati :

Voici les pains Indiens, le Nan et le Chapati :

Le fameux « Thali » souvent à volonté :

Deux sortes de poulet, façon Byriani et 65 :

Mais notre préféré, et de loin ! Le poulet Tandoori, mariné dans un mélange d'épice au yaourt, puis cuit au four traditionnel :

Voici le fromage indien « Paneer » (ou Panir) cela a la même texture que la mozzarella, et le yaourt frais :

Quelques boissons à ne pas rater, le « Slice » et « Maaza » au goût de mangue, le « Lassi » sorte de Yop indien :

À ne pas essayer ! Sauf si vous désirez faire un long séjour aux toilettes…

Logement :

Bon pour le logement «routard» cela peut varier du tout en tout, au niveau qualité et du prix. Cette année pour une chambre double, nous sommes restés entre 150 et 1100Rs par nuit avec une moyenne à 300Rs, trois ans auparavant notre fourchette se situait entre 100 et 600Rs par nuit avec une moyenne à 150Rs, les prix ont prit une claque !
Les dortoirs se font rares, mais existent. La plupart des chambres ont une salle-de-bain attachée, et télévision.
Avant de dire «oui», marchandez bien le prix, demandez si il y a des taxes en plus du prix, et surtout vérifier que tout fonctionne : chasse d'eau, eau chaude, ventilateur, lumière. Puis jetez un œil sous le matelas histoire d'éviter les «bed-bugs».
Comme d'habitude, si quelqu'un (chauffeur de rickshaw, rabatteur, etc.) vous propose un hôtel, sachez que vous allez sans le savoir, lui payer une commission répercuté sur le prix de la chambre. Si vous n'avez pas réservé votre chambre, mais que vous connaissez le nom de votre hôtel (vu dans un guide par exemple), trouvez le vous même ! Car si vous demandez à un chauffeur de taxi/rickshaw de vous y amener, cela peut-être un faux ! Ils sont rois en la matière, ils changent et copient le noms des hôtels afin de récupérer la clientèle, et hop, ni vu ni connu. Mais les prestations ne seront pas les même que celles indiquées dans votre guide.

En vrac :

La meilleure saison pour visiter l'Inde est de décembre à mars, mais les régions du Nord (comme le Ladakh) sont agréables en été.
Les prises de courant ont cette forme :

les prises sont les même qu'au Sri Lanka, sauf que souvent il y a deux trous au milieu qui permettent de faire marcher les prises françaises.

Le courant est une denrée rare, n'oubliez pas d'amener une lampe de poche.
À part en altitude, les moustiques sont toujours présents, pour la chambre prenez des prises/recharge anti-moustique ça marche très bien, pour le reste cette marque donne de bon résultats :

En Inde, essayez la crème Odomos vendue un peu partout dans le pays, ça sent bon et c'est très efficace, préférez la version bleue :

Prenez toujours une paire de chaussette pour visiter les temple, car l'on doit à chaque fois se déchausser, et les sols peuvent être brûlants sous le soleil.
Il est parfois difficile de voyager en Inde, notre premier voyage ne fût pas une partie de plaisir, mais une fois que vous avez comprit comment ils fonctionnent, ça roule tout seul.
En Inde, il faut prendre le temps, on ne peut pas venir avec un planning trop serré (à moins de rester dans la même ville) car il faut du temps pour comprendre comment ça marche, quelles sont les règles, dans le cas contraire vous risquez de vous énerver, de rentrer dans le mur, et de quitter ce pays avec un mauvais souvenir.
Marchandez tout, absolument tout.
Demandez les prix autour de vous,10, 15 fois si il le faut, juste pour être sûr.
Prenez toujours du papier toilette avec vous, les toilettes avec papier se font rares, voir inexistantes.
Ne soyez pas dupe, si un indien vient vers vous sans que vous n'ayez rien demandé, c'est qu'il a quelque chose à vous vendre.
Renseignez vous sur les bureaux d'informations touristique, il y en a des faux !
Particulièrement à Delhi, où il existe même de faux bureaux de vente de billets de train, ça vous en coutera au minimum 50% plus cher que le prix normal.
À l'arrivée, dans l'aéroport ne faites pas beaucoup de change, les taux sont toujours plus bas qu'en ville.
Des endroits comme le Sikkim, ou le Cachemire, n'ont pas toujours accès aux ATM (machine pour retirer de l'argent) parfois, il n'y a même pas de banque, alors prévoyez à l'avance.
Pour l'eau, ne buvez pas l'eau du robinet ! Préférez la traiter par vous même avec des cachets «micropure forte» (leur site ici : http://www.katadyn.com/ ), dans certaine ville on vous vend de l'eau purifié et filtré -signalé par la suite dans cet article- ou alors achetez la en bouteille, mais la aussi il existe des marques qui n'existent pas ! Voici celles dont vous n'aurez aucun problème :

Parcours détaillé

Voici dans l'ordre les villes que nous avons visité en 4 mois, les villes du premiers voyage 2006/2007 ne sont bien sûr pas signalées (désolé…), les villes où nous avons dormi sont en gras :
Trichy, Madurai, Thanjavur, Bangalore, Mumbai, Darjeeling, Gangtok, Pelling, Geyzing, ville du lac Khecheopalri, Yuksom, Tashiding, Ajmer, Pushkar, Bundi, Udaipur, Jhodpur, Jaisalmer, Bikaner, Jaipur, Igatpuri, Amritsar, Dharamsala, Keylong, Leh, Srinagar, Jammu, Gorakhpur.

¹Trichy

Nous voulions arriver dans le Sud du pays, et comme nous venions du Sri Lanka, la moins chère des destinations en partance de Colombo s'est trouvé être Trichy. Certes ce n'est pas un coup de cœur, ni une grande découverte, mais se servir de Trichy comme «camp de base» pour visiter les alentours n'était pas une si mauvaise idée. La ville est bruyante, et tout tourne autour de la station de bus.

Hôtel/Guesthouse :
Le mieux c'est de trouver un hôtel près de la station de bus (Jonction Area) car bien plus facile pour se déplacer, et moins cher qu'au centre. Les prix ont vraiment enflé ici, alors je vous met une liste d'hôtels petit budget, que j'ai personnellement visité, mais où je n'ai pas dormi (sauf pour le dernier) donc pas de note, mais cela vous permet d'avoir plus de choix dans une gamme de prix restreint (tous les prix sont annoncés pour une chambre double, avec salle-de-bain attachée) :

• Suba Hotel (5, 6, Contonment, Royal Road -cette route est parfois appelée McDonald Road-) 400Rs
• Hotel Sevana (5 Royal Road) 525 Rs
• Kalpana Lodge (9A  Royal Road) 350Rs + 5% de taxes
• Et notre choix, car moins cher du lot : Hotel Vijey Lodge (10B Royal Road) 378Rs pour une petite chambre double, avec salle-de-bain et TV, très propre, mais il fait très chaud à l'intérieur !

Restauration :

• Nous n'avons pas essayé 36 restaurants, car nous sommes tombés sous le charme du Vasanta Bhavan (Rockins Road -impossible à rater-) certes restaurant végétarien, mais avec un large choix. La plupart des plats sont délicieux et servis sur des feuilles de bananiers, et leur chai est très bon. Prix entre 15 et 40Rs.
  
• Si vous en avez marre du veg il y a le A1 (Junction Rd) qui sert des repas avec viande, et c'est assez correct (50Rs).
  
• Gros coup de cœur le Bombay Badam Milk Stall (à l'angle de la Royal et Rockins Road) ce n'est pas un restaurant, juste un petit vendeur de lassie (yaourt frais liquide) les meilleurs de tout le pays ! C'est un vrai régal, particulièrement le nature sucré, d'une fraîcheur à tomber par terre, nous en prenions au moins deux par jour/personne, seulement 13Rs pour le nature (surtout le matin) et 15Rs pour le Bombay Badam (après-midi et soir). Essayez, vous ne regretterez pas !
  

À voir :

• Le temple Sri Jambukeshwara (gratuit, mais 30Rs pour l'appareil photo), ou encore plus intéressant et impressionnant le temple Ranganathaswamy (gratuit, et 50Rs pour l'appareil photo) où vous pourrez passer toute une après-midi.
• Et pour finir le temple Rock Fort (3Rs, et 20Rs pour l'appareil photo) un petit temple perché sur un rocher à presque 100m de hauteur, si l'intérieur du bâtiment n'a pas vraiment de charme, la vue y est imprenable !

Si vous logez dans «Jonction Area» vous pouvez aller au centre (où ce trouve tous ces temple) à pied -3Km- ou par bus, prenez le numéro 1 ou 83 devant la station de bus (Rockins Road) cela prendra dans les 35 minutes pour la modique somme de 3.5Rs.

À faire :
Il y a des bazars autour du temple Rock Fort, si vous aimez le shopping. Sinon, un peu de marche ?

Transport :

• De l'aéroport : Ne changez pas d'argent dans cet aéroport ! Une arnaque sans nom. Si vraiment vous n'avez pas de Roupies changez 5 ou 10US$ cela suffira jusqu'à la ville. Pour aller jusqu'à la «Jonction Aera» où se trouve les hôtels, vous pouvez prendre un rickshaw, mais cela vous coûtera dans les 90Rs, ou en sortant de l'aéroport allez tout droit, passez le parking (et ignorez l'essaim de chauffeurs autour de vous), une fois sur la route, traversez là, sur votre droite (l'aéroport dans le dos) se trouve l'arrêt de bus. Demandez autour de vous quel bus prendre pour aller à la «Jonction Area», cela prendra 15 minutes, et vous en coûtera 3 petites Roupies par personne.
• De la «Jonction Area» au centre ville, prenez le bus 1 ou 83 devant la station de bus (3.5Rs, 35min).
• De Trichy à Madurai, le bus se prend de la grande station de bus (35/40Rs, 3h00).
• De Trichy à Thanjavur, toujours de la station de bus (15.5Rs, 1h20).
• De Trichy à Bangalore en train, 230Rs/personne en classe «sleeper» (10h30).

²Madurai :

Madurai est surtout connue pour ses incroyable temples, de quoi vous donner le tournis…
Nous n'avons pas dormi sur place.

Hôtel/Guesthouse :
???

Restauration :
Il y a un tas de petits restaurants, vous aurez largement de quoi faire et à moindre prix.

À voir :
- Les temples ! Ou plutôt LE temple, THE temple, l'un d'un plus impressionnant du pays le Sri Meenakshi (50Rs pour l'entrée, et 50Rs de plus si vous avez un appareil photo), c'est immense, malheureusement pour certaines parties vous devez re-payer (le même prix) pour y accéder. C'est fermé de nuit, et entre 12h30 et 16h00. Ne mettez pas de shorts ! C'est interdit, et en plus d'enlever vos chaussures, il n'est même pas autorisé de porter de chaussettes…

- Le palais Tirumalai Nayak (50Rs pour l'entrée, et 30Rs de plus si vous avez un appareil photo) est aussi intéressant à visiter, très bien entretenu, et surtout «paisible», un certain nombre d'étudiants viennent s'y reposer.

Les marchés de fruits et légumes, ou de fleurs peuvent aussi faire partie de votre visite.

À faire :
Encore une fois : de la marche !

Transport :

• De Madurai à Trichy, de la station de bus (35/40Rs, 3h00).
• De la station du bus Madurai au centre ville Madurai, prenez le bus numéro 700 (5 à 7Rs, 20min).

³Thanjavur

Idem avec Madurai, c'est l'architecture de ses temples qui nous ont fait venir à Thanjavur.
Nous n'avons pas dormi sur place.

Hôtel/Guesthouse :
???

Restauration :
Pas de restaurant en particulier, mais aucun problème pour trouver de quoi vous nourrir.

À voir :

• Le Palais Royal de Thanjavur (50Rs pour l'entrée, et 30Rs de plus si vous avez un appareil photo) mais franchement ce n'est pas d'un grand intérêt…
• En revanche le temple Brihadishwara (Gratuit, que je sache…) lui vaut largement le coup d'oeil. Fabriqué à partir de pierres rouges, il est très agréable d'y venir au levé ou au couché du soleil, ses couleurs s'intensifient, et on a parfois même l'impression quelles changent. Aussi un lieu de repos familiale, bref très sympa d'y passer quelques heures en mode «relax».

À faire :
Je vais me répéter là non ?..

Transport :

• De Thanjavur à Trichy, de la station de bus (15.5Rs, 1h20).
• De la station de bus de Thanjavur au centre Thanjavur, bus 74 juste devant la station (3Rs, 20min).

Pour en voir et savoir plus sur le Tamil Nadu

⁴Bangalore :

Nous sommes venu ici un peu par hasard, et franchement déçu… Rien de bien intéressant à Bangalore, alors à moins d'y avoir quelque chose spécifique à faire, il n'est pas vraiment nécessaire de passer là.

Hôtel/Guesthouse :
Nous avons préféré rester près de la gare, les hôtels y sont bien moins cher que sur la MG Road. La gare dans le dos, allez tout droit, traversez la station de bus, puis le pont, vous allez finalement arriver sur une grosse avenue (Dhanavanthri Road), une fois traversé, rentrez dans le pâté de maisons, c'est ici que se trouve les hôtels bas budget.

• Le moins cher (que j'ai pu trouver) : Sri Ramakrishna Lodge (Subedar Chatram Road) ce n'est pas celui que nous avons choisi, car Hihi était malade, et vu l'état des lieux… Bref, cela laisse à désirer au niveau propreté, et au niveau bruit. Mais seulement 180Rs pour une chambre double sans fenêtre, et sans salle-de-bain, les douches sont communes.
• Hotel Pushpamala (toujours sur la Subedar Chatram Road) 350Rs pour une chambre double «de base» et sans TV pour ceux que ça intéressent.
• Nous avons trouvé un hôtel tout neuf, ouvert le mois d'avant, avec de très bonne prestations pour 490Rs, ce qui est cher, mais franchement une des meilleure chambre que nous ayons eu en Inde, son nom ? Mayur Comfort Deluxe Lodge (n°10 2nd cross, S.C. Road) très propre, calme, tout est neuf, salle-de-bain splendide, et même un écran plasma !

Il faut à chaque fois payer d'avance à Bangalore, cela peut parfois prendre la tête.
Si vous désirez une chambre avec climatisation, réfléchissez y à deux fois, car l'électricité est une denrée rare, nous avons eu jusqu'à 15h de coupure par jour.

Restauration :
Trouver un bon restaurant ne sera pas très difficile à Bangalore (c'est déjà ça !)

• Le Vijaya Cafe (272 Subedar Chatram Road) fait de très bon thalis, entre 50 et 100Rs.

Toujours sur Subedar Chatram Road, mais de l'autre côté du trottoir, une ribambelle de restaurants se partagent l'avenue, n'hésitez pas à y faire un tour

• Comme le Volga (4/42 S.C. Rd, opposé au théâtre Kapali) très bon, et large choix au menu, cuisine du Nord et du Sud, 70/80Rs.

Sur MG Road, vous trouverez McDonald, KFC, etc. Et surtout un tas de super-marchés.

À voir :
Ben pas grand chose…

• Le Palais Tipu (100Rs) vraiment cher pour ce que c'est… Mais c'est plutôt bien entretenu.
• Le Temple Bull (gratuit) tout petit, avec un taureau géant à l'intérieur.
• Le Palais de Bangaluru (200Rs + 500Rs pour l'appareil photo !) bâtisse de style anglais, mais franchement je ne vois pas l'intérêt, et ce prix ! Si ça vous dit, sachez que ça ferme tôt, vers 16h00, et que les gardiens vous ont à l'oeil, donc n'essayez pas de prendre de photos (même de l'extérieur), sans avoir payé.
• Le meilleur pour la fin, car oui quand même quelque chose que nous avons aimé, le marché de la ville ou  Krishnarajendra Market. Un feu d'artifice de couleurs, et de parfums. Juste à côté d'une très charmante mosquée, si vous passez par Bangalore, allez faire un tour au marché !
• L'avenue la plus connu est Mahatma Ganghi Road, mais franchement à part des magasins  modernes en tout genre, vraiment rien de mémorable.

À faire :
Prier pour que le courant soit maintenu toute la nuit, sinon pas de ventilateur…

Transport :

• De Trichy à Bangalore en train, 230Rs/personne en classe «sleeper» (10h30).
• De Bangalore à Mumbai en train 365Rs /personne en classe «sleeper» (24h00).

Les billets de train s'achètent au rez-de-chaussée de la gare, guichet n°13.

⁵Mumbai :

Nous avons eu de bonnes et mauvaises expériences à Mumbai, et au final, et avec le recul, c'est quand même le bon qui l'emporte.
Ici on peut observer les extrêmes se côtoyer, la richesse et la pauvreté, les hôtels 5 étoiles à côté bidons ville, le style indien et le style colonial, la sécheresse et les pluies diluviennes, les stars et le reste.

Hôtel/Guesthouse :

• Après de longues recherches, tellement longues que nous avons passé la première nuit à la gare, nous avons trouver une chambre à l' India GuestHouse (149, Kamal Mansion, Arthur Bunder Road) 470Rs pour une chambre double, sans TV, sans salle-de-bain, mais avec bed-bugs ! Les murs n'arrivent pas au plafond ils s'arrêtent à 2m50, donc le bruit, la lumière, et les odeurs passent facilement de chambre en chambre. Mais c'est propre, même les salle-de-bains communes sont étincelantes, et les employés sont sympas.
  
• Même bâtiment, mais un étage plus haut se trouve le SeaShore Hotel, les chambres ont été refaites à neuf, TV plasma, mais toujours pas de salle-de-bain. Donc environ 750Rs pour une chambre double, même proprio, même employés, donc toujours propre et sympa.
• Plus tard nous avons passé 2 nuits au Popular Palace Hotel (104/106 Mint Road) mais c'est 1100Rs avec salle-de-bain, et climatisation. Propre, rien de spéciale, mais correcte pour Mumbai.
  
• Pour ceux qui ont entendu parler du Ship Hotel (3ème étage, Bharti Bhavan, P. D. Mello Road, juste derrière la gare CST) même si le prix est attractif -moins de 300Rs pour une chambre double- sachez qu'il n'accueille plus que les indiens, alors toute les excuses : «Nous sommes complet», «il faut réserver à l'avance», «il est trop tôt pour réserver», c'est du vent…

Mumbai est une ville chère, Colaba est le quartier où vous trouverez les hôtels petits prix. Qui plus est, si vous mettez moins de 800/1000Rs pour une chambre double, vous aurez de grandes chances de rencontrer nos amis les bed-bugs…

Restauration :
Alors là en revanche vous aurez du choix ! Voici nos préférés :

• Le restaurant de l' Hotel Majestic (près du rond point Wellington) sans doute notre préféré, toujours plein, et toujours bon ! 50Rs devrait suffire à vous rassasier.
• Sur le rond point Wellington il y a un super-marché qui a pour nom Sahakari Bhandar, et juste à sa gauche un restaurant du même nom. Un large choix de plats végétariens, et comme le précédent 50Rs suffisent.
• Pour les carnivores, le Bade Miya (Tulloch Road) est fait pour vous, c'est un peu plus cher, comptez un minimum de 100Rs/personne, mais quel régale ! Leur spécialité : Viande au barbecue. Poulet Tikka, chapatis géants et kebabs en tous genres sont au menu. Les grillades se font dans la rue, donc vous pouvez manger dehors ou à emporter, le restaurant n'est ouvert que pour le dîner.
• Le super-marché cité plus haut est très bien fournit.
• Nous nous sommes essayé au Piccadilly Restaurant (opposé à l'Electric House sur Colaba Causeway Road) qui prépare des plats occidentaux, mais dont les spécialités sont Libanaise et Iranienne. Ce n'est pas mauvais, mais pour ce prix (100Rs minimum) on s'attendait à mieux.

À voir :
La liste est longue… Voilà ce que l'on a aimé :

• Les rues de Colaba, en passant par le quartier du Fort, et de Churchgate.
• Les levés de soleil sur port de Mumbai (Colaba)
• La Gateway of India
• Le Taj Mahal Palace, vous pouvez y diner, mais bonjour les prix ! Pour exemple : un thé 300Rs…
• Le Mahalaxmi Dhobi Ghat (pour s'y rendre prenez les trains de ville 4Rs) la plus grande machine à laver humaine, comptez 50Rs avec négociations, si vous voulez rentrer à l'intérieur.
• Et aussi le musée Prince of Wales qui d'après ce qu'on a entendu, vos le coup d'oeil, malheureusement trop cher à notre goût (300Rs + 20Rs pour l'appareil photo)
• Voir un film de Bollywood à Bollywood bien sûr ! Plusieurs choix de cinémas s'offre à vous nous avons optez pour le Regal Cinema (Près du rond point Wellington) 100Rs par ticket, 150Rs pour une place en balcon.
• Aller voir les Dabbawallahs au travail, vous les trouverez à la gare ChurchGate à 11h30 pétante ! Voir et savoir plus sur les Dabbawallahs

À faire :

• Faire un peu de figuration pour un film Bollywoodien. Voir et savoir plus sur la figuration à Mumbai
• Faire un tour de calèche, même si c'est un peu kitch…
• Prendre les train de ville, même juste un allez/retour. Les paysages changent de minute en minute.
• Éviter le Mumbai Trade Center, je me demande encore à quoi sert ce building. Supposé être un centre commercial, sauf qu'à l'intérieur …rien, ah si ! La clime…
• Lire le livre de Gregory David Roberts : Shantaram
• Compter ses piqures de bed-bugs ?.. Voir et savoir plus sur les Bed-bugs

Transport :

• Les bus de villes sont bien pratiques quand on connaît leur destinations… Pour info le n°103 vous emmène à la gare CST.
• De Bangalore à Mumbai en train 365Rs/personne en classe «sleeper» (24h00).
• De Mumbai à Jaipur en train 365Rs/personne en classe «sleeper» (22h00).
• De Mumbai à Kolkata en train 510Rs/personne en classe «sleeper» (30h30).
• De New Jalpaiguri (NJP) à Mumbai en train 520Rs/personne en classe «sleeper» (43h30).
• De Mumbai à Igatpuri en Train 70Rs/personne en classe CC -assises- (2h30).
• De Mumbai à Ajmer en train 340Rs/personne en classe «sleeper» (19h00).
• De Mumbai à Amritsar en train 485Rs/personne en classe «sleeper» (33h)

Les tickets de train s'achètent (de préférence) à la gare CST -près de l'office du tourisme-, 1er étage, compteur n°52
Tous les trains pour le Nord partent de la gare Bandra, pour y accéder prenez le train de ville (6Rs), en sortant du train montez sur le pont pour piétons, tournez à droite, et descendez sur la route, puis suivez là direction Nord pendant 1 Km, ou prenez un rickshaw.
Attention : CST ne veut pas dire Central et encore moins Churchgate, cela peut paraître stupide mais on c'est lamentablement fait avoir, nous étions sûr d'être arrivé à la gare Central Mumbai en voyant CST sur nos tickets, mais non CST veux dire Chhatrapati Shivaji Terminus, mais pas que ça ! CST a pour autre nom Victoria Terminus, ne vous trompez pas (comme nous…).

Pour voir et savoir plus sur Mumbai

⁶Darjeeling :

Nous n'avons pas été gâté par le temps, impossible de voir les montagnes… Pourtant, Darjeeling reste un de nos meilleur souvenir.

Hôtel/Guesthouse :
La ville est construite sur une colline, et plus vous montez, mois c'est cher… Il est préférable de réserver à l'avance.

• Dekeling Hotel (49 Laden La Road, www.dekeling.com) même si l'hôtel est très bien, c'est quand même très cher pour ce que c'est, nous avons eu une chambre double «de base» pour 1000Rs après de longues négociations. Ils nous ont dit qu'ils avaient le WiFi, mais «oubliés» de préciser que c'était 250Rs de plus/jour… Mais sinon, très propre, la patronne est vraiment sympa, les chambres sont spacieuses, les sols sont en bois, et il y a même un petit coin salon, bien agréable.
• Hotel Tranquility (Dr Zakir Hussain Road, près de l'antenne satellite, 0354-2254075) nous y avons passé une semaine formidable, propre, haut chaude 24h/24, TV, salle-de-bain, et superbe vue (avec un peu d'humidité). Chambre double 400Rs. Le patron est professeur, et c'est sa fille qui tient souvent le comptoir, ils sont tous deux très serviables.
• Nous avons aussi passé quelques nuits au Grace Inn (8/B Cooch Behar Rd, 0354-2256334 ), beaucoup de charme, et seulement 7 chambres. Pour les chambres du bas -sans vue- 350Rs pour une chambre double. Pour les chambres du haut, vous pouvez négocier à 400Rs la 002 et 003 (si il y a choix, la 002 est mieux), puis entre 500 et 600Rs pour la 001 et sa superbe vue, j'ai vu de riches indiens payer 2000Rs pour cette chambre ! Le personnel est sympa, et c'est très propre. Pour les chambres du bas, sachez que tous les dimanches il y a concert à l'église d'à côté, et dès 9h00 du mat.
• Nous avons aussi entendu du bien de ces deux hôtels : Andy's Guest House (Dr Zakir Hussain Road, 0354-2253125) pour les même prestations et prix que le Tranquility. Et l' Hotel Silver Cascade (9 Cooch Behar Rd) qui serai apparemment moins cher et de même qualité, à voir.

Restauration :
Un très large choix s'offre à vous, et avec des cuisines du monde entier.

• Nous nous sommes essayés au populaire Sonam's Kitchen (Dr Zakir Hussain Road) bon… Vraiment rien de spécial, en plus il faut commander à l'avance (plat de pâtes) et c'est franchement moyen, pour un prix excessif. Mais c'est du «Home Made» et les patrons sont accueillants (quand même 160/200Rs pour un plat de pâtes sans viande).
• Sans convictions, nous sommes allés au Hot Pizza Place (HD Lama Rd) et nous avons été agréablement surpris ! C'était succulent, et les prix très correctes. Dans les 100Rs pour une pizza maison ou un plat de pâtes, franchement à conseiller.
• Mais la plupart du temps nous nous avons mangé au marché, près de la place Chowrasta, il y des stands qui préparent des «fried noodles» pour 20Rs et (25Rs avec oeuf), des «Momos» entre 20 et 30Rs (veg ou poulet) et un excellent chai pour 5Rs.

• Et en face des stands, de petits restaurants proposent aussi momos (30/35Rs) et pâtes traditionnelles (25Rs).
• Nous sommes allés au Glenary's (Nehru Rd) une sorte de restaurant/boulangerie. Et nous ne comprenons toujours pas cette popularité, c'était simplement : pas bon. Point positif, la vue est franchement superbe, mais ça s'arrête là.
• Si vous voulez vous essayer au thé de qualité (ce qui est bien normal à Darjeeling), il y a le Goodricke, The Tea House (Nehru Rd) ce n'est pas donné (environs 35Rs par tasse) mais la qualité est au rendez-vous, c'est propre, agréable, et l'on vous sert le thé avec deux délicieux biscuits.
• Une véritable découverte le Mystic Mountain (Cooch Behar Rd), nous n'avons rien essayé d'autre que le Nepal Thali (125Rs) ok ce n'est pas donné, mais un vrai festin ! Délicieux et très copieux (impossible de finir), à essayer d'urgence.
• Il y a un gros super-marché Big Bazaar (près du complexe cinéma), parfait pour les courses d'appoint.

À voir :

• La vue, quand elle est dégagée… Par exemple celle du Tiger Hill, facilement accessible à pieds.
• Les temples environnants
• Les plantations de thé, comme la Happy Valley Tea Estate (20Rs, ouvert du lundi au samedi, mais évitez le lundi : c'est jour de ménage !) la fabrique avait mit la clef sous la porte, puis réouvert, puis… Bref, à vérifier.
• Le Tibetan Refugee Self-Help Center (Lebong Cart Rd) très intéressant, ce sont des réfugiés Tibétains qui perpétuent la fabrication traditionnelle de vêtements, chaussures, tapis, etc. Vous pouvez prendre un taxi, on a préféré marcher (une grosse heure), il n'y a qu'à suivre la route principale. Voir et savoir plus sur ce centre

À faire :

• Se promener, il y a un tas de ballades à faire. Voir un petit trek, pourquoi pas ?
• Prendre le train, mais pas n'importe lequel. Le Toy Train ou le JoyRide, qui vous amènent tous deux faire un petit allez/retour à Ghum et part la même passer par de fantastiques paysages, la différence entre les deux ? Le Joy est à vapeur (dans les 250Rs), les tickets s'achètent en général le jour même, et les trains sont souvent en panne…
• Pour les enfants (ou pour les indiens…) il y a des tour de poneys et petits chevaux sur la place Chowrasta.
• «Rien», ça paraît bête, mais c'est l'endroit rêvé pour ça !

Transport :

• De New Jalpaiguri (NJP) à Darjeeling en Jeep -partagée-  (150Rs/personne, 3h30)
• De Darjeeling à Gangtok en Jeep -partagée- (130Rs/personne, 4h00) Réservez votre place un jour à l'avance près du vieux marché «Chowk Bazaar».
• De Darjeeling à Siliguri en Jeep -partagée-  (100Rs/personne, 2h20)
• De Jorethang à Darjeeling en Jeep -partagée- (90Rs/personne, 1h30)
• Pour info, il y a des rickshaws -partagé- (donc plus gros) qui font la course NJP à Siliguri (et vis-et versa) pour 20Rs/personne (20min)

En plus :

• Je ne sais pas si c'est toute l'année pareil, mais pendant notre séjour, Darjeeling n'avait pas de courant entre 23h00/0h00 à 4h00/5h30.
• La gare de la ville n'est ouverte qu'entre 10h00 et 14h00.
• Internet est lent… Comptez dans les 30Rs/h
• Le temps n'était pas propice aux trekkings, donc nous n'en avons pas fait à Darjeeling. Mais si cela vous tente, sachez qu'il n'y a pas besoin de permis (juste un ticket d'entrée au parc Singalila dans les 150Rs je crois…) donc pour ceux qui ont l'habitude, cela peut se faire sans guide. Pour les autres, voici deux agences, où les clients étaient à 100% satisfaits : Adventure Unlimited (Dr Zakir Hussain Road) juste en face du gros cybercafé, avec qui plus est, un accueil sympa. Et -je n'ai pas le nom- mais c'est celle conseillé par l'office du tourisme, elle se trouve sur la place Chowrasta, quand vous avez la statue en face de vous, c'est un minuscule bureau à votre gauche (presque dans le coin Nord-Ouest de la place). Je n'ai pas demandé les prix pour un trek à Darjeeling, mais en revanche j'ai les prix pour des treks au Sikkim. Pour du tout compris, matériels, transport, nourriture, cuisinier, guide, yaks (pour porter), et hôtels, c'est du 1800Rs/jour/personne pour la première agence, et du 1500Rs/jour/personne pour la deuxième. Les treks durent entre 8 et 10 jours.
• Les cartes de Darjeeling sont moyenne à comprendre… L'Institut de langage de la ville en fourni une « presque » compréhensible, la voici à télécharger (désolé pour la qualité, elle a voyagé…) :

download: Carte Darjeeling (259.76KB) added: 04/04/2011 clicks: 111 description: Carte fourni par l'institut de langage

• Permis Sikkim : Vous pouvez faire votre permis à la frontière, mais cela prend un peu plus de temps, et comme vous êtes -en général- dans une Jeep à partager, vous faites attendre les autres passagers… Alors si vous passez par Darjeeling avant de passer au Sikkim, faites y votre permis ! Autre fois on ne pouvait obtenir que 15 jours (renouvelables) mais maintenant vous pouvez directement demander un mois sans problème. Cela se fait à l'office du tourisme (Tourist Information Centre), qui se trouve au 1er étage de l'hôtel Bellevue (Nehru Rd) juste en face de la boulangerie Glenary's (voir photo de l‘entrée).
  
  Il vous faudra une photo d'identité, une photocopie de votre passeport (page avec votre nom et photo) et une photocopie de votre visa indien (du passeport), cela prend 5 minutes, et c'est gratuit ! Pour info : Si vous êtes chinois, même si ce blog ne doit pas avoir beaucoup de lecteurs chinois… Donc si votre femme, ou mari est chinois(e), sachez juste que cette nationalité n'est pas autorisée à rentrer au Sikkim.

Pour en voir et savoir plus sur Darjeeling

⁷Gangtok :

Gangtok est très touristique, pas par les occidentaux, mais par les Indiens… Même si c'est la capitale de la région, Gangtok ne reflète pas vraiment l'image du Sikkim, mais c'est l'idéal pour préparer des treks, ou prendre un tas d'informations sur la région.

Hôtel/Guesthouse :
Je ne sais trop pourquoi, mais au cours de ma recherche je me suis souvent confronté aux «C'est complet» alors que cela ne l'était pas… Je pense qu'un paquet d'hôtels bas prix sont réservés au Indiens.

• New Moderne Central Lodge (Tibet Road) bon a ne va pas s'attarder sur les chambres… C'est de qualité médiocre. Mais deux choses : 1- Le prix, 250Rs pour une chambre double avec salle-de-bain. 2-Un tas de routards résident dans cet hôtel, ce qui permet d'échanger un tas d'infos, et surtout de pouvoir trouver des partenaires pour partager les Jeeps.
• Moderne Central Lodge (31 ANHWay, juste en fin de la MG Marg), le patron est sympa, mais ferme ! Il faut négocier dur les prix ! Donc pour une chambre double avec salle-de-bain cela vous coûtera entre 300 et 400Rs selon la saison, mais surtout selon vos talents de négociateur. Les chambres sont spacieuses, propres, et très charmantes, seul bémol : c'est près de la route, et cela peut parfois être bruyant. Petit plus : Je ne sais d'où venait le signal (pas de l'hôtel en tous cas.), mais selon les heures nous avions internet par Wi-Fi ! Très lent, mais gratuit, donc si logez au Modern Central Lodge, ouvrez votre laptop !

Restauration :
Tout tourne autour de la rue piétonne (MG Marg), vous y trouverez des marchand de glaces, de momos, de noodles, etc.

• Agarwal's (MG Marg) Sympa, rapide, pas cher, et pas trop mal.  Exemple de prix : 30Rs pour un Fried Rice (riz frit).
• Rainbow Fast Food (MG Marg) presque identique au précédent, avec quelques différences dans le menu. Exemples de prix : 20Rs pour des momos veg, 30Rs pour des noodles.
• Talung Restaurant (toujours sur la MG Marg mais plus au Sud) restaurant dit «local» pas l'ombre d'un touriste à l'intérieur… Mais ce n'est pas mauvais. Exemple de prix : 30Rs pour des noodles, et 20Rs pour une soupe.
• Hotel Doma (Sud de la MG Marg) on nous avait conseillé leur plat de Thukpa (pâtes Tibétaines) bof… 45Rs.
• Roll House (MG Marg) ils y servent des sortes de chapatis roulés et fourrés de différente manière. On avait encore plus faim qu'en rentrant… Les portions sont vraiment petites, et rien d'exceptionnel, 35Rs.
• Domino Pizza (sur la ANHWay près de la station de taxis/Jeep) si ça vous tente, environs 200Rs pour une pizza de taille moyenne, et 100Rs de moins sur la deuxième (à emporter)
  Il y a un petit super-marché au milieu de la MG Marg, cela peut toujours servir.

À voir :
Dans Gangtok même, on peut dire «rien» (ou presque), parlons plutôt des alentours.

• Rumtek Gompa Complex (Rumtek) c'est une sorte de petit village bouddhiste, avec en son centre un monastère tout en couleur. Pour y rentrer, il vous faudra montrer «patte blanche», il y a un gardien qui vous demandera passeport, visa, et permis pour le Sikkim. Si vous voulez rentrer dans le monastère : ticket 5Rs.
• Old Rumtek Gompa (2km de Rumtek) Nous avons préféré ce monastère au précédent, plus vrai, plus naturel. Gratuit.
• Namgyal Institute of Tibetology (fermé le dimanche) c'est plus un musée qu'autre chose, contient de vieilles reliques tibetaines, 10Rs/ticket.
• Flower Exhibition Center, un jardin factice d'orchidées, bof… 10Rs.
• Les view points, qui comme leur noms l'indiquent sont des point pour admirer la vue, nous en avons essayé deux, celui de Ganesh Tok et celui de Tashi, qui tout deux offrent des vue mémorables.
• Le monastère Enchey, de charmantes fenêtre décorés, à part ça… C'est un monastère quoi. Gratuit.
• Les Ban Jhakri Falls (chute d'eau), alors en voilà point à déconseiller ! Déjà c'est cher pour ce que c'est :15Rs + 5Rs si vous avez un appareil photo + 20Rs si vous venez en voiture… Ensuite la chute d'eau ne vaut vraiment pas le coup d'oeil, la pauvre, il l'on encerclé par une sorte de parc horrible, des centaines d'indiens s'empressent à prendre des photo en famille ou en couple avec les chute dans le dos, un vrai cauchemar !

Cette liste n'est pas exhaustive, c'est seulement ce qu'on a été voir. Pour la plupart de ces endroits, il y a des bus ou minibus, qui peuvent vous y rendre. Mais si comptez en visiter plus d'un ou deux par jour, le taxi devient obligatoire. Vous pouvez négocier à la journée (largement suffisant pour tout les lieux cités précédemment), cela vous en coûtera dans les 1400Rs/voiture (avec négociations), mais 6 passagers peuvent y rentrer, voilà pourquoi trouver des partenaires de voyages est important au Sikkim. À un, 1400Rs c'est 1400Rs, à 6 ce n'est plus que 235Rs.

• Plus loin il y a le Lac Tsomgo, un lac entouré de montagne à plus de 3500m d'altitude. Apparemment l'appréciation du site dépends du temps, nous avons eu beaucoup de mauvais retours sur ce lac, pourtant nous ont s'est régalé, la chance peut-être. Il faut -un autre- permis pour accéder au lac (photocopie passeport, visa, permis Sikkim et deux photos), et cela ne peut être fait que par agence, un guide est aussi obligatoire (bien qu'il ne serve strictement à rien…), donc en négociant vous pouvez trouver une agence qui s'occupera des permis, de trouver un guide, et une jeep pour vous emmener (et ramener), pour 2000Rs/jeep (3h00 pour l'aller, et moins de 2h00 pour le retour). Je répète que la voiture peut contenir 6 passagers en plus du chauffeur.
• De Gangtok vous pouvez aller visiter les vallées du Nord, Yumthang et Lachen. Là aussi il vous faudra un permis, et aucun taxi/jeep ne va dans les vallée, donc encore une fois : Agence obligatoire. Nous n'y sommes pas allés, beaucoup trop cher pour notre petit budget… Mais j'ai quand même fait tout le travail de négociation, donc voilà le résultat : La solution la moins chère (mais pas la plus intéressante) c'est de partir pour une seule nuit, sous tente, tout est compris, le transport, la tente, la nourriture, et les permis (qui sont gratuits) 6500Rs/personne pour 2jours/1 nuit.  Si vous arrivez à faire un groupe de 6, les solutions suivantes peuvent être intéressantes : 14000Rs à partager par le nombre de participants, juste la vallée de Yumthang, tout compris pour 3j/2n en hôtel. Et 19000Rs pour la vallée de Yumthang et de Lachen, tout compris pour 4j/3n en hôtel.

Pour les agences, c'est difficile de vous donner un choix car elles se valent toutes (d'ailleurs elles communiques toutes entre elles pour faire des groupes) la seule chose que vous devez vérifier c'est qu'elles soient bien agrées. La liste des agences agrées se trouve à l'office du tourisme à l'entrée de la MG Marg.

À faire :
Euh… Joker…

Transport :

• De Darjeeling à Gangtok en Jeep -partagée- (130Rs/personne, 4h00).
• De Gangtok à Pelling en Jeep -partagée- (150Rs, 4h20) réservez votre place un jour avant à la station de taxi/jeep sur la ANHWay.

Voir et savoir plus sur Gangtok et le lac Tsomgo

⁸Pelling  :

Nous avons aimé vivre à Pelling, pourtant rien de spécial, mais un pur bonheur sur ce voyage au Sikkim.

Hôtel/Guesthouse :

• Tous les routards, ou presque, se ruent sur l' Hotel Kabur, mais franchement nous avons pas accroché. 350Rs avec de longues négociations, pour une chambre double, avec salle-de-bain et eau chaude.
  
• Collé à droite de l'Hotel Kabur se trouve un autre hotel -dont j'ai oublié le nom- qui propose des chambres doubles «basiques» avec salle-de-bain pour 250Rs, mais elles ont vécus…
• Sans doute le moins cher, et aussi le plus spartiate, le Ladakh GuestHouse, petite chambre double (juste la place de mettre deux petits lits) pour 200Rs, douche et wc extérieurs, et 10Rs par seau d'eau chaude.
• Notre hôtel pour tous le séjour, le Blue Hill (bluehillspelling@ymail.com) en allant vers l'office du tourisme. Négociez pour les chambres du premier étage, de larges balcons, superbe vue, grande chambre lumineuse et propre, avec salle-de-bain et eau chaude. Chambre double entre 300 et 400Rs selon votre «pouvoir de négociation» (Il m'a d'abord annoncé 900Rs !). Le patron est très accueillant, pas de problème pour lui laisser les sacs si vous partez en trek, et le restaurant de l'hotel est très bon.
  
• Sinon l' Hotel Garuda semble être un bon hotel (d'après les gens que nous avons rencontré) 300Rs pour une chambre double, mais il est souvent plein.

Restauration :
Bon là c'est assez limité, la plupart des touristes mangent à leur hôtel.

• Il y a un tout petit restaurant opposé à l'Hotel Garuda sur la place (nom oublié) très local, mais très moyen… 50 à 60Rs.
• L'Hotel Garuda a aussi un restaurant, pas mauvais en plus, et surtout un large choix de petits déjeuners, 70Rs.
• Quand vous avez l'Hotel Garuda dans le dos, prenez à gauche pendant quelques mètres, et sur votre droite apparaîtra le Havmor Indian Restaurant, qui sert uniquement des spécialités végétariennes, très bon, 40Rs.
• Mais nous avons souvent mangé à l'hotel (Blue Hill) c'était très bon, un large menu, et les prix sont convenables, 50 à 70Rs.

À voir :
Les monastères qui entourent le village, et la superbe vue sur le mont Khangchendzonga.

• Le monastère de Pemayangtse, prenez la route où se trouve l'Hotel Kabur, et suivez là vers l'Est (environs 3Km). Le site a un certain charme, le plus intéressant et surtout le insolite se trouve à l'intérieur du monastère, au dernier étage. Vous y trouverez une représentation de l'enfer/paradis, sculpté par un seul moine. Il a mit entre 5 et 9 ans pour le réalisé (impossible d'avoir une date identique, chaque personne nous a donné un nombre différent d'années…). 20Rs.
• Le monastère Sangachoeling (gratuit) est de loin le plus intéressant. D'abord il faut bien 40 minutes pour y accéder, car il est perché au sommet d'une colline. Suivez la route qui passe devant l'office du tourisme. De jeunes moines logent et vont à l'école là haut. La vue y est imprenable. Pour les routards qui voyagent seul, sachez qu'ils ont toujours une chambre de libre, si ça vous dit de vivre quelque temps avec eux, il y a même des repas de bases offerts. Ils ne vous demanderont pas d'argent, mais leur laisser 100/150Rs par jour va de soit. De là vous pouvez partir faire un petit trek de 10km pour visiter le rocher Rani Dhuga, mais il vous faudra un guide. Demandez à un des moine, il sera ravit de vous y amener.

À faire :

• Se relaxer, et apprécier le paysage.
• Faire un tour au marché dominical de Geyzing (le mercredi aussi).
• Faire un trekking, comme le Monastery Loop (le tour des monastères). Si vous n'avez pas de carte (comme nous) l'office du tourisme nous a dessiné un plan des lieux -bien suffisant pour ce trek- si ça vous dit, voici ce plan à télécharger :

download: Carte (main) du trek des monastères (130.11KB) added: 04/04/2011 clicks: 73 description: Carte généreusement dessinée par un membre de l'office du tourisme à Pelling.

Transport :

• De Gangtok à Pelling en Jeep -partagée- (150Rs, 4h20).
• De Pelling à Geyzing en jeep -partagée- (20Rs/personne, 20min).
• De Pelling à Jorethang en jeep -partagée- (80Rs/personne, 1h50min).
• De Pelling à Yuksom en jeep -partagée- (60Rs/personne, -?-).
• Pour commencer le trek des monastères vous devez vous rendre au lac Khecheopalri, deux solutions : Marcher, mais ce n'est que de la route… Ou prendre une jeep -partagée- de Pelling (50Rs/personne, 1h40min). Si vous prenez la jeep, il faut attendre près de l'Hotel Garuda qu'il y ai un taxi/jeep qui aille dans cette direction (pas avant 12h00), si après 14h00 toujours pas de taxi, l'agence qui fait coin Let's Go, propose un taxi pour le lac à 14h00 (parfois à 15h00) mais c'est un peu plus cher 70Rs.
• Pour infos, toutes les agences ou hôtels peuvent vous organiser une voiture pour la journée (pour voir tous les monastères par exemple) cela vous en coûtera dans les 1800Rs/jeep à partager avec les participants.

En plus :
C'est assez rare pour le signaler, l'office du tourisme à Pelling est très utile et compétant, et ils sont qui plus est, très accueillants. N'hésitez pas à y passer, poser toute vos questions, ils auront toutes les réponses, et même plus.

⁹Geyzing :

Nous sommes passés quelque fois à Geyzing pour son marché traditionnel, et ses fantastiques momos !
Nous n'avons pas dormi sur place.

Hôtel/Guesthouse :
???

Restauration :

• Une vrai petite perle, le Pemayangtse Restaurant (Sakyong Rd) qui fait les meilleurs momos du Sikkim (en tous cas à nos yeux, euh je veux dire à nos bouches…). Au boeuf ou au porc, un régal. 35Rs/plat.
  

À voir :

• Le marché de la ville, c'est pour cela qu'on vient (généralement) à Geyzing. Le marché fonctionne 2 jours par semaine, le mercredi, mais bien plus vivant le dimanche.

À faire :

• Ses courses…

Transport :

• De Pelling à Geyzing en jeep -partagée- (20Rs/personne, 20min).
• De Legship à Geyzing en jeep -partagée- (30Rs/personne, 35min).
• Pour d'autre directions en partance de Geyzing (aussi appelé Gyalshing) :

Les prix sont par personne, à part pour les tours avec plusieurs points dans la même journée (à droite) où les prix sont par voiture.

¹⁰Lac Khecheopalri :

Première étape du trek des monastères, malheureusement à notre passage le monastère avait (volontairement) était détruit, il devrait être reconstruit à la lecture de ces lignes. En ce qui concerne le lac, ne vous attendez pas à un lieu extraordinaire, mais beaucoup on étaient enchanté de la visite.

Hôtel/Guesthouse :

• Nous avons logé «à l'ancienne» au Trekkers Hut Guest House, chambre simple avec douches et toilettes extérieures, et souvent pas d'électricité. Double 150Rs, simple et dortoir 50Rs, ces prix sont largement négociables.
  
• L'hôtel précédent se trouve sur la route, mais aujourd'hui un tas d'hôtels, guesthouses, et petits restaurants ont poussé à l'entrée du lac, sans doute un peu plus cher, mais plus confortable, à voir.

Restauration :

• Nous avons mangé au Trekkers Hut, 50 à 60Rs le repas.
  

À voir :

• Le lac…
• Le monastère (si il est reconstruit).

À faire :

• Il y a un petit village au dessus du lac, c'est intéresant d'y aller faire un tour.
• Si vous avez un peu de temps, il y a quelque treks (d'une journée) à faire, demandez à votre hôtel.
• Continuer le trek des monastères ! Direction Yuksom à travers bois.

Transport :

• De Pelling au lac Khecheopalri en jeep -partagée- (50Rs/personne, 1h40min).
• Du lac Khecheopalri à Yuksom à pied (trek), pour la durée cela dépend de votre condition physique, de votre rythme et du nombre de fois que vous allez vous tromper de direction, de 4 à 10h (nous avons mit 5h10), n'oubliez pas de souvent demander votre chemin.

¹¹Yuksom :

Yuksom est un charmant petit village, presque tout se cantonne sur le rue principale.

Hôtel/Guesthouse :
Les tarifs avaient bien augmentés, juste deux hôtels avaient gardé des prix correctes :

• Hotel Demazong, grande chambre sans salle-de-bain attachée, double 150Rs. Il y a des chambres avec salle-de-bain attachée, mais c'est plus cher.
• Juste en face, je ne suis plus sûr du nom, cela doit être quelque chose comme Tibet Hotel… Bref, même prix, pour des chambres plus petites, mais hôtel plus familiale.
• En ce baladant, nous avons aperçu quelque chambres d'hôtes. Pour être clair, ce n'est pas un hôtel, juste une famille qui libère une ou deux chambres pour touristes, dans leur maison. Je pense que ça peut être sympa comme expérience, malheureusement elles étaient toutes complètes à notre arrivée… Les prix tournent autour de 250/300Rs pour une chambre double.

Restauration :
Facile il n'y en a que deux…

• Gupta Restaurant, pas essayé…
• Yak Restaurant, un vaste choix sur le menu, des prix correctes, c'est bon, et un patron sympa !

À voir :

• Le monastère du village, le Dubdi Gompa est le plus vieux monastère du Sikkim, 35 minutes de marche (en montée !), rénové à neuf, très coloré, et un charmant petit jardin à l'entrée.
• La nouvelle Kathok Wodsallin Gompa (à côté de la clinique), aussi un bâtiment très coloré.
• Ou encore le Ngadhak Changhub Choling, similaire au bâtiment précédent. Sur la route principale (au Sud des restaurants), vous trouverez un croisement qui part vers l'Ouest, avec une sorte de porte tibétaine, suivez le chemin pour atteindre le monastère.

À faire :

• Trek, trek, trek !

Transport :

• De Pelling à Yuksom en jeep -partagée- (60Rs/personne, -?-).
• De Yuksom à Tasheding (très tôt le matin) en jeep -partagée- (50Rs/personne, 50min).
• De Yuksom à Tasheding à pieds, de 6 à 12h.

En plus :
Tous les treks en partance pour Dzongri et Goecha La partent de Yuksom, si vous n'avez pas réservé votre trekking de Darjeeling, Gangtok ou Pelling, sachez que cela vous coûtera moins cher d'ici, en général il est demandé 1500Rs/jour/personne minimum (voir le paragraphe Darjeeling) ici vous pouvez trouver du 1200Rs/jour/personne, seul ombre au tableau : le guide ne parlera sûrement pas l'anglais…

¹²Tashiding :

Minuscule village, nous n'y sommes restés que quelque heures.

Hôtel/Guesthouse :
???

Restauration :
???

À voir :

• Son superbe monastère ! Tashiding Gompa est de loin notre préféré, coloré, spacieux, vivant, très photogénique, des dizaines de moines de tout âges vivent ici, à ne pas rater. 45 minutes de marche pour y accéder.

À faire :

• Finir le trek des monastères…

Transport :

• De Yuksom à Tasheding (très tôt le matin) en jeep -partagée- (50Rs/personne, 50min).
• De Tasheding à Legship en jeep -partagée- (30Rs/personne, 35min), pour info à Legship vous pouvez prendre un bain dans des sources d'eau chaude naturelle, près de la rivière.

Voir et savoir plus sur Pelling et le trekking des monastères

¹³Ajmer :

Ajmer nous a agréablement surpris, pas trop touristique, et ses ruelles colorées sont encore très présentes dans nos têtes.

Hôtel/Guesthouse :
Pas vraiment de choix… Les hôtels étaient où trop chers où dans un état avancé de délabrement.

• Bhola Hotel (Prithviraj Marg, près de la Porte Agra) très correcte, chambre double, avec salle-de-bain et cooler pour 300Rs avec négociations.

Restauration :

• Nous avons (par facilité) mangé à l'hôtel… Les odeurs venaient jusqu'à notre chambre comment résister ? C'était succulent ! 60Rs.
• Nous avons vu dans la rue de Nalla Bazaar, un tas de petits restaurants avec au menu des montagnes de poulets Tandoori, on n'a pas goûté, mais on s'en mort encore les doigts…
• Près de l' Akbar's Palace, un petit vendeur de yaourts maison, servi dans des pots en terre, un vrai régal, 30Rs.

À voir :

• Le lac artificiel Ana Sagar.
• Le palais Akbar, bof… 10Rs.
• Le temple Nasiyan (Red Temple), à voir absolument ! À l'intérieur une sorte de monde fantastique miniature a été crée, des temples, des éléphants volants, et toute sortes de créatures diverses, vraiment unique, et pour seulement 5Rs.
• Le Dargah, lieu culte pour les musulmans, il contient la tombe d'un saint Soufi. C'est aussi un haut lieu de pèlerinage, mais malheureusement hautement sécurisé, pas de sac, pas d'appareil photo/caméra, pas de chaussure, pas de short, et vous devrez vous couvrir la tête pour y rentrer. Cela vaut le coup d'oeil, à l'intérieur c'est un endroit paisible et relaxant, où les gens prient, se reposent, mangent en famille.
• La mosquée Adhai-Din-Ka-Jhonpra, qui selon la légende a été construite en seulement 2 jours et demi. Là aussi, c'est à voir, car c'est assez spectaculaire, et comme au Dargah c'est un endroit paisible, où les gens viennent en famille se reposer sous les arbres, et monuments. Un lieu sympa pour parler, et échanger avec les Indiens.

À faire :

• Une ballade autour du lac
• Un tour dans le grand bazaar de Nalla.

Transport :

• De Mumbai à Ajmer en train 340Rs /personne en classe «sleeper» (19h00).
• D'Ajmer à Pushkar en bus (9Rs, 30min) vous pouvez acheter les ticket à la station (guichet de droite) ou directement dans le bus.
• D'Ajmer à Bundi en bus (100Rs, 4h30).

¹⁴Pushkar :

Même en basse saison, Pushkar reste touristique, les rues ne sont plus que des suites de magasins de vêtements ou babioles en tous genres. Mais ça vaut quand même le coup de passer par là, Pushkar a su malgré tout garder de son charme.

Hôtel/Guesthouse :

• Bon alors la, les prix c'est vraiment du n'importe quoi… Nous sommes allé voir à l' Hotel Navratan Palace, car il avait une bonne réputation (dans le passé) et une piscine ! Mais rien en dessous de 600Rs… Donc pas de note, car à ce prix j'ai même pas été voir la chambre. Nous avons croisé des touristes ayant logé dans cet hôtel, ils en étaient mécontents «sale et bruyant», bref…
• Nous avons dormi au Bharatpur Palace, un ancien temple transformé en hôtel, ou un hôtel construit comme un temple ? Je ne sais pas… Mais c'était très propre, et le patron est accueillant. Chambre double avec salle-de-bain 200Rs, si vous voulez un cooler c'est 50Rs de plus. Il y a aussi des chambres sans salle-de-bain, donc moins chère. Signalons qu'en haute saison, une chambre double vous coûtera dans les 500Rs.
  

Restauration :

• Le Sunset Cafe, comme son nom l'indique vous pourrez y admirer un magnifique couché de soleil. Le menu est gigantesque ! Toute les sortes de cuisines imaginable, et c'est plutôt bon, 60Rs.
  
• Le Radheji Restaurant, je n'ai pas l'adresse exacte, mais c'est sur l'avenue principale. Un restaurant local (nouveau ou rénové) avec à l'intérieur une peinture verte pâle. Les thalis sont à 50Rs, et les délicieux lassis à 15Rs, vraiment très bon.
  

À voir :

• Le lac, si il n'est pas trop asséché… Avec ses 52 ghats. Ne prenez pas de photo des gens à l'intérieur, ou vraiment de loin, pour ne pas les déranger pendant leur pèlerinage. Ne vous faites pas prendre au piège du «Viens mettre des fleurs sur l'eau pour les gens que tu aimes», il y aura toujours une case «tu dois payer» en sortant.
• Le Temple Brahma est aussi intéressant, mais pas de sac, ni appareil photo à l'intérieur.
• Nous sommes monté au Temple Savitri, malgré la chaleur, c'était une agréable ballade, et une fois en haut, quelle vue !
• La Pushkar Camel Fair, se déroule généralement en novembre. Apparemment durant cette période les prix explosent littéralement, n'oubliez pas de réservez si vous tenez à venir à ce moment là.

À faire :

• Du shopping, pour ceux que ça intéressent.

Transport :

• De Pushkar à Bundi en bus (109Rs, 5h40).
• D'Ajmer à Pushkar en bus (9Rs, 30min).

La majorité des destinations sont au départ d'Ajmer, donc tout les bus passent à Ajmer quand ils partent de Pushkar, sachez le. C'est parfois plus judicieux de dormir à Ajmer et juste faire un aller/retour à Pushkar, pour éviter la foule.

Voir et savoir plus sur Ajmer et Pushkar

¹⁵Bundi :

Malgré que ce soit une de nos villes préféré au Rajasthan, Bundi nous a un peu gâcher le séjour par sa saleté, et ses ordures foisonnantes.

Hôtel/Guesthouse :

• Nous avions eu pour information que la RN Haveli (Rawle Ka Chowk) était géniale. J'ai détesté cette hôtel… Les chambres sont pour la plupart délabrées, si la patronne (mère) est gentille comme tout, sa fille est une faux-cul de première. Nous n'y avons pas dormi, alors pas de note, mais sachez qu'apparemment les repas y sont bons, que les femmes voyageant seule s'y sentent bien (en sécurité), mais qu'on a eu plus tard la confirmation que les chambres étaient minables, bref 250/300Rs pour une grande chambre double avec salle-de-bain et cooler.
• Nous avons logé au Hadee Ranu Guest House (Charbhuja Rd) juste 5 chambres, une très jolie place, beaucoup de charme, les chambres sont propres et très bien décorées. Le tout dans une ancienne haveli rénovée, vous pouvez manger sur la terrasse du toit, il y a une vue sublime du palais et de la ville. Chambre double + cooler + salle-de-bain 250Rs avec négociations (200Rs sans la salle-de-bain). Pour cette qualité, je pense qu'il faudra compter sur 2 ou 300Rs de plus en haute saison…
  

Restauration :
C'est vraiment pas facile de se nourrir ailleurs que dans sa guesthouse…
Certes vous pourrez trouver quelque petits restaurants, mais il faudra bien chercher !

• Nous avons mangé au Hadee Ranu (notre hôtel), pas donné, mais cela reste convenable. Les curies sont bons, mais le reste, bof… La «mama» n'était pas là, alors peut-être que… 100Rs.
• Le chai de chez Krishna, un petit vendeur de thé (sur Charbhuja Rd, 50/100m plus haut Nord que le Hadee Ranu GH) qui fait un thé fantastique ! Un peu plus cher qu'ailleurs 10Rs/verre, mais le verre est plus grand et bien rempli. Krishna est très attachant, passez y au moins deux fois par jour. Attention à son Bhang/Shiva lassi…
• En allant sur le palais vous trouverez le Sathi Lassi (Palace Road) qui fait de très bon lassi. Ce n'est pas nature, il contient un tas d'ingrédients, 30Rs. Malgré que le patron nous certifie que se sont les meilleurs lassi au monde, nous préférons toujours ceux de Trichy (voir le paragraphe «restauration» à Trichy).

À voir :

• Le palais de la ville, 60Rs + 50Rs pour un appareil photo. Il a un certain charme, surtout les peinture du Chitra Sala.
• Le Ranij-Ki-Baori et son petit jardin, sont très agréables pour une petite pause sous les arbres.
• Taragarh, aussi intéressant. La vue sur la ville y est mémorable.
• Le réservoir d'eau Dhabhai Kund au Sud de la ville est à voir.
• Le lac artificiel Nawal Sagar est aussi sympa, avec le palais en fond.
• Le 84-Pillared Cenotaph, à 1,5km au Sud. C'est un batiment très photogénique, et il est sympa de s'y reposer quelque instants.

Cette liste n'est pas exhaustive.

À faire :

• Un petit tour au marché Sabzi.
• Parcourir les ruelles de la ville, colorées et pleines d'émotions.

Transport :

• De Pushkar à Bundi en bus (109Rs, 5h40).
• D'Ajmer à Bundi en bus (100Rs, 4h30).
• De Bundi à Udaipur en bus, deux choix :
• Les bus gouvernementaux,  à 10h30 ou 20h30 (140Rs, 9/10h) mais souvent difficile ou impossible de réserver, donc pas sûr d'avoir une place (assise).
• Le bus privé, Mavrang Travel (Asha Provision Store, Opp. Bank of Baroda, by Pass Rd), un bus par jour, départ 22h30 (assis 130Rs, couchette 180RS, 8h).

En plus :

• Pas de courant entre 10h00 et 12h00, puis entre 14h00 et 16h00.
• L'office du tourisme est un peu éloigné, mais les gens y sont serviables et accueillant, comme pour Pelling, cela méritait d'être signalé.

Voir et savoir plus sur Bundi et le Bang lassi

¹⁶Udaipur :

Ville mythique du Rajasthan, mais loin d'être notre favorite.

Hôtel/Guesthouse :

• Lake Corner Soni Paying Guest House (27 Navghat), un hôtel qui ne paye pas de mine, un peu rustique, et des chambres simples avec une peinture qui se défriche, parfois un peu sombre, et pourtant je conseille cette guesthouse. Les chambres sont grandes, la vue (du toit) est particulièrement charmante, et la patronne est si accueillante. Nous n'avons rencontré que la grand-mère, et la mère, mais vraiment des gens adorables. Nous étions en été, il faisait très chaud, une vraie fournaise, et ils n'avaient pas de cooler. C'est pourquoi nous ne sommes pas restés dans cet hôtel, mais c'est la seule raison. 150Rs pour une chambre double avec salle-de-bain.
• Hotel Ganguar Palace (Ganguar Ghat Rd) un hôtel très correct, il a fallut arracher une 250Rs avec négociations pour une petite chambre double (sans doute celle que personne ne veut) avec les carreaux cassés. Mais il y a un certain charme.
• Hotel Sargam Sadan (35 Kaine House Nagar Parishad Colony outside Brahmpole) très sympa comme hotel, les patrons sont agréables (et parlent un peu français), les chambres sont très propres, vous pouvez manger sur la terrasse du toit où la vue est : «Ouha !». En plus il n'est pas tout à fait au centre, un peu en retrait, donc au calme. Malheureusement un peu cher (la plupart des chambres n'ont pas de cooler). Après de longues négociations : 400Rs pour une chambre avec salle-de-bain (je crois bien qu'il n'y ai qu'une chambre de ce type), et 300Rs sans.
• Dream Heaven Guest House (22 Bhim Permashever Marg) une merveille ! Propre, chambres spacieuses et finement décorées, vue imprenable sur le lac, le personnel est au top, et qui plus est le restaurant est délicieux. Avec négociations : 500Rs pour une chambre double + salle-de-bain + balcon + climatisation, ou 300Rs pour une chambre double + salle-de-bain + cooler, les prix devraient varier largement à la hausse en haute saison…

Restauration :
Pas de problème pour trouver de quoi se nourrir à Udaipur, un choix illimité s'offre à vous.

• Lotus Cafe (Bhattiyani Chohtta) Ce n'est pas mauvais… Mais cher pour ce que c'est. Nous n'y avons pas dîné (donc pas essayé les Tandooris), juste déjeuné. Je pense que les -jeunes- touristes viennent ici pour l'ambiance, la musique, la déco, mais pas trop pour la qualité de la nourriture. 80Rs.
• Ambrai (à l'Ouest du lac, juste en face du Lake Palace Hotel) quelle déception ! Une fois par mois nous nous permettons de manger dans un restaurant aux prix plus «élevés», et cette fois-ce c'est Ambrai que nous avions choisi. Certes la vue est intéressante, mais les plats n'avaient rien de spéciaux, le poulet Tandoori était petit et sec, chaque plat nous a laissé sur notre faim, bref 300Rs/personne.
• Le restaurant de notre hôtel (Dream Heaven) était de loin le meilleur choix, et c'était totalement inattendu. Les Thalis sont généreux, et délicieux 70Rs. Tous leurs plats nous ont enchanté, et c'est du 100% frais. Le restaurant se trouve sur le toit, disposé de façon charmante, et la vue y est splendide. 100Rs.

À voir :

• Le Palais d'Udaipur, qui n'est pas exceptionnel, mais quand même à voir. 25Rs pour le voir de l'extérieur (bien suffisant à nos yeux) ou pour les amateurs 50Rs pour aller à l'intérieur (musée) + 200Rs pour un appareil photo.
• Le Temple Jagdish (à 100m du palais) très intéressante construction, débordant de statues, et sculptures diverse, pas un mur sans motifs, une petite perle. Gratuit.
• L' Haveli Bakore-Ki (non loin du pont de la Brahmpol Rd) une Haveli entretenu, avec un certain cachet, le prix doit tourner autour des 30Rs. Le soir s'y déroule un fabuleux spectacle de danses.
• Les danses Rajasthani de l'Haveli Bakore-Ki (19h00), une agréable surprise, nous y avons été sans vraiment en attendre grand chose, mais quel spectacle ! On ne s'est pas ennuyé une minute, et quel professionnalisme. 1 heure de show tout en couleurs et en rythme, à voir et à revoir. 60RS + 50Rs pour un appareil photo.
• Il y a un spectacle de marionnette Rajasthani au centre ville, nous n'y sommes pas allés (donc pas d'adresse à vous fournir), mais nous avons eu un tas de bons retours sur ce spectacle, à voir.

À faire :

• Un tour dans les marchés, et les rues de la ville, une ballade dans ce brouha incessant est une bonne opportunité pour plonger dans la culture profonde du Rajasthan.
• Un tour de bateau sur le lac, si il n'est pas trop asséché…
• Un tour autour du lac, et s'arranger pour arriver au couché du soleil sur le Sunset Point (au Sud de la ville, près d'une grande fontaine)
• Un tour d'éléphant, ou de cheval.
• Un peu de cuisine ! Vous trouverez facilement des cours de cuisine locale. Pourquoi pas ?

Transport :

• De Bundi à Udaipur en bus (assis 130Rs, couchette 180RS, 8h).
• De Udaipur à Jodhpur en bus couchette (110Rs,8h)
• Une course en rickshaw du centre à la station de bus par ex. : 30Rs

En plus :

• L'office du tourisme est totalement incompétent, bref si je le précise c'est parce-qu'il est assez éloigné, donc pas la peine de perdre du temps à vous déplacer jusqu'à là-bas.
• Le courant est coupé entre 9h00 et 11h00, puis entre 16h00 et 17h00.

Voir et savoir plus sur Udaipur et les danses de Rajasthan

¹⁷Jodhpur :

Sans doute notre ville «coup de coeur Rajasthanique», tout est réunis pour vous faire aimer les lieux.

Hôtel/Guesthouse :
Nous n'avons pas eu à chercher longtemps… Donc seulement 3 adresses à vous proposer :

• À 5 minutes de la gare le Govin Hotel (sur la Station Rd, la gare dans le dos, prenez à droite), cela peut être une bonne option pour un départ matinal. Les chambre sont spacieuses, mais un peu délabrées, je trouve cela un peu cher 350Rs (avec négociations) pour une chambre double avec salle-de-bain.

à l'intérieur des murs :

• Hotel Haveli (Makrana Mohalla) Hôtel charmant, avec restaurant sur le toit. Un des responsable parle français, et les chambre sont très propres et avec vue sur le fort, chambre avec salle-de-bain 200Rs, et 450Rs avec climatisation.
• Kuku Guest House (Chouhan Ji Ka Nohara), cette très sympathique guest house est géré par le fils de la famille (tout juste 16 ans en 2010), malgré une très «grande bouche», on s'attache facilement à lui et sa petite famille (parents et soeur). Les chambres sont propres, les plus chères ont vue sur le fort. La cuisine de la mama est succulente, et les prix restent raisonnables. La vue sur le toit est aussi un gros atout, et il devrait avoir bientôt internet au rez-de-chaussée. Chambre avec salle-de-bain 200Rs (100Rs avec négociations), et 450Rs avec climatisation + petit balcon (toujours avec négociations) .

Restauration :
Beaucoup de petits restaurants locales hors des murs de la ville.

• Le restaurant de l' Hotel Haveli n'est pas mauvais, rien de vraiment spécial, mais les prix sont honnêtes. 100Rs. (pendant la haute saison un spectacle de danse est offert gratuitement).
• Le restaurant familiale de chez Kuku GH est très bon, essayez le poulet Tandoori, même le riz blanc est meilleur qu'ailleurs ! 100/150Rs.
• Omelette Shop (au Nord de la Clock Tower) un simple vendeur d'omelettes (et d'oeuf) servis entre deux tranches de pain demi. Vous aurez un large choix, et pour un prix très compétitif. Ce ne sont que des omelettes, rien de spécial, mais en encas à midi, cela peut être pas mal, 15/20Rs. Attention il y a deux restaurants du même nom et pratiquement au même endroit, le «vrai» est situé au milieu, entre les deux gates (portes), le «faux» est sur la droite quand vous êtes face à l'horloge.
• Nous nous sommes essayé au lassi à l' Agra Sweet (Juste devant la porte Sojati) bof… Trop sucré, et pas vraiment bon.
• Les lassis ici sont au …beurre. Oui un lassi avec un cube de beurre, et les plus populaires sont à la porte de gauche à l'intérieur du marché, quand vous avez la Clock Tower dans le dos (aucune idée du nom, mais vous verrez la file d'attente sans problème) 20Rs. Ou encore, passez cette porte, et le premier vendeur de lassi (et autres boissons) à droite est aussi réputé, 15Rs.
• McDonald si ça vous dit… Sur la High Court Rd, pas très loin de l'office du tourisme.

À voir :

• Le Meherangarh, superbe de l'extérieur ET de l'intérieur. C'est vrai que l'entrée n'est pas donnée (300Rs) mais si vous n'avez qu'un Fort à choisir au Rajasthan, n'hésitez pas, c'est celui-là ! En plus le prix inclut un guide-audio, mettez les écouteurs et laissez vous plonger au coeur de Jodhpur. Les intérieurs sont simplement splendide, tout a été entretenu avec soin. À ne pas rater !
• Le marché autour de la «clock tower», un marché bien vivant et coloré, petite préférence pour le matin.
• Jaswant Thada, c'est une sorte de temple en mémoire du Maharaja Jaswant Singh 2. Il est construit en marbre blanc, cela lui donne une allure unique et photogénique. 20Rs + 25Rs pour un appareil photo.
• Umaid Bhawan Palace, même si l'architecture de ce bâtiment est intéressante, cela ne vaut pas vraiment le coup d'oeil… Si vous voulez rentrez voir son musée et son jardin, il vous en coûtera 50Rs, c'est vraiment cher payé.

À faire :

• Marcher dans la ville, prenez les petites ruelles, il est facile de se laisser perdre à Jodhpur, car le centre est si petit, que d'une manière ou d'une autre vous allez sans problème, retrouver votre chemin, tentez l'expérience.
• Faire ses provisions d'épices, si vous voulez faire votre propre chai de retour au pays, ou si le poulet Tandoori est devenu addictif, Jodhpur est les meilleur endroit pour ce genre d'ingrédients. La plupart de guides conseillent le MV Spices (Shop 209b marché aux légumes, près de la «clock tower») mais ils sont tellement connus qu'ils ont fait exploser leur prix ! Leur voisin a de très bonnes épices, de qualité identique : MG Spices (Shop 206a marché aux légumes) et le prix est plus modéré. Quoi qu'il en soit, dans ce type d'endroits, deux choses à ne pas oublier : 1- Négociez, marchandez, re-négociez et re-marchandez ! 2- Ne laissez personne vous amener dans une de ces boutiques, même si le mot commission ne sera jamais prononcé, vous en paierez une !

Transport :

• De Udaipur à Jodhpur en bus couchette (110Rs,8h)
• De Jodhpur à Jaisalmer en train 155Rs/personne en classe «sleeper» (6h00).

Voir et savoir plus sur Jodhpur

¹⁸Jaisalmer :

Jaisalmer est très près du désert, les températures peuvent monter très haut. Mais, cela reste tout de même une destination «à ne pas manquer» au Rajasthan.

Hôtel/Guesthouse :
Alors là ! Ça était un vrai show ! Nous avons premièrement été «aiguillé» vers un hôtel à l'intérieur du fort, comme d'habitude dans ce genre de «conseil avisé» c'était une grosse arnaque. Puis après un petit repère des lieux, nous vous déconseillons fortement de prendre une chambre à l'intérieur du fort, d'un les prix ne sont absolument pas raisonnables, de deux parce-que les patrons ne pensent qu'à vous vendre leur «pack chameau/désert», de trois le tourisme de masse n'a pas vraiment été bénéfique aux infrastructures du fort, cette ville a été construite pour résister à la sécheresse, mais pas à l'abondance d'eau crée par les hôtels avec les toilettes, lavabos, et douches construites pour notre plus grand confort. Prenez un hôtel dans les murs (ou pas) mais pas dans le fort.
Après avoir perdu une matinée pour découvrir tous ça, j'étais fatigué (et énervé !), je n'ai donc qu'un hôtel à vous proposer, et c'est ici que nous avons dormi :

• Hotel JeetMahal (près de l'haveli Salam Singh, www.hoteljeetmahal.com) le patron est un peu lourd, mais il a un coeur énorme, et surtout il ne m'a jamais proposé de «pack» ! Avec de longues négociations : 250Rs pour une chambre double avec salle-de-bain et TV, et 450Rs la même chose avec climatisation. Les chambres sont grandes (surtout la salle-de-bain), propre et plutôt bien agencées. Le restaurant sur le toit était fermé (hors saison), mais vous pouvez y admirer une superbe vue du fort et de la ville.

Restauration :

• Trio (Ganghi Chowk) nous voulions goûter leur fameux plat de tandooris, mouhais… Cher pour ce que c'est. 220Rs. Pour les tandooris, venez le soir.
  
• Chandan Shree Restaurant (Hanuman Chowk) fantastique ! Un menu à la carte, mais surtout 3 choix de thalis à partir de 50Rs et à volonté ! Un régale sans limite.
  

À voir :

• Le fort de la ville est gratuit, et intéressant à visiter. En revanche, à l'intérieur le Palais du Maharaja, ne vaut pas les 250Rs demandé ! Quelle déception après celui de Jodhpur. Pour ce prix un guide-audio est inclut.
• Gadi Sagar, une sorte de réservoir d'eau entouré de superbes petits temple aux couleurs de la ville (gratuit). En saison le «lac» peut même être propice à une promenade en bateau (50Rs/30min)
• Le Temple Jain, à l'intérieur du fort. Vraiment agréablement surpris par ce temple parsemé de statues et d'images. Chaque recoin est différent, et surtout le plafond/coupole est mémorable. 10Rs + 50Rs pour un appareil photo.
• Salim Singh-ki-Haveli (), superbe haveli de 300 ans, une famille y vit toujours, d'ailleurs c'est sans doute la mère qui vous vendra le ticket d'entrée : 20Rs + 20Rs pour un appareil photo.
• Patwa-ki-Haveli, voilà notre coup de coeur ! Quelle beauté ! Simplement superbe, même si vous ne voulez pas payer le ticket d'entrée, allez-y. L'extérieur est de toute façon aussi beau que l'intérieur, vraiment à ne pas rater. 120Rs + 40Rs pour un appareil photo.
• Où plutôt à ne pas voir… Le pathétique spectacle de marionnettes (à quelque mètres de l'office du tourisme), pas la peine d'en rajouter. 20Rs + 50Rs pour un appareil photo.

À faire :

• Comme toujours, un petit tour dans la ville, et dans le fort.
• Un petit tour dans le désert ? Franchement, je ne suis pas sûr que Jaisalmer soit la meilleure base pour entamer un safari à chameau, car les prix sont vraiment trop élevés, les agences peuvent être exaspérantes, et bien souvent la déception est au rendez-vous. Il est préférable de partir de Jodhpur, ou encore mieux de Bikaner. Mais si vous tenez à Jaisalmer, il vous faudra négocier fermement. Ensuite, comparez les agences, au moins 5 différentes, afin de vous faire une idée. Et enfin allez voir l'office du tourisme, car ils proposent certain «package» et c'est bien moins cher ! Un exemple :

Hihi n'avait jamais fait de chameau, mais un safari coûte trop cher (pour nous), donc nous nous sommes renseignés pour les Dunes de Sable Sam, juste pour y faire un tour au couché du soleil, et le tout sur chameau. Après de longues négociations, nous n'avons rien trouvé de mieux que 600Rs/personne, juste pour faire 85Km (A/R) en jeep, et 45min de chameau ! Alors j'ai demandé :
- «Est-ce que si on trouve d'autres personnes pour ce trip, vous baissez le prix ?»
- «Non.»
- «Comment ça non ? C'est la même jeep, qui utilise la même essence !»
- «Ce n'est pas comme cela que ça marche, quand vous prenez un bus, vous payez le prix du ticket, que vous soyez seul ou dix cela sera le même prix, là c'est pareil.»
- «Ce n'est absolument pas pareil ! La jeep roule parce-que j'en fait la demande, le bus roulera avec ou sans moi, car c'est un transport publique !»
Et je vous fais un résumé, car cette conversation sans queue ni tête a duré bien plus longtemps… Bref, nous allons voir à l'office du tourisme, et sans négociations, voilà ce qu'on nous propose : 600Rs pour la jeep, qu'on soit seul ou 4, c'est le même prix. Plus 100Rs par chameau, un animal suffit pour deux personnes. Ce qui fait qu'à 4, cela revient à 200Rs/personne ! Voilà la différence ! Donnez en plus un petit pourboire au chamelier (10/20Rs).

On nous avez dit que les Dunes Sam était polluées, de plastiques et bouteilles. je ne peux pas vous confirmer ces dires, nous étions hors saison et le sable était propre, aucun détritus à signaler. Le couché de soleil était splendide.

Transport :

• De Jodhpur à Jaisalmer en train 155Rs/personne en classe «sleeper» (6h00).
• De Jaisalmer à Bikaner en train 168Rs/personne en classe «sleeper» (7h00)

Voir et savoir plus sur Jaisalmer

¹⁹Bikaner

Quelle surprise ! Bikaner nous a conquit, pas vraiment touristique et tant à offrir.

Hôtel/Guesthouse :
Alors la c'est la misère… Les prix ont sérieusement gonflés. Voici où nous sommes restés :

• Bhawani Hotel (G.S. Rd www.hotelbhawani.com), avec négociations, 250Rs pour une chambre double, avec salle-de-bain et cooler. Dans un piteuse état, mais bien suffisant pour deux ou trois jours.
• On nous a conseillé le VP GuestHouse -Vino Paying guesthouse- (Gangasharhar Rd, tel : 2270445) mais un peu éloigné du centre (3 ou 4km). Il parait que le patron est extra et peut vous organiser de superbes safaris chameau, de plus les chambres sont sympas (dans les 250/300Rs). Mais nous n'avons pas visité, donc pas de note, à voir.

Restauration :

• Suraj Restaurant (Rani Bazaar, pas loin de la gare) en dessous de l'hôtel du même nom, la salle est sombre, mais la cuisine et le service sont bons, spécialement le thali. 80Rs.
• Heeralal's (juste en face de la gare) un restaurant populaire, avec un large menu, de la cuisine Sud Indienne, Chinoise, des glaces, et même burgers et pizzas ! Tout est végétarien, on commande à la caisse, puis on va chercher son plat avec le ticket. À partir de 25Rs et jusqu'à 90Rs (pizza).

À voir :
Nous n'y avons pas vu grand chose, car une tempête de sable c'était emparée de la ville, mais vous aurez largement de quoi vous occuper à Bikaner.

• Junagarh, le fort de la ville. Nous avons été enchanté par ce lieu, nous n'avions vraiment pas prévu de découvrir quelque chose d'aussi beau à Bikaner, cela vaut largement le détour. Le ticket coûte 250Rs avec l'audio-guide, mais il est possible de demander sans, et c'est 100Rs de moins. On ne vous le proposera pas, alors insistez.
• Aller voir le temple des rats -Temple Karni Mata- à Deshnok, voilà pourquoi nous sommes passé par Bikaner. Un temple où les rats sont traités comme des dieux, et nourrit à souhait, gratuit mais 20Rs pour l'appareil photo. Pour aller à Deshnok, il y a un bus qui fait le trajet de Bikaner, et il passe par la G.S. Rd, demandez à votre hôtel, ou aux passants, tout le monde connaît. 25Rs (entre 40min et 1h).

À faire :

• Un safari à dos de chameau, aucune idée des prix, mais je pense sincèrement que c'est le meilleur endroit pour organiser ça, bien plus que Jaisalmer.

Transport :

• De Jaisalmer à Bikaner en train 168Rs/personne en classe «sleeper» (7h00)
• De Bikaner à Deshnok en bus 25Rs/personne (40 à 60 min)
• De Bikaner à Jaipur en train 188Rs/personne en classe «sleeper» (8h00)

Voir et savoir plus sur Bikaner et le temple des rats

²⁰Jaipur :

La capitale du Rajasthan pour la fin, ce n'est pas Jaipur que l'on retiendra de notre séjour dans cette région, mais il y a de quoi en prendre plein les yeux.

Hôtel/Guesthouse :
Vous aurez du choix, mais les hôtels bas prix sont éloignés des murs de la ville.

• Haveli Family (sur le rond point de la Shiv Marg) petit hôtel sympa, comme son nom l'indique tenu par une famille Indienne, 250Rs pour une chambre double propre, avec salle-de-bain et cooler. Seul bémol, près du rond point, donc un peu bruyant.
• Hotel Pearl Palace (Hathroi Fort, Ajmer Rd, www.hotelpearlpalace.com) impossible à rater, il est peint en violet ! Une guesthouse populaire, trop populaire à mon goût… 450Rs pour une chambre double.
• Presque en face de Pearl Palace, l'Hotel Kalyan (Hathroi Fort, Ajmer Rd, www.hotelkalyan.com), très propre, chambre double avec TV, salle-de-bain et cooler pour 400Rs (avec négociations), son restaurant est un poil cher, mais pas mauvais du tout.

Restauration :

• LMD (Johari Bazaar), vraiment très cher pour ce que c'est, voyez à deux fois avant de vous installer… Mais la nourriture n'est pas mauvaise. 100Rs.
• Handi (opposé au G.P.O, M.I. Rd) nous voulions goûtez à ce fameux plateau de tandooris/kebabs, certes bon (sans être exceptionnel) mais 350Rs !
• Sur M.I. Rd vous trouverez un tas de petits restaurants offrants kebabs et tandooris, c'est sûrement aussi bon que chez Handi, et certainement moins cher.
• Le restaurant de notre hôtel (Hotel Kalyan) était loin d'être mauvais, nous nous sommes gavés (pas d'autre mot) pour 160Rs/chacun.

À voir :

• Hawa Mahal (palace of the wings, à l'intérieur des murs), il serait presque le symbole du Rajasthan, impossible de ne l'avoir jamais vu, ne serait-ce qu'en photo. C'est un temple unique en son genre, et aussi beau de l'extérieur que de l'intérieur. 50Rs.
• City Palace (www.royalfamilyjaipur.com) interessant, certaines parties sont même mémorable, mais l'audio-guide fournit avec le prix du billet est d'un ennui… 300Rs
• Amber Fort, superbe construction, qui ne paye pas de mine de l'extérieur, mais surprenant de l'intérieur, 150Rs. Pour aller à Amber prenez le bus au croisement Badi Chaupar, deux choix s'offre à vous le numéro 201 (nouveau bus), ou le numéro 29 (vieux bus) cela vous coûtera 8Rs et moins d'une demi-heure.
• Les bazaars de la ville sont très colorés, prenez du temps pour les découvrir.

À faire :

• un peu de shopping, pour ceux que ça intéressent. Jaipur offre un large choix de vêtements et chaussures locales, mais comme d'hab : négociez bien les prix !

Transport :

• De Bikaner à Jaipur en train 188Rs/personne en classe «sleeper» (8h00)
• De Jaipur à Mumbai en train 365Rs/personne en classe «sleeper» (22h00)
• De Jaipur à Amber en bus (8Rs, 30min)

Voir et savoir plus sur Jaipur

²¹Igatpuri :

Nous sommes venu à Igatpuri pour passer dix jour dans un centre Vipassana, donc aucune idée des hôtels, et des restaurants.

Hôtel/Guesthouse :
???

Restauration :
???

À voir :

- Le centre Vipassana ?

À faire :

- Méditer !

Transport :

• De Mumbai à Igatpuri en train 70Rs/personne en classe assise «CC» (1h40)

Voir et savoir plus sur la méditation Vipassana

²²Amritsar :

Ville du temple d'or, et de la religion Sikh.

Hôtel/Guesthouse :

• Le Temple d'Or offre des dortoirs gratuits, ils sont réservés aux étrangers (les Indiens ont leur propre dortoirs) et souvent complets, je dirais une trentaine de places. C'est assez bruyant, climatisation, et une seule salle-de-bain pour tout le monde ! Mais cela reste une expérience inoubliable. (donations acceptées)
• Si vous voulez un peu d'intimité, l'Hotel Sakhi Inn (à coté du Sarai Ram Dass, Chow Parag Dass, à 2 minutes du temple d'or) propose des chambre propres, neuves (ou rénovées), avec tout confort, TV, climatisation, salle-de-bain, pour 600Rs avec de longues négociations, moins cher sans l'air conditionné. Même si c'est cher, cet établissement nous a donné entière satisfaction.

Restauration :

• Des repas végétariens sont offerts au Temple d'Or (oui, encore !), il vous faudra être patient et manger vite, car il y a du monde. (donations acceptées)
• Tout près du temple d'or, Amritsar Test Corner (Shop n°1, Bhagat Ravi Dass Market, à côté du réservoir d'eau, et en face du Guru Ram Dass) offre plusieurs chats Indien à partir de 20Rs.
• À côté de l'Hotel Sakhi Inn, il y le restaurant Raj Darbar qui est un peu cher à l'intérieur, mais à l'extérieur il fait «fast food Indien», très populaire, très bon et des plats à partir de 25Rs. (essayez vous au chinese fried noodles en grosse portion -40Rs- de quoi remplir 2 estomacs !).

À voir :

• Bon je crois que vous le savez déjà : le Temple d'Or ! N'oubliez pas de vous déchausser, et de vous couvrir la tête (ils fournissent des foulards). Une petite merveille couvert d'or au milieu d'un lac artificiel, entouré de bâtisses en marbre blanc. Lieu de culte et pèlerinage des Sikhs (reconnaissable par leur turban sur la tête). Sans faire de jeu de mot, ce lieu ne vous laissera pas de marbre.
• Aller à la frontière avec la Pakistan (Attari), pour voir la fameuse cérémonie de fermeture. Bon même si cela reste original, c'est aussi très ennuyeux… Pour aller à Attari, deux solutions : Le bus (mais qui part de la station de bus) pour 15/20Rs vous amène au village puis, où vous marchez jusqu'à la frontière, où vous prenez un rickshaw 15/25Rs. Deuxième solution, des mini-bus à partager qui partent du temple d'or, c'est 75Rs par personne aller/retour, il vous amène jusqu'à la frontière, puis vous ramène après le show. Ne prenez pas de sac, car il faudra le laisser en consigne, ils sont très pointilleux sur la sécurité (un peu normal…).

À faire :

• Un petit tour à l'extérieur du temple, il y a de petits jardins très reposants.

Transport :

• De Mumbai à Amritsar en train 485Rs/personne en classe «sleeper» (33h)
• D'Amritsar à Pathankot en bus 62Rs/personne (3h00) -plateforme 24-
• Il y a aussi des bus pour Dharamsala, mais juste un par jour vers 12h00 (dans les 160Rs et 6h00 de trajet), mais les bus pour Panthakot sont beaucoup plus nombreux, et de là vous pouvez rejoindre Dharamsala à toute heure (100Rs, 3h00).

De la station de bus/gare, des bus gratuits vous amènent au temple d'or (de couleur jaune) mais attendez vous à être serré… Le trajet inverse est aussi gratuit. Ou 30Rs pour un vélo-rickshaw.

Voir et savoir plus sur Amritsar

²³Dharamsala (McLeod Ganj)

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Dalai-Lama ne vit pas à Dharamsala mais 4Km plus loin à McLeod Ganj. Les conseils suivant porte d'ailleurs sur McLoed Ganj, un petit village touristique au milieu des montagnes, mais qui a su garder son charme.

Hôtel/Guesthouse :
Même si les prix ont largement enflés, il est toujours possible de trouver des logements petit budget. Il faut juste avoir assez de temps pour bien chercher.

• Seven Hills Guest House (Tipa Rd) à partir de 300Rs pour une chambre double avec salle-de-bain, plutôt propre.
• Au dessus du Seven Hills, le Loling Guest House (Tipa Rd) tenu par des moines bouddhistes, chambre double sans salle-de-bain, pas vraiment spéciale mais propre, 150Rs.
• Encore au dessus (par les mêmes escaliers) notre gros coup de coeur la Shree Guest House (nadishthakur7777@yahoo.com, tel : 094/8788777) nous avons tellement aimé que nous y sommes restés 18 nuits ! Au calme, entourée par la forêt, et en même temps à 5 minutes du centre. Le patron est adorable, il vous propose trois types de chambres, mais toutes ont salle-de-bain attachée avec au chaude, à partir de 180Rs pour une immense chambre double ! Il vaut mieux réserver à l'avance, demandez Nadish.

Restauration :
L'avantage des lieux touristique c'est qu'ils offrent un large choix de restaurants, et McLeod Ganj ne déroge pas à la règle, bien au contraire ! Le choix est presque illimité.

• Gakyi Restaurant (Jogibara Rd) très bonne adresse, spécialités Tibétaines (Thenthuk), occidentale (comme des plats de pâtes avec sauce tomate et fromage !), mais c'est surtout pour leur bol de muesli/fruits/yaourt/miel (80Rs) qu'on y retournait, des produits frais et naturels, et un bol qui vous tient pour toute une matinée.
• Takhyil Peace Restaurant (Jogibara Rd, vers le Sud après la poste) petit resto sympa, la plupart des clients sont Sud-Coréens, et l'on y sert surtout des spécialités Tibétaine (soupe de nouilles) 45Rs.
• Jimmy's Italian Kitchen (Jogibara Rd), comme son nom l'indique il sert des plats Italiens, et plutôt bon ! En particulier la pizza pepperoni, ouha ! À partir de 100Rs.
• Nick's Italian Kitchen (Bhagsu Rd) un autre Italien, basique, populaire, ça ressemble plus à une cantine, à partir de 80Rs.
• Un dernier Italien : OOGO's Café Italiano (Jogibara Rd à côté du Gakyi) même niveau (et prix) que le précédent, à part le service qui est plus lent.
• Momo Café (Tipa Rd) très populaire pour ses momos à la viande, mais malheureusement la qualité dépend de la livraison du jour, parfois très bon, parfois moyen… 60Rs.
• Juste à côté du Momo Café, le Shara Ba Restaurant (Tipa Rd) moins populaire mais aussi très bon, soupe de nouilles Tibétaines, ou noodles frites, 60Rs.
• Lhamo's Croissant (Bhagsu Rd) montez au premier étage, installez vous sur un des coussins au sol, et commandez une salade, oui une salade ! Mais à la française, 3 ou 4 choix s'offre à vous et c'est régale. En revanche le reste de la carte est moyen. Vous pouvez y passer du temps car les clients on droit au Wifi gratuit (quand il veut bien marcher) et tous les soir un film gratuit sur le Tibet est diffusé (vers 19h00). À partir de 120Rs pour les salades, les gâteaux chocolat/banane sont aussi à essayer.
• Les connections internet Wifi (gratuites) sont lentes, au Green Hotel (Bhagsu Rd) c'est payant (30Rs/h) mais ça booste. La nourriture est chère, et rien de spéciale. En revanche leur gâteaux maison -à la portion- sont extras ! La part 40Rs.  pour les gâteaux/  pour le reste.
• Moonpeak Expresso (Temple Rd) offre le Wifi gratuitement à tous ces clients, les sandwich sont ridiculeusement petits, mais leur gâteaux maison ne sont pas mauvais du tout, et Hihi a aimé leur café. 60Rs.
• Lung Ta (Jogibara Rd, vers le Sud après la poste) tenu par un japonais. Cela ne casse pas de brique, mais pour 60Rs vous avez de la véritable cuisine Japonaise.
• Restaurant Chu Sum (Jogibara Rd) bon je ne vais pas m'étaler sur la propreté de ce restaurant Chinois/Tibétain, car ce n'est pas terrible… Mais je me devais de le noter dans cet article, car le chef fait un mouton succulent ! 500gr de viande pour 170Rs.
• Vous pouvez aussi manger dans la rue, sur Jogibara Rd des vendeurs de momos 10Rs pour 4 ou 5 pièces (pas vraiment goûteux), même du poulet (Tandoori, Tikka) environs 100Rs pour un quart de poulet, au Sud de cette même rue (près du Restaurant Takhyil Peace) un marchand de gâteaux qui fait aussi votre lessive ! Très bons gâteaux à partir de 20Rs. Le matin au croisement avec la Bhagsu Rd des marchands de pains Tibétains maison 10Rs.

À voir :

• La demeure du Dalai Lama, et si vous avez un peu de chance, le Dalai Lama en personne !
• Le complex Tsuglagkhang, où se trouve d'ailleurs la maison du Dalai Lama, mais aussi le temple Kalachakra, ainsi que le musée Tibétain (5Rs). Vous pouvez en faire le tour par l'extérieur, pour profiter des paysages, de la forêt, des drapeaux bouddhistes, et des gravures sur pierres plates.

À faire :

• Certains viennent à Mc Leod Ganj pour faire des trekkings, l'avantage c'est que si on a un peu d'expérience, le guide n'est pas obligatoire, avec une bonne carte on peux faire son trip tranquille. Mais soyez quand même prudents.
• Les promenades sont très agréables autour de la ville, par exemple vous pouvez faire une boucle de Mc Leod à Bhagsu, puis de Bhagsu à Dharamkot, et enfin Dharamkot à Mc Leod pour un total de 5 ou 6 kilomètres.
• Comme c'est assez touristique prendre des cours en tous genre est aussi très facile, de cuisine locale, de méditation, d'histoire Tibétaine, de massage, de yoga, de Philosophie, de langue (Tibétain), etc.
• Faire faire son thème astrologique Tibétain, mais la il faut avoir du temps ! 3 à 5 mois d'attente pour un thème complet (65€), et 1 à 2 mois pour un résumé (45€). Mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire votre demande sur internet, et payer par chèque, c'est ici : http://www.men-tsee-khang.org/astrology/index.htm
• Du volontariat, pour plus d'infos ici : http://www.volunteertibet.org/, mais si vous avez du temps le mieux c'est de se renseigner sur place.
• Se reposer, oui c'est l'endroit rêvé pour prendre un bol d'air frais, sur une chaise longue (ou pas) avec un bon bouquin.

Transport :

• D'Amritsar à Dharamsala en bus, juste un par jour vers 12h00 (dans les 160Rs et 6h00 de trajet), mais les bus pour Panthakot sont beaucoup plus nombreux, et de là vous pouvez rejoindre Dharamsala à toute heure (100Rs, 3h00).
• De Dharamsala à Mc Leod Ganj en bus (10Rs, 30min).
• De Mc Leod à Manali en bus (550Rs, 11h) c'était un bus «de luxe» mouhais… Il paraît qu'il y a un bus local pour seulement 290Rs.

En plus :
Afin de préserver la nature, et les déchets de plastiques, vous pouvez remplir vos bouteille d'eau filtré, en plus c'est moins cher (5Rs/litre). Je vous conseille de la prendre au Green Shop (Bhasu Rd).

Voir et savoir plus sur Dharamsala

²⁴Keylong

En voilà un petit village agréable, au milieu des montagnes, et coupé du reste du monde plus de 6 mois par an. Nous y sommes allés par hasard, et se fût une belle découverte.

Hôtel/Guesthouse :
Il y a quelques guesthouses autour de la station de bus, dont une qui propose des dortoirs pour 40Rs (souvent Keylong n'est juste qu'un «stop» d'une nuit pour rejoindre Leh). Ces hôtels ne sont pas vraiment de qualité, et les prix peuvent être disproportionnés.
Dans le village vous pourrez trouver des logement à moindre prix.

• De la station de bus deux choix de route, celle qui descend et celle qui monte, prenez cette dernière et après une centaine de mètres vous verrez au loin sur votre droite le Nordaling GuestHouse (Tel : 94180-45394 ou 01900-222294, adresse email : nordaling@yahoo.com). Le patron et employés sont dynamiques, les chambres propres et bien agencées, avec vu sur les montagnes. 300Rs pour une chambre double avec salle-de-bain.
• Pour 50Rs de plus le Mount Meru Guest House (pas loin du Nordaling) est aussi un bon choix, mais nous préférons quand même Nordaling GH.

Restauration :
Il y a plein de petits restaurants locaux au village, à peine 30 à 50Rs pour un repas. Nous avons aussi mangé à notre hôtel (Nordaling GH) qui offre un menu large avec des produits frais, 80Rs.

À voir :

• Les monastères ! Le monastère Khardong où vous pourrez apprécier une vue imprenable sur les montagnes, quand j'y suis passé il n'y avait plus de moine, que des nones. Vous pourrez aussi y voir les anciennes chambres de méditation (3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours non-stop !). Pour y accéder, il vous faudra traverser le pont sur la rivière, puis passer l'ancien village, et enfin grimper, grimper, grimper… Une à deux heure de marche. Aussi le monastère Shashur, pas besoin de traverser la rivière pour celui-là, mais 45 bonnes minutes de marche.
• Le musée (gratuit) est interessant, vous y verrez les vêtement traditionnel, de veilles photos de Keylong, et vous pourrez même y acheter des gants, bonnets, chaussettes traditionnels tricotés main (prix imbattable !).
• L'ancien village de l'autre côté de la rivière est sympa.

À faire :

• Si vous avez un peu de temps, vous pourrez faire quelques treks.
• Admirer la vue, ben oui quoi ?

Transport :

• De Manali à Keylong en bus (130Rs, 11h30) parfois la route est coupé donc pas de bus, soyez patients !
• De Keylong à Leh en jeep (10000Rs par jeep) et on peut y rentrer 8 à 10 personnes.
• De Keylong à Leh en bus (550Rs, nous avons mit 14h mais apparemment c'est peu, la moyenne ce situe entre 16 et 18h) ce bus part vers 5h00 du matin, soyez devant le guichet vers 4h/4h30 pour être sûr d'avoir une place -assise-, cette route est tout simplement splendide à ne pas rater !

Voir et savoir plus sur Keylong

²⁵Leh :

Leh est une merveille, si on devait donner un coup de coeur pour une ville, c'est Leh qui l'obtiendrait et sans hésitation. Perché au milieu des montagnes, un mélange culture Ladakhi et Tibétaine, le tout très bien préservé par la population locale, un rêve éveillé.

Hôtel/Guesthouse :
Les prix ont prix une claque ces dernières années, et spécialement si vous y venez en été. Mais vous trouverez des dizaines, voire des centaines d'hôtels pour vous servir.

• Khan Manzil Guest House (Zangsti Rd, opposé à l'église Moravian -main bazar-) sachez qu'il y a un hôtel du même nom à seulement quelques mètres, ne confondez pas ! Cette guesthouse est sympa, bien placé, avec des chambres propre, 400Rs -avec négociations- pour une chambre double avec salle-de-bain et eau chaude. Malheureusement la clientèle laissait à désirer…
• Plus au Sud sur la Fort Rd se trouve la Lzakar Guest House (tel : 01982-255028 ou 9419218222) une toute nouvelle guesthouse, nous étions leur premiers clients ! Superbe chambres, dans un endroit calme, avec parfois vu sur les montagnes, des patrons adorables, bref 400Rs -avec négociations- pour une chambre double avec salle-de-bain + eau chaude.
• Dans la même cour que le Lzakar GH (sur la gauche) se trouve un autre petit hôtel -même famille- je ne me rappelle plus du nom, mais les chambres sont basiques et propres, sans salle-de-bain mais juste 250Rs pour une double.
• Si cela ne vous dérange pas d'être un peu décentré, le chemin pour aller vers Changspa regorge d'hôtels et guesthouses en tous genres.
• Pour des budgets plus élevés vous avez l'Hotel Tso-Ka (Fort Rd, www.lehladakhhotel.com) à partir de 800Rs pour une chambre double tout confort, mais il vous faudra négocier sur place, car les prix sur le web sont largement supérieurs ! On discutant un peu, le responsable nous aurait laissé les meilleures chambres pour 1500Rs (2800Rs sur internet…).

Restauration :
Alors là ! Si vous venez en saison, il y a du choix !

• Gesmo Restaurant (Fort Rd) vous propose un large menu, avec même plats de pâtes, pizza, gâteaux, etc. Et c'est vraiment pas mauvais, le personnel est accueillant, 80Rs.
• Pumpernickel -Cafe World Peace- (main bazar) comme un peu partout à Leh, le menu offre nourriture occidentale et locale, les gâteaux sont bons, mais la nourriture juste ok, 60Rs.
• Lamayuru Restaurant (Fort Rd) ce petit établissement sert uniquement de la nourriture végétarienne, mais très populaire. Leur Thalis sont très bons, et le reste du menu aussi. L'équipe est sympa, à recommander, 50/70Rs.
• Penguin Garden Restaurant (Fort Rd) bon choix pour essayer des Tandooris au Ladakh, sans un des meilleurs que nous ayons essayé. Le cadre est sympas, petites et grandes tables dehors sous les arbres, et prix correctes. 150Rs.
• Leh Cafe (main bazar) le menu est diversifié, mais ce n'est pas pour ces plats que l'on y revient, mais surtout pour ses gâteaux à l'entrée, spécialement la tarte aux pommes -à l'Américaine- (apple pie), un vrai délice. 40/90Rs.
• Tenzin Dickey (Fort Rd) un petit restaurant sans prétention, qui propose des spécialités Tibétaines (Thenthuk), les prix sont bas et les portions généreuses, 60Rs.
• Le seul inconvénient à Leh, c'est qu'il n'y a pas de «street food». La seule chose que nous avons trouvé au coin de la rue, c'est un gars qui faisait des brochettes de moutons (10Rs) mais vu la tronche de la viande, nous n'avons même pas essayé…

À voir :

• Le Palace de Leh (100Rs) franchement un peu cher pour ce que c'est… Il vaut mieux le voir de l'extérieur.
• Le monastère Namgyal Tsemo est beaucoup plus intéressant, mais il vous faudra grimper plus haut. Vous pourrez y voir des moines récitant leur mantras, parfois jouer de la musique.
• La ville regorge de Gompas (fortifications ecclésiastique de l'apprentissage) toute plus belle les unes que les autres.
• Et aussi d'une dizaine de Stupas (structure architecturale bouddhiste).
• Il est vraiment difficile de vous décrire tous ce qu'il y a à voir, tant il y a… Sachant que les environs sont aussi magnifiques, et doivent faire partie intégrante de votre planning.
• Les danses Ladakhi, nous avions un doute au départ, mais non ça vaut vraiment le coup (près du main bazar) 200Rs.
• Voici une carte de Leh à télécharger (office du tourisme) :

download: Carte de Leh (207.73KB) added: 04/04/2011 clicks: 73 description: Carte de Leh fourni par l'officie du tourisme.

À faire :

• Se promener dans la vieille Leh, les maisons typiques sont un vrai régal pour les yeux.
• Des trekking, alors là vous aurez du choix ! Des agences tous les 100m… Les prix tournent autour de 20US$/jour tout compris, mais si vous avez de l'expérience (et du matériel), la plupart des treks sont faisable sans guides.
• Prendre le bus, ou les mini-vans pour visiter les environs (voir ci-dessous)

Transport :

• De Keylong à Leh en bus (550Rs, nous avons mit 14h mais apparemment c'est peu, la moyenne ce situe entre 16 et 18h)
• De Leh à Srinagar en bus (707Rs, 19h) le bus part à 15h00
• Pour les déplacements sur les villages environnants, la station de bus offre toute les destinations, mais parfois il n'y a qu'un ou deux bus dans la journée, ce qui vous oblige à dormir sur place, si vous avez du temps pas de problème. Voici les horaire et prix des bus :

En revanche si le temps vous manque, la solution des mini-vans taxi est la meilleure, vous pouvez partager les frais à 6 ou 7, voici une fourchette de prix (sachant que la négociation est de mise, en 15 minutes vous réduisez le prix de 15 à 25%) :

En plus voici une carte de environs à télécharger (fournit gratuitement par l'office du tourisme) :

download: Carte environs Leh (250.95KB) added: 04/04/2011 clicks: 83 description: Carte fourni par l'office du tourisme

Et pour vous faire une petite idée de ce que vous trouverez dans quelques villages :

En plus :
Pareil que pour Dharamsala, afin d'évité la surproduction de bouteille en plastique, vous pouvez «recharger» votre gourde avec de l'eau filtré (7Rs/L) au Dzoma (magasin près du main bazar), en plus vous pouvez y laisser votre lessive et y acheter un tas de produits naturels, comme des crèmes d'abricots, du savon maison, des jus d'abricot et mes préférés : les amandes (douces) d'abricot grillées, un régal !

Les festivals sont nombreux dans les environs, malheureusement c'est la croix et la bannière pour avoir les dates exactes (nous nous sommes fait avoir…) alors comme je suis sympa, voici les « vraies » dates jusqu'à 2014 :

Voir et savoir plus sur la route pour Leh, sur Leh, sur le Ladakh, et sur les danses Ladakhi

²⁶Srinagar :

Srinagar est connu pour son immense lac et ses maison-bateaux, mais aussi pour les heurts qui font fuir les touristes. Nous n'avons eu aucun problème en restant du côté lac, mais comme partout il faut faire attention.
Le mieux c'est de prendre des informations, mais pas par la presse ! Par des locaux, qui vivent à Srinagar ou dans les environs, eux savent mieux que quiconque si il y a danger ou pas.

Hôtel/Guesthouse :
Alors là il va falloir serrer les dents… Deux choix s'offre à vous, les hôtels et guesthouses, ou les maison-bateaux, si vous choisissez ces dernières, il va falloir être patient. Dès votre arrivée (et même avant) les propriétaires de «houseboat» vont s'agglutiner sur vous, ils vont vous suivre sur des centaines de mètres… Je vous déconseille fortement de réserver à l'avance, les témoignages que l'on a eu sur ces «réservations» nous ont largement refroidit. Le mieux c'est d'arriver, et de visiter bateau par bateau (une dizaine devrait suffire à trouver votre bonheur). Si vous arrivez par bus, des propriétaires vous jouerons leur sérénade 3km avant l'arrivée, ne les suivez pas ! Leur maison-bateaux se trouvent en général très éloigné du centre et des autres houseboats ce qui fait que vous serez tributaire de vos aller et retours. Ne vous laissez pas faire, et soyez ferme.

En général le prix inclus petit-déjeuner et dîner, ainsi que des aller/retour en Shikara (petit barque) pour rejoindre la terre ferme. Mais tout ceci est à négocier dès le départ, afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.
Si vous voulez être sûr de ne pas être «arnaquer», sur place il y a une «Association des Propriétaires de Maison-bateaux» qui peux vous aider à trouver votre logement.
Voici les deux adresses que je peux vous conseiller :

• Moti Mahal (Tel : 9906463368 ou 0194-2476530) son bateau est petit, mais propre, comptez entre 250 et 350Rs/personne repas et shikara inclus. Nous n'avons pas dormi chez lui, car il faisait trop chaud pour rester dans ces petites chambres, mais je le nomme car il le mérite ! Un homme sérieux, qui ne m'a jamais harcelé, et toujours été honnête, c'est important.
• Notre choix s'est tourné vers le Dogstar HouseBoat (www.houseboatdogstar.com, tel :9797091215) bateau de luxe, nous voulions finir en beauté ! Après de longues négociations nous avons obtenu 800Rs pour une chambre double (1000Rs pour la plus grosse du bateau) avec repas (veg) et shikara. Ils chargent normalement 3 à 4000Rs la nuit sur leur site, donc vous voyez que ça fait une grosse différence de négocier sur place ! Le bateau était superbe, rien à dire, pour le prix qu'on a payé je mettrais , mais si nous avions payé 4000Rs j'aurais mit

Restauration :
Bon à part le déjeuner nous avions les repas à bord de la houseboat, mais il y a quelques marchands de rue, où vous pouvez acheter des Nans, ou Chapatis, ainsi que du Dal. Il y a aussi un tas de vendeurs de fruits et légumes.

À voir :

• Le lac, bien sûr…
• La ville et sa mosquée sont sympas, mais attention de ne pas visiter les lieux en période de tension.

À faire :

• Des treks, cela m'a surpris en arrivant, mais oui pourquoi pas ? Apparemment les alentours ont de quoi satisfaire les plus regardants. Aucune idée des prix…
• Un tour sur le lac, à bord d'une Shikara, normalement le prix tourne autour de 3 ou 400Rs de l'heure, facilement négociable.
• Il y a des jardins flottants sur le lac, mais franchement bof…
• Du ski-nautique sur palette, cela vous dit ? En tous cas c'est possible à Srinagar…

Transport :

• De Leh à Srinagar en bus (707Rs, 19h)
• De Srinagar à Jammu en bus (180Rs, 12h)

Voir et savoir plus sur Srinagar

²⁷Jammu :

Bon on ne va pas dire que cette ville soit vraiment attrayante, mais niveau nourriture on peut y trouver son compte !

Hôtel/Guesthouse :
Je ne sais trop pourquoi mais Jammu est chère en ce qui concerne le logement, peut-être parce-que ce n'est pas une ville touristique…

• Hotel Volga (Vinayak Bazar, à côté du Jewel Chowk, tel : 0191-2575161) hotel simple et assez propre, chambre double avec salle-de-bain et cooler 450Rs.
• Il y a un autre hotel dont je ne me rappel plus le nom ! Mais c'est pas cher, genre 150Rs pour une simple et 250Rs pour une double. Les chambres sont sans salle-de-bain, et fond un peu la gueule, mais pour ce prix. Il est sur une rue perpendiculaire à Vinayak Bazar Rd.

Restauration :
Bon je ne vais vous donner qu'un choix, mais pas parce-que les choix sont limités, mais parce-que nous avons adoré ce restaurant, alors déjeuners et diners eu même endroit :

• Jehangir Restaurant (à côté de l'hôtel Diamond, Vinayak Bazar Rd) un régal ! Du mouton en sauce, des poulets Tandoori, Kebabs etc. Le personnel est super, vraiment une belle découverte, 100/150Rs.

À voir :
Bon alors là… Les tensions sont encore très présentes, alors la visite des temples doit se faire sans appareils photo… Et puis cela ne vaut pas vraiment le coup d'oeil. Mais si cela vous dit, vous pouvez demander à un rickshaw de vous faire faire le tour des lieux, 300Rs avec négociations pour 5 ou 6 sites. Le jardin de Bagh-e-Bahu (10Rs) est paisible, et sympa à visiter, en revanche l'aquarium très très bof… Le nouveau temple Mini Har Ki Paudi est aussi à voir, car ses statues géantes des Dieux Ganesh et Hanuman sont plus qu'impressionnantes.

À faire :

• manger !

Transport :

• De Srinagar à Jammu en bus (180Rs, 12h)
• De Jammu à Gorakhpur en train 560Rs/personne en classe «sleeper» (22h)

———————————————————————————————————————————————————————————————–

²⁸Gorakhpur :

Ville (presque) frontière avec le Népal, pas grand chose à dire à part peut-être : sale et inintéressante…

Hôtel/Guesthouse :
Je ne vais pas mettre d'hôtel ou de guesthouse, car ils se valent tous, tous aussi médiocre les une que les autre, en plus pas vraiment bon marché (en tous cas près de la gare). Comptez entre 300 et 600Rs pour une chambre double avec salle-de-bain, mais ne regardez pas trop à la propreté.

Restauration :
Très moyen aussi, nous avons mangé près de la station de police (aucune idée du nom), un large choix, y compris des Thalis, 60Rs. 3

À voir :
???

À faire :

• Partir !

Transport :

• De Jammu à Gorakhpur en train 560Rs/personne en classe «sleeper» (22h).
• De Gorakhpur à Sonauli en bus (67Rs, 2h45) bus toute les 30 minutes.

Budget

Monnaie : La Roupie Indienne (Rs)
116 Jours : 57245Rs (495Rs/jour) soit 884€ (7€60/jour) tout compris. Mais on a vraiment profité de la nourriture Indienne, sans cela le budget aurait pu être réduit d'un ou deux Euros par jour.
Hébergement chambre double : 2€30 à 17€
Repas : 50cts à 6€

Généralités

Visa :

Transports :

Se déplacer est plutôt aisé au Sri Lanka, les routes sont bonnes et pratiquement toutes les destinations sont desservies. Par ordre de préférence :

Nourriture :

Logement :

En vrac :

Parcours détaillé

¹Negombo

Hôtel/Guesthouse :
Si vous voulez dormir près la ville et des marchés aux poissons vous n'avez pas 36 solutions : New Rest House (14 Circular road) Chambre double 1000/1100Rs, ce vieux bâtiment qui à l'air un peu retapé de l'extérieur, ne l'est pas du tout à l'intérieur ! Les chambres sont immenses, mais tout est en lambeaux, des trous dans tous les coins, bon vous avez un balcon…

Nous avons optez pour un hôtel sur la plage : Starbeach Hotel (83/3 Lewis Place) chambre double 900/1000Rs au premier étage les chambres sont plus chères. Nous y avons très bien dormi, c'est propre, et calme, que demander de plus ? 

Côté plage, pas grand chose de local… Juste des restaurants pour touristes : cher et aucune cuisine sri lankaise. Nous avons essayé : Ammehula (286 Lewis Pl) 400/900Rs. Je me demande encore pourquoi ! Cher et même pas bon, un simple riz frit 400Rs, trop salé, trop petit, et le serveur trop collant, bref…

Côté ville, nous avons été plusieurs fois au : Raheemiya Bakery & Restaurant (104/A Greens Road) 80Rs le riz et curry, mais beaucoup d'autre choix, viennoiseries, rottis, jus diverses, etc. Service impeccable. C'est sur le rond-point juste à côté de la station de bus.

²Dambulla

Nous avons prit le premier hotel « low budget » qui arrivait sur la route, son nom : Healey Tourist Inn (Matale road) chambre double 900Rs, les patrons sont très accueillants et les chambres simples, mais propres. J'ai entendu dire que leur repas (400Rs) est excellent, certain ont même dit que c'était le meilleur repas qu'ils aient mangé au Sri Lanka, mais nous n'avons pas essayé…

³Sigiriya

Puis nous sommes aller voir le Flower Inn (où nous avons dormi) 800Rs la chambre double sans négociations, c'était parfait ! Propre, spacieux, et avec en plus un certain charme. Pour info c'était la première chambre en rentrant à droite. La propriétaire peut vous préparer à diner, mais c'est assez cher 450Rs.

Le "Round Ticket"

⁴Polonnaruwa

Vous aurez l'embarra du choix, plusieurs hôtels à bas prix s'offrent à vous. Nous avons opté pour Manel Guest House (New Town Road) bon rien de spécial pour les chambres, mais propre. 800Rs la chambre après négociation, vérifiez les ventilateurs, certains tournent au ralentis…

Il y a le New Aralica Sinhala Hotel qui a même des menus en anglais ! C'est pas mauvais, mais un peu plus cher que celui d'à coté (notre préféré). (130/180Rs)

Donc « Celui d'à coté » dont j'ai oublié le nom, c'est celui qui est en bout de rue, juste avant le croisement et sur le même côté que le Sinhala hotel, le patron est sympa, la nourriture est bonne et peu chère, mais pas de menu en anglais ! Il vous faudra employer le langage des mains, car leur anglais est limité.(100/150Rs)

⁵Anuradhapura

Les prix ont bien augmenté, les hôtels les moins chers se trouvent près du lac (Nuwara Wewa). Nous avons opté pour le Lake View Tourist Guest House (4 Lake road) qui après de longues négociations nous à laissé une superbe chambre double pour 1000Rs (plus haut budget de notre voyage au Sri Lanka), le patron est très sympa, mais ne louez pas ses vélos ! Ils sont vraiment fatigués… Pour 1300Rs, vous avez des chambres doubles (et triple) avec air-conditionné et vue sur le lac.

En revanche juste à côté il y a la Baker Family où l'on peut prendre à emporter au rez-de-chaussez, ou bien manger sur place au premier étage, avec air-conditionné et sans supplément. Un tas de choix s'offre à vous, pour vous donner une idée de prix un riz au curry (très copieux) au poulet 160Rs et 130 pour un végétarien.

⁶Kandy

Nous avons dormi à la Pink House (15 Saranankara Rd), mais ce n'est pas pour des raisons de confort… Ce n'est pas spécialement à conseiller, excepté si vous aimez les chiens, les singes, le bruit, les moustiques, le désordre, dans ce cas une chambre double sans salle-de-bain vous coutera 600Rs, et 800 avec salle-de-bain.

On nous a souvent parlé (en bien) de cette guest house : Mrs Clement Dissanayake (18 First lane), mais je l'ai pas personnellement visité, allez voir

Nous avons mangé pratiquement tous les jours au Kandy Muslim Hotel (qui n'en est pas un, d'hôtel…) il se trouve en plein centre, immanquable. C'est super bon ! Un tas de choix, pour un exemple de prix : le poulet/curry/riz 140Rs, les employés sont très accueillants, bref allez-y !

⁷Haputale

Vous aurez un large choix d'hôtels, nous avons opté pour le Sri Lak View Holliday Inn (Sherwood road) près du centre, mais pas trop près non plus, chambre double à 800Rs (avec négociations) avec salle de bain, très propre, et le patron est vraiment sympa.

Mais si ça ne vous dérange pas d'être à 6 ou 700 m du centre, je vous conseille vivement la Bawa Guest House (32 Thampapillai Maratha Avenue), chambre double avec salle de bain à partir de 500Rs (et jusqu'à 800) la vue y est superbe et de très charmantes chambres, en plein travaux le patron y construisait de nouvelles chambres avec salle de bain extérieure ( normalement finies à la lecture de cet article ) et m'a promis que les prix ne dépasseront pas les 300Rs, soit les chambres les moins chères de tout le Sri Lanka ! Le patron viendra vous chercher directement à la gare ou à la station de bus, envoyez lui un email : bawaguest@yahoo.com ou un coup de téléphone :

Mais notre coup de coeur revient au Riras Bakers (juste derrière la station de bus) on y était tout les jours, leurs viennoiseries sont fraiches (le soir c'est une bataille pour avoir les derniers pains !) et leurs samosas (25 Rs) sont tout simplement fantastiques.

⁸Dalhousie

Il y a un paquet d'hôtels, prenez votre temps pour faire votre choix. Nous avons opté pour la White House en dehors de la ville, 800Rs pour une chambre double avec toilettes mais sans salle de bain, il y a deux bâtiments dans cette guesthouse, un à gauche et un à droite (en rentrant) celui de gauche est moins cher, mais voilà le trou à rat… Celui de droite compter 1000/1200Rs pour une chambre double, bon c'était assez propre.

Alors là vous aurez du choix ! Il y a des restaurants partout… Nous nous sommes régalés chez Mama Kade qui a sans doute les riz & curry les moins chers de la ville (80Rs), mais attention, ça pique ! Il est situé tout au bout, pratiquement au début de la marche pour le pic Adam.

⁹Deniyaya

Nous somme arrivé tard, donc les choix étaient limités… Nous avons dormi au Sinharaja Rest, qui après (de longues) négociations nous a laissé une chambre double avec salle de bain pour 1000Rs ce qui est cher pour une chambre banale, mais propre et confortable (rien à dire là-dessus).

¹⁰Tangalla

Nous avons dormi au King Fisher ( Vijaya Road sur la plage Medaketiya ), et bien c'est un coup de coeur ! Sans négociations, le gars nous proposa trois prix (selon la taille de la chambre) 800, 700 ou 600Rs pour une chambre double avec (une immense) salle de bain, très propre, juste en face de la mer et le personnel super sympa.

Sinon il y a le Samagi Restaurant (avec internet 100Rs/heure au premier étage) qui fait des buffet riz et curry pour 100Rs, ou de délicieux riz frit pour 100Rs, pour le trouver, toujours de la plage, allez en direction du centre ville, et juste après le pont c'est sur votre gauche. Les prix ne devraient pas tarder à flamber, car lors de notre dernière visite ils changeaient les étiquettes…

¹¹Goyambokka

¹²Mirissa

Après avoir fait le tour, et nous étions toujours en fin de saison, on s'est rendu compte que même si le choix des hotels était large, beaucoup étaient complets, mais bizarrement pas les moins cher… Nous avons opté pour Hotel Sun Shine Beach Inn (pratiquement au milieu de la plage) chambre double avec salle de bain, et petite terrasse privée 880 Rs (taxes inclus), très propre, super mignon, l'hotel à un petit jardin et la petite terrasse pour le soir fait vraiment une différence, seul hic ils ne nous avaient pas prévenu qu'il aurait des taxes à payer… 10%, donc le prix annoncé au départ était 800Rs, mais même si j'ai ouvert ma grande bouche (encore…)  en voyant la facture, avec le recule, je pense que ce n'était pas voulu, et qu'ils avaient réellement oublié de le préciser.

Il y a le The Sun Set (complètement à droite de la plage, la mer dans le dos) qui a le Wifi gratuit pour tout ses clients, la nourriture est très bonne (essayez le poulet au curry, un délice!) mais un peu chère (250Rs), en fin de saison vous pouvez un peu négocier les prix.

Sinon en restauration rapide, sur la route derrière la plage, il y a le Dew Mini Roti Shop (près de la marque 150Km, fermé le dimanche) qui vous préparera samosas, rottis ( au chocolat!.. ), riz frit (veg 180Rs, poulet 200Rs), ou encore des kotthu-rottis (veg 160Rs, poulet 220Rs), et même des pan cake (20Rs), bien moins cher que sur la plage, mais toujours cher… Une samosa coûte dans les 30Rs, ce qui n'est pas trop cher, sauf qu'ils vous la font en taille mini… Des minis samosas au prix des géantes, bref…

En partant du Dew Mini Roti, gardez la plage sur votre gauche et continuez sur la route, juste avant le pont en contre bas, il y a un tout petit restaurant bleu local (très local) mais avec des prix qui sont eux aussi locaux! Samosas, rottis, parfois riz et curry, le seul truc, c'est qu'on ne sait jamais exactement ce qu'il y a au menu, ça change tout les jours, les horaire d'ouverture ne sont pas vraiment indiqués, «quand il n'y en a plus, c'est fermé».

¹³Unawatuna

sans les chiens

avec les chiens

Le reste des nuits nous n'avons pas vraiment dormit à l'hotel, mais plutôt au premier étage d'une maison… Oui, juste en face de la mer, un dame louait cette chambre ( qui prend tout le premier étage ) avec salle de bain, super propre et il n'y a juste qu'à traverser la route pour accéder à la plage, après de longues ( et en plusieurs parties ) négociations elle a accepter 800Rs, mais en pleine saison comptez 1000, voir 1200Rs…

Bon pour la suite, il faut expliquer… Nous sommes des voyageurs à long terme, et à petit budget, mais une fois par pays (parfois deux fois, quand le pays est grand) nous nous «lâchons», c'est à dire qu'une fois par pays nous ne regardons pas au prix (avec nos limites bien sûr) sur un restaurant, donc le choix est fait avec minutie, pour le Sri Lanka se fut à Unawatuna au Dream House ( sur Yaddehimulla road ) un restaurant italien tenu par des italiens, c'était le rêve! À tout point de vu, la décoration, le service, la nourriture (un délice!), même le prix : plat principal + dessert 1100Rs ce qui fait, certes, 10 fois plus que ce qu'on utilise d'habitude, mais c'est moins de 10 Euros! Pour un si bon restaurant, je le conseillerai plutôt deux fois qu'une!

¹⁴Galle

¹⁵Hikkaduwa

Et notre  coup de coeur (et la où nous avons dormit) le Whispering Palm Tourist Rest ( 382 A, Galle Road. wchandrika@gmail.com tel : 0094 91 4930480) en bord de mer, avec aussi un petit jardin (mais sans hamacs, ni cocotiers…), et les chambres sont grandes, hyper propres, et avec salle de bain, 800Rs avec négociations (je pense dans les 1200Rs pour la haute saison), préférez les deux chambres près de la mer au rez-de-chaussez (nous avions celle de droite en rentrant). Nous devions loger à Bentota en fin de voyage, mais nous étions tellement bien ici qu'on a juste fait l'aller/retour…

Bon la encore vous pouvez manger dans votre hotel (ou dans un autre), les restaurants sont relativement chers. Mais nous avons trouvé ce restaurant Great Wish Restaurant (sur Galle road) qui fait des riz et curry à emporter au déjeuner (130Rs avec morceaux de poisson), nous lui avons demandé (ou plutôt à sa femme) si il pouvez nous préparer la même chose pour le diner, et puis voilà! Elle nous préparait des riz et curry différents tout les soirs.

Pour les autres repas on s'est essayé au Roti Restaurant (373 Galle Road) qui n'est pas mauvais, mais 150 Rs pour un rotti fourré… Bon…

¹⁶Ambalangoda

¹⁷Kosgoda/ ¹⁸Induruwa/ ¹⁹Bentota

Avant de commencer, dès votre arrivée à l'aéroport international, demandez la carte: « Youth Travel in Taiwan », elle est gratuite et vous donne droit à des tas de réductions

(musées, restaurants, hôtels… et même si vous venez étudier: 1000NT$ de moins sur votre trimestre à Shida!) seule obligation, avoir moins de 30 ans…

La carte "Youth Travel in Taiwan" (cette carte a une forme différente aujourd'hui)

Le logement:

-Pour du court terme (vacances ou autre):
Cela doit être la partie la plus cher du voyage, comptez un minimum de 20Euros par chambre double, vous avez quelque dortoirs à 10/12Euros.
Vous pouvez aussi camper (surtout sur la côte Est) entre 10 et 15 Euros pour une place en camping.
Sinon il y a aussi quelque temples qui peuvent vous loger (gratuitement!) dans des petites chambres très modestes, vraiment une bonne expérience.
Pour ceux qui peuvent, les maisons d'hôtes sont vraiment un bon choix, agréable, traditionnel, contact direct avec leur culture et petit déjeuner inclus! Mais c'est plus cher: entre 60 et 80Euros/nuit, un exemple:
-Retour à Yilan

-Pour du long terme (études ou travail):
En général les universités ont leur propre dortoirs, n'oubliez pas de faire vos demandes à l'avance: ils sont vite remplis! Selon que vous soyez à Taipei ou en province, les prix tournent entre 90 et 200 Euros/mois
Sinon il y a les appartements… Vous pouvez toujours demander à votre école ou employeur de vous aider à trouver un logement (ça se passe souvent comme ça), sinon vous avez LE forum (en anglais) des expatriés à Taiwan:
-www.formosa.com
Aussi cette agence (sur Taipei) qui peut vous aider:
-www.tmm.org.tw
Ou en français sur le forum de TaiwanMag:
-forum.taiwanmag.net
et sur le site de l'Association des Français se Taiwan:
-www.taiwanaccueil.com
Comptez un minimum de 6000NT$/mois à 10000NT$ pour un petit appartement sans cuisine (20m²). Dès qu'il y a une chambre, ou un salon les prix augmente d'au moins 70%. Les prix sont bien moins cher en province, nous payions 10000NT$/mois (à deux) pour un minuscule appartement neuf, mais sans cuisine… Nous avons vu plusieurs annonces pour des 30m² AVEC cuisine pour moins de 7000NT$ à Taichung…
Internet est pratiquement toujours inclus dans le prix, ainsi que le câble TV, et parfois l'eau aussi. Ils sont tous équipés de climatiseurs, de lits, et même parfois de frigos.
N'oubliez pas de trier vos ordures! Voir cet article:
-La petite musique de Taiwan

Les Transports:
-De l'aéroport, 2 solutions: Bus ou Taxi.
Pour les personnes qui sont pressés et qui peuvent se le permettre, prenez un taxi. Aéroport/Centre de Taipei environ 1500NT$.
Pour les autres: Le bus! Trajet Aéroport/Taipei compris entre 80 et 200NT$, 35 à 45 minutes pour atteindre le centre.
Quant au reste du pays (car tout le monde ne reste pas à Taipei) le bus est la plus simple des solution, car pratiquement toutes les destinations sont disponibles de l'aéroport. Sinon vous avez le train et le « High-Speed train », mais il vous faudra aller à la gare: en bus ou taxi…
-Train et train à grande vitesse:
Vous avez des lignes ferroviaires du Nord au Sud, sur la cote Est ‘et' sur la cote Ouest, mais aucun train d'Est en Ouest (ou vis-et-versa), qui plus est le « High-Speed train » ou train à grande vitesse (fabrication japonaise) circule entre Taipei et Kaohsiung (cote Ouest).
Pour les plus grandes distances en train, comptez 500 à 1000NT$ (selon la rapidité du train), et 1000 à 2000NT$ avec le speed-train (selon promotion ou pas) pour un Taipei/Kaohsiung en 2 petites heures .
-Taxi:
Il sont métriques, donc des que vous montez à bord le chauffeur fait partir le compteur.
Les premiers jusqu'à 1,5Km c'est 70NT$.
Et après c'est 5NT$ tout les 300m, en sachant qu'il y a une surcharge de 20% entre 23h00 et 6h00 du matin.
Pour le nouvel an chinois, les prix augmentent, et une surcharge de 50% est ajouté pour l'aéroport international.
Si vous faites des longues distances (entre 2 villes par exemple) le compteur n'est plus valable, il vous faudra marchander avec le chauffeur.
-Voiture:
Pourquoi pas? Il vous faudra un permis international, une location à la journée est d'environ 1000NT$.
En revanche, bonjour la conduite en ville! Il va falloir vous habituer… Ça peut être un vrai cauchemar… Le plus agréable, c'est entre deux villes ou villages, les routes de province quoi.
-Scooter:
Véhicule à moteur roi à Taiwan! Ils sont des millions à le chevaucher chaque jour.
Une location tourne autour des 200NT$/jour, et vous pouvez trouver des secondes-main pour 3 ou 400euros.
-Vélo:
Le numéro un à mes yeux, non polluant, passe-partout, et pas cher. Comptez 60Euros pour un bon vélo.
Le gouvernement essaye de mettre en place des facilités pour les cyclistes, il y a même certaines stations de métro (+80NT$, et gratuit si c'est vélo pliable dans son sac) qui acceptent les vélos,

Exemples de stations acceptant les vélos

de plus en plus de piste cyclable (parfois, pas trop praticable… Mais bon, ils essayent!)
Faites quand même attention, le trafic peut parfois être terrible, et mettez un casque!
-Métro:
Pour l'instant (2010) juste Kaohsiung et Taipei sont pourvu d'un MRT (Mass Rapid Transit), très pratique et surtout à Taipei!
Les informations suivantes sont à propos du métro de Taipei:
Les tarifs vont de 16 à 55NT$ selon la distance.

Par exemple ici vous êtes en ce moment sur le point jaune, il n'y a plus qu'à regarder le prix de votre jeton correspondant à la station que vous voulez rejoindre.

2 solutions pour payer votre trajet, le « jeton » ou la carte pré-payée. Les jetons font office de tickets, vous regardez combien coûte la distance que vous voulez parcourir, puis hop! La machine (ou l'employé) vous donne votre jeton.

Machine à jetons

Guichet

Mais à moins que vous n'ayez qu'un seul trajet à faire, je vous conseil de prendre une carte:
-Pour une journée, avec le  »One-day Pass » à 200NT$, vous pouvez voyager toute la journée, distance illimitée, et 50NT$ vous sont remboursé si vous ramenez la carte en fin de journée (ou le lendemain!)

La carte "One-day Pass"

-Pour du plus long terme, la « Easy Card » à 500NT$ dont 100 de dépôt (les cartes étudiantes taïwanaise font aussi office d'Easy Card), vous avez donc 400NT$ de crédit, une fois vide vous pouvez la recharger sur les machines prévues à cette effet, ou directement au guichet (et même dans les 7/Eleven).

La "Easy Card"

Machine pour acheter ou recharger une Easy Card

Recharge de la carte

Attention, vous ne pouvez pas manger, fumer, boire, parler trop fort, mâcher un chewing-gum, ou cracher dans le métro, vous encourez 7500NT$ d'amende. Les métros à Taiwan sont sans doute parmi les plus propre au monde, voir cet article:
-Le métro à Taipei
Les sites officiels:
-english.trtc.com.tw (Taipei)
-www.krtco.com.tw (Kaohsiung)
P.S: Une « Easy card » Taipei ne marchera pas à Kaohsiung (et vis-et-versa), c'est con, mais c'est comme ça…
-Bus:
Pratiques et bon marché, les bus sont un très bon choix pour aller d'une ville à l'autre. J'utilisais la compagnie UBUS car il avaient une agence à coté de chez moi, mais Taiwan compte des dizaines de compagnies, toute pratiquent en gros les même tarifs. Par exemple un Taipei/Taichung (2h de trajet, 150Km) coûte 200NT$, et parfois juste 80NT$ en période de promotion! Ces bus sont vraiment très confortables, et ont la télé! (films en anglais, et parfois en français…)

Exemple de bus

-Bus de ville:
Autant à Taipei cela peux être une bonne option , autant en pour la province…
Il n'est pas aisé de prendre les bus, car il y en a tellement! Et parfois (en province) ça peut devenir un enfer! Mais quand vous trouvez le bon, c'est très pratique et pas cher.
Essayez d'avoir l'appoint, ou la « Easy card » ça marche aussi (pour Taipei), versez l'argent dans le petit caisson transparent à coté du chauffeur, le problème c'est juste de savoir quand, je m'explique:
Parfois vous devez payer en montant, parfois en descendant du bus, pour savoir repérez c'est 4 caractères:

-下車收票 signifie « en descendant »

-上車收票 signifie « en montant »

Sur cet exemple il vous faudra payer en descendant.

La nourriture:
Vous pouvez vous nourrir pour vraiment pas cher à Taiwan. Les repas commence à 1Euro, disons que l'on mange bien pour 2Euros, tout n'est pas spécialement bon, c'est vrai, mais ce pays regorge de plats différents, vous trouverez certainement quelque chose qui vous convient. À partir de 9, 10Euros vous pouvez très bien manger, quantité et qualité.
Les marchés de nuits (de 17h à 1/3h du matin) sont à essayer, pas cher et originaux, toute les villes ont contiennent au moins un. Sinon vous avez les 7/Eleven ouverts 24h/24 et à des prix très abordables, voir cet article:
-7-Eleven à Taiwan
Vous avez aussi les « Bien ton » je ne suis pas sûr de pinyin, mais ça donne à peu près ça à la prononciation… Ce sont des sortes de rectangles en carton (parfois en bois « cagette ») qui contiennent du riz, des légumes, en général du tofu, et puis une viande, à vous de choisir: porc, poulet, canard. C'est très bon, simple, et ça tourne entre 50 et 100NT$.

Example de "Bien ton"

À part pour les grandes occasions, personne ne cuisine à la maison, c'est souvent aussi cher, voir moins cher (et plus pratique) de manger à l'extérieur, ou prendre à emporter.
Ne buvez pas l'eau du robinet.

Ici, comme dans la plupart des pays asiatiques, il est coutume de commander un plat (ou plusieurs) et de le laisser au milieu de la table pour partager, chacun à son bol de riz, et tout le monde pioche dans le ou les plats principaux, ne soyez pas surpris et c'est tellement convivial.

Divers:
Ne jetez pas vos tickets de caisse! Cela peut vous rapporter jusqu'à 45000Euros. Voir cet article:
-Ticket de caisse ou de loterie?

Si vous avez l'ARC (voir « Visas pour Taiwan« ) pendant au moins 4 mois, vous êtes éligible pour demander l'assurance santé nationale: National Health Insurance (NHI), cela vaut vraiment le coup, par exemple une visite chez le docteur ne vous coûtera que 150NT$, pour cela il vous faut:
-Votre passeport
-Une photo d'identité
-Votre ARC
Et aller au bureau correspondant, pour Taipei l'adresse est:
5F #15-1 Gong Yuan Rd, Taipei
Cela prend moins d'une heure, et ça vous coûtera 659NT$/mois (tarif 2009)

Certains « Books shops » grands magasins de livres sont ouvert 24h/24, vous pouvez vous y installer, et lire un bouquin à toute heure du jour ou de la nuit.

Les taïwanais ne parlent pas trop l'anglais, spécialement en province, ça peut parfois être casse-tête, mais ils sont très accueillants, prenez votre temps, ils se plieront toujours en 4 pour vous aider.
Taiwan est un pays très sûr, vous pouvez vous promenez seul(e) dans la rue à minuit ou 4h du matin sans aucun problème, les gens y sont très honnêtes, donc pas besoin de vérifier votre monnaie

Rajout du 17 septembre 2010
Ouvrir un compte bancaire à Taiwan:
Pour être tranquille il suffit d'avoir l'ARC pour ouvrir un compte (ainsi que votre passeport), 90% des banques vous accepteront.
Oui mais si vous n'avez pas l'ARC… Il vous faudra alors vous rendre dans un bureau d'immigration (celui pour renouveler votre visa par ex.) et demander un numéro d'identité, ça prend 5 minutes et c'est gratuit. Puis ensuite trouver une banque qui accepte ce papier à la place de l'ARC, je vous conseille la Banque de Taiwan, pourquoi ? Parce-qu'il m'ont accepté, et sans aucuns problèmes.

Récapitulatif budget:
Monnaie: Le dollar taïwanais NT$ ou TWD
J'ai utilisé environ 220Euros/mois sans compter les frais scolaires, soit 7, 20 Euros/jour
ce qui faisait en gros (pendant la période scolarisé) du 14, 50 Euros/jour
Hébergement: à partir de 5000NT$/mois pour un appartement, à partir de 800NT$/nuit pour un hôtel, et à partir de 600NT$/nuit pour un dortoir.
Repas: à partir de 50NT$
Distance moyenne par métro: 20/25NT$
Distance moyenne par bus de ville: 15NT$
200NT$ par tranche de 150Km par bus
Par train, du Nord au Sud de l'île (distance maximum) comptez 900NT$
Par « High-speed train » un Taipei (Nord)/ Kaohsiung (Sud) soit la distance maximal qu'il peut parcourir, vous coutera dans les 1500NT$

Je suis peut-être passé à coté de choses qui vous paraissent intéressantes à savoir, n'hésitez pas à me contacter: sandro@tetedechat.com si la ou les question(s) devient/deviennent récurrente(s), je les ajouterai sur ce post, merci.

Avant d'arriver à Taiwan pour étudier le chinois, j'ai bien essayé de glaner quelque informations sur le web, mais rien… ou presque. Aujourd'hui je connais TaiwanMag (www.taiwanmag.net), un magazine sur le net qui donne un tas d'infos sur tout ce qui faut savoir sur Taiwan: y étudier, les visas, ce qu'il y a voir, la politique, etc… D'ailleurs, si vous voulez la liste des documents à fournir pour étudier à Formosa, ou la liste de tout les centres de langue chinoise (agrées par le ministère de l'éducation) que compte l'île,  je vous conseille d'aller voir leur article sur le sujet: TaiwanMag/EtudierlechinoisàTaiwan

Alors pourquoi vouloir faire une page conseil à ce sujet? Pour vous faire partager une expérience, de A à Z. C'est bien beau les: « il faut ça », ou les « t'as pas besoin de ça », mais dans la pratique, comment ça se passe? Et bien je vais tenter de répondre à cette/ces question(s).

D'abord il faut savoir que si vous venez étudier le chinois à Taiwan, cela sera du mandarin et traditionnel (si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir cet article: « Chinois traditionnel ou simplifié? » et tant qu'à faire, allez faire aussi un tour sur celui-ci: « Bopomofo, Pinyin quezaco? »). Vous devez choisir un centre de langue, j'ai choisi Shida (師大) à Taipei, il faut savoir que c'est la plus réputée de toute les école de langue qui d'ailleurs, est une université, au moins 80% des étrangers qui viennent à Taipei pour apprendre le mandarin vont à Shida, du moins dans un premier temps…

Donc cet article sera basé sur cette école, les conditions sont:

-Être majeur.

-Avoir finit ses études secondaires.

-Avoir les fonds nécessaires.

-Parler anglais. Pour être franc, je ne pense pas que ce point soit si important, j'étais avec des japonais et des sud-coréens qui ne parlaient pas un mot d'anglais…

• La candidature:

Elle se fait par courrier, il y a des dates limites pour chaque trimestre, vous pouvez toutes les retrouver ici: Applications deadline

pour cela vous devez fournir:

-Le dossier de candidature rempli et signé (n'oubliez pas la photo!) à télécharger ici: http://mtc.ntnu.edu.tw/application.pdf ou le tout nouveau formulaire ici: MTC application form

-Une preuve de votre banque, qui assure que vous possédez au moins 2500US$ sur votre compte (un simple relevé bancaire m'avais suffit…)

-Un diplôme qui prouve que vous avez bien terminé vos études secondaires, genre une photocopie de votre Baccalauréat, mais sincèrement je pense qu'ils acceptent un peu n'importe quel diplôme BEP, CAP, etc… Perso, je leur ai présenté un diplôme militaire et ils ne m'ont jamais rien demander. Si vous avez un doute, tentez le coup, vous n'avez rien à perdre, la candidature est gratuite.

Le tout à envoyer à cette adresse:

National Taiwan Normal University                台灣師範大學

Mandarin Training Center                              國語教學中心

162 Hoping East Road, Sec. 1                      台北市和平東路一段162號

Taipei, Taiwan 104

Il est vivement conseillé de mettre l'adresse en anglais ET en chinois, quitte à imprimer l'adresse, pour la collé sur l'enveloppe.

• Le visa:

Vous allez ensuite recevoir une lettre de confirmation qui vous indiquera à quelle date vous devez être présent pour l'enregistrement (ou plus clairement: pour payer…), et c'est avec cette lettre que vous allez faire votre demande de visa, il sera de deux mois, renouvelable 2 fois, soit six mois au total. Ça ne suffit pas? Allez jeter un oeil à l'article concernant les visas: « Visas pour Taiwan »

Lettre de confirmation de votre université ou centre de langue

• Le choix des cours:

Il faut savoir que c'est par tranche de trois mois (il y a apparemment des cours de deux mois en été, j'y étais en juin, juillet, août, et c'était quand même 3 mois…), et vous avez cours du lundi au vendredi. Mais vous avez le choix entre les cours réguliers et les cours intensifs, la différence? Les réguliers c'est 2h/jour, les intensifs c'est 3h/jour, et là vous vous dites: « Une petite heure en plus, ça ne va pas faire de mal. » sauf qu'avec 50% de cours supplémentaire, vous devez fournir presque 100% de travail en plus! Je m'explique, pour des cours réguliers il vous faudra faire 2 ou 3h/jour de travail personnel (à la maison), en revanche pour des cours intensifs, il faut prévoir au moins 6h/jour, voir plus pour les crétins comme moi…

Voilà ce que je conseil (et ça n'engage que moi):

-Si vous avez des bases de chinois, ou que vous l'avez déjà étudié (même qu'un peu), foncez sur les cours intensifs! Surtout si vous êtes motivés.

-Si vous n'avez jamais approché de près ou de loin le mandarin, prenez les cours réguliers.

-Maintenant, si vous n'avez jamais étudié le chinois, mais que vous êtes hyper motivé (ou simplement, que vous voulez aller plus vite), les cours « one-on-one » (en plus des cours régulier) sont une bonne option, vous avez une prof juste pour vous, donc une progression plus rapide, mais c'est aussi plus cher… Comptez en gros 500NT$/heure à Shida, mais vous pouvez trouver des tuteurs un peu partout à Taiwan pour moitié prix.

• Les prix:

En gros, 3 mois en intensif coûte 30000NT$, et 3 mois régulier 20000NT$, logique… Pour plus de détail, consultez cette page: Tuition and other fees

• Comment se passent les cours:

Vous êtes minimum 6 par classe, et maximum 10. Si vous suivez la méthode normale vous aurez tous le même livre: « Practical Audio-visual Chinese (2nd édition) ». Ne vous attendez pas à une méthode extraordinaire, c'est comme quand vous avez apprit l'anglais à l'école, sauf que là c'est du chinois:

« -Bonjour monsieur Dupont

-Bonjour monsieur Dupuis

-Comment allez-vous?

-Je vais très bien, merci. Et vous? » etc, etc…

En ce qui concerne les professeurs, si il/elle ne vous convient pas, vous avez la possibilité d'en changer la première semaine, mais juste la première semaine! Après c'est trop tard… Vous en aurez de toute sortes: des mauvais, des très mauvais, des « qui n'écoutent qu'eux », mais aussi des bons, voir quelque très bons, j'ai goûté pratiquement tout les parfums… Même si l'enseignant a son importance, c'est quand même vous qui faites la différence, ne lâchez pas et tout ira bien.

Comptez 1 test/jour si vous êtes en intensif, et 2 à 3/semaine si vous êtes en régulier. À la fin du trimestre vous avez droit au « big test » auquel vous devrez obtenir un minimum de 60/100 pour passer.

Ce test comprend:

-De l'écrit

-De la compréhension

-De la lecture

-Des QCM

Il faut savoir que pour être éligible pour un visa étudiant, il faut avoir un minimum de 15h de cours par semaine, pour les cours intensifs pas de problème, en revanche pour les réguliers vous devrez travailler 5 heures de plus par semaine à l'école. Vous pouvez pour cela aller à la bibliothèque, salle d'audio, etc… Ne vous inquiétez pas, aucun frais supplémentaires. Le professeur vous distribuera des fiches de présence pour faire tamponner vos heures supplémentaires, et seront vérifiées à la fin de chaque mois

Fiche de présence

• La durée:

Ben ça dépend… Si vous voulez avoir les bases, il est conseillé de finir les deux premiers livres (soit 25 leçons), ce qui prendra moins de 6 mois en intensif, et moins de 9 mois en cours réguliers. À partir de là, je pense qu'il est possible de continuer tout seul (à condition d'être motivé). Maintenant, si vous avez le temps (et les moyens) pourquoi pas rester un ou deux ans?

Vous pouvez aussi faire des échanges de langages avec des taïwanais (vous leur apprenez le français et ils vous apprennent le chinois), ou tout simplement: P-R-A-T-I-Q-U-E-R dans la rue, avec votre voisin, le marchand de glace, n'importe qui, tant qu'il parle chinois

Maintenant, si on veut rester à Taiwan pour pratiquer (ou autre) et que l'on a arrêté les cours, il est difficile d'obtenir un visa… Il vous faudra sortir du pays au mieux, tout les deux mois… Pas très pratique.

• Trouver un logement:

Je n'ai pas eu ce problème (Hihi s'en ai chargé), mais il a des dortoirs à Shida, entre 5000 et 8000NT$/mois (je ne suis pas sûr du prix…), sinon au 6ème étage du MTC (Mandarin Training Center, c'est comme ça que se nomme le « Centre de langue » à Shida), il y a des annonces d'affichées pour des appartements, mais aussi dans le bureau (toujours au 6ème). Comptez un minimum de 6000NT$/mois pour un petit logement sans cuisine… Mais ça peut aller bien plus haut!

Je ne vais pas m'attarder sur le coût de la vie à Taiwan sur cet article, pour cela il y a déjà: « Conseils/Budget pour Taiwan »

• Après coup:

Les cours « one-on-one » sont ceux qui me convenaient le mieux, mais cher… En plus, à cause du visa, si vous voulez juste ce genre de cours, il vous faudra faire 15h/semaine, de quoi faire exploser votre budget! Mais pour ceux qui peuvent… J'ai préféré mixer les cours réguliers + 2h de « one-on-one » par semaine.

Comme mentionné plus haut, ce n'est pas parce-que Shida est la plus réputée des universités (pour apprendre le mandarin), qu'elle est « spéciale », non rien d'extraordinaire… Ils utilisent la même méthode, et les même bouquins que dans 80% des autres centres, l'avantage c'est surtout pour le visa, ils sont bien rodés.

Il y a d'autre centres bien plus intéressant, qui privilégient la communication orale, ou qui ont des méthodes « nouvelle génération », pas des truc qui date de 1975… Si j'avais à reprendre des cours, j'irai en province, la vie y est au moins 30% moins cher: appartement, nourriture et frais de scolarité.

Mais pour une première fois à Taiwan, je ferais pareil: Shida le premier trimestre, quitte à changer par la suite.

Si vous voulez en savoir plus sur les prix et les visas à Taiwan, vous pouvez consulter ces deux articles:

-Conseils/Budget pour Taiwan

-Visas pour Taiwan

Et bien sûr le site du MTC (Shida) en anglais: MTCweb

Ou bien contactez-moi (même si je suis loin de tout savoir…): sandro@tetedechat.com

Conseils:

Le Vietnam n'est pas un pays « difficile » à voyager, mais parfois les gens sont pas « tendres », spécialement sur Hanoi et ses alentours…

Je vais commencer par le sud et remonter vers le nord (le pire pour la fin!).

Si vous arrivez par avion, faîtes un pre-visa par internet ou un visa si vous avez une ambassade vietnamienne pas loin, je vous conseil vivement d'arriver par Ho Chi minh City, cela vous mettra dans le bain avant de passer au Nord. En plus, pour vous rendre en ville, vous pouvez prendre le bus de l'aéroport pour à peine 3000d (20cts d'euros) des fois en vous demandera le double si vous avez un gros sac, mais ça reste correct, bus N°152.

Pour les backpackers rien de mieux que le district 1, guest houses pas chères et en plein centre, la rue De Tham vous donnera l'embarras du choix. Pour loger encore moins chère, promenez vous dans les environs avec votre sac à dos, il y a aura toujours une brave dame qui vous proposera une chambre dans sa maison (toujours dans cette même rue) pour un prix défiant toute concurrence.

Comme d'habitude ne prenez pas de tour organisé, tout est faisable avec les transports en commun.

D'Ho Chi Minh City vous pouvez partir vers le delta du Mékong ou partir vers le nord.

Delta du Mékong:

Can Tho est la ville la plus importante du delta, et qui plus est, très agréable. Si je vous parle de cette ville, c'est bien entendu pour ses marchés flottants, encore une fois ne passez pas par agence!

3 marchés s'y trouvaient il y encore 2 ou 3 ans, plus que deux aujourd'hui: Cai Rang et Phong Dien, laissez tomber le premier, mais le deuxième vaut vraiment le déplacement, partez de bonne heure (4h30/5H00 du mat) car il y a quand même 2 heures de bateau et après 8h tout le monde ferment. Négociez, sur le port, vous trouverez des bonnes femmes qui vous proposeront des ballade à bateau un peu partout (pour info nous avions négocié à 200 000d (10€) à deux pour presque 5H de transport).

L'île de Phu Quoc:

Si vous vous prenez l'avion d'HCMC cela vous coûtera entre 25 et 40€* (selon la saison), si vous décidez de prendre le bateau au départ de Rach Gia

comptez entre 400 et 500 000d (20/25€)*

*Aller

Sur place, cela dépend ce que vous recherchez, vous avez Duong Dong sur la cote Ouest, touristique, mais vous avez tout à coté, y compris le marché. Et Bai Sao sur la cote (Sud)Est, beaucoup plus calme, la plage y est splendide, mais isolé de tout… À vous de voir. Il y a bien sûre d'autres endroits pour loger, mais je ne les ai pas testé. Comptez, pour le logement, entre 8 et 12€ pour les premiers prix à Duong Dong, et 20 ou 30% de plus pour Bai Sao. Pour les backpackers, emportez des noodles, du pain, de la confiture si vous logez sur Bai Sao, cela vous évitera de (sur)payer les repas dans un des deux restaurants de la plage.

ATTENTION: À l'heure où j'écris cet article, les bateaux n'arrivent plus sur An Thoi (au sud de l'île) mais à Ham Ninh, pour cause de travaux sur le port principal (l'île est en grands travaux, même la route principale. Dans un futur proche elle sera méconnaissable…) Alors vérifiez avant de partir, demandez où est-ce que le bateau accoste. Je pensais être tout proche de ma guest-house, mais avec ces changements, de 5Km de distance, je passais à 25!..

Pour voyager entre HCMC et Hanoi, vous avez bien sûre l'avion, mais aussi le train et les bus. Deux sortes de couchette pour les trains, une où vous êtes quatre par cabine, plus chère, et une où vous êtes 6, cette dernière à trois niveau de prix, couchette du haut, milieu et bas, plus c'est haut, moins c'est chère! Je vous conseille quand même de ne pas prendre celle du haut, car l'air conditionnée vient  du plafond… Celle du milieu reste un bon compromis.

Les bus couchettes « open » sont une bonne solution pour faire un ou plusieurs stops entre les deux destinations, même si le train ou les bus locaux restent moins cher. Des dizaine d'agences proposent les « open » bus, je vous conseil le Hanh Café ou le Sinh Café (oui, « café » je ne sais pas non plus pourquoi… Peut-être que c'étaient des cafés avant…) Sinh reste ma préféré (moins chère!).

À DÉCONSEILLER:  Camel Adventure, ne prenez surtout pas cette compagnie!!!

Pour ce qui est des villes entre HCMC et Hanoi, pas de conseils spéciales à part pour Mui Ne: Pour faire la visite des alentours: Dunes rouge, marché etc… ne prenez pas de tour! Je sais je me répète… Louez un scooter, tout est à coté!

Pour Nha Trang: NE PRENEZ PAS LES TOURS POUR VISITER LES ILES, c'est vraiment minable! Préférez payer un peu plus cher et allez voir les cascades qui se trouvent un peu plus loin.

Pour Hoi Han: Allez y à la pleine lune! Oui je sais, c'est pas facile de prévoir… Mais ça vaut le coût! Pour ceux qui n'aurez pas lu la news à ce sujet >ici<, les routes sont coupées à la circulation, oui juste réservés aux piétons, et toutes les lanternes sont illuminées la nuit, mais tous ça uniquement les soirs de pleine lune.

Pour le Nord,

Dien Bien Phu n'est pas incontournable, surtout si votre planning est serré, parcontre si vous avez le temps (ou si vous prenez l'avion, il y a des vols Hanoi/DBP) alors cela peut-être intéressant d'y faire un tour, pour comprendre un peu de notre histoire, mais aussi pour sortir des sentiers battus, car les alentours sont surprenants.

À part en louant voiture avec chauffeur, il vous faudra prendre les bus locaux pour faire le tour du Nord-Ouest, et aussi beaucoup de patience… Mais c'est une sacré expérience!

Sapa EST incontournable, mais malheureusement, le tourisme de masse a défiguré la ville et la mentalité des habitants (voir >ici<) . Faites des trekking aux alentours, c'est splendide! Acheter une carte des environs, et allez y « à la boussole », c'est le mieux. Si vous vous perdez, il y aura toujours quelqu'un pour vous donner la bonne direction, parfois il vous amènera lui même jusqu'à bon port.

Si vous voulez acheter des souvenirs (ce n'est pas une obligation!!!) préférez acheter dans les petits villages, moins touristique (pas Cat Cat par ex.) plutôt qu'en ville, car les boutiques achètent en masse, plus beaucoup de marge pour l'artisan… Pour s'y rendre le train est une bonne solution (220 000d), si vous partez d'Hanoi, allez directement à la gare acheter votre ticket, pas de commission. Si vous partez de Sapa pour la capitale, sachez que le seul bureau officiel se trouve sur la rue principale (Pho Cau May) au numéro 24, voici la photo de l'entrée, qui n'est pas spécialement facile à voir.

Sachez que vous n'arrivez pas directement à Sapa par le train, mais à Lao Cai, il vous faudra prendre un min-bus entre les deux ville, le prix correct se situe autour des 35000d/personne.

Le marché de Bac Ha est une merveille! Alors un conseil, arrivez la veille donc le samedi, le marché se déroule tout les dimanches, levez vous de bonne heure, et vous ne serez pas déçu.

La baie d'Halong: Et bien pour une fois: vous pouvez prendre un tour! Si, si, je déconne pas, d'Hanoi cela sera bien plus facile, tout est compris: repas, transport allé/retour, mini-croisiere sur une jonque etc… Les prix vont de 25 à 100US$ pour deux jours, ne prenez pas les moins chers (à moins de vouloir partager votre cabine avec nos amis les rats…) et pas trop chers non plus, après ils se valent tous! Pour avoir quelque chose de différent, comptez au moins 160US$.

Passons au gros morceau: HANOI

Si vous arrivez de l'étranger directement à Hanoi, ne pétez pas un câble! La capitale ne représente pas tout le pays, et heureusement! Bon mettons les choses au clair: il n'y a pas si longtemps que ça au Vietnam et particulièrement dans le Nord, il y avait deux prix d'affichés, celui pour les locaux et celui pour les étrangers,  en général du simple au double, mais parfois plus! Le gouvernement l'avait même mit en place aussi pour les billets de train, ou de bus. Depuis quelques années tout est revenu « à la normale » du moins en principe. Car les hanoiens, ont gardés cette mentalité: « L'étranger DOIT payer plus chère ».  Par exemple: vous faites la queue pour payer votre repas; vous voyez celui qui vous précède, qui a mangé exactement la même chose que vous, payer 10000d, et ben vous juste après on va vous en demander 24000! C'est comme ça pour tout! Hanoi peut devenir très stressant, au début quand ils m'annonçaient un prix exorbitant je pensais qu'ils plaisantaient, alors je faisais mine de partir, mais personne venez me rattraper! Ils préfèrent ne pas vendre, que vendre au prix réel à un étranger!!! De tout mon voyage, c'est la seule fois où j'ai eu à faire face à ce genre de situation…

Pour une extension de visa par exemple, qui vaut 10US$ (sachez le!) impossible de le faire par vous même à Hanoi, quand vous arrivez au bureau administratif on vous signalera que seule une agence à légalement le droit d'obtenir votre extension! Donc bien sûre payer une commission (le double), je vous rassure cela n'est vrai qu'a Hanoi, préférez HCMC pour renouveler votre visa.

Ne soyez pas dupe, vérifiez et re-verifiez les informations que l'on vous donne, on a été jusqu'à me dire que je pouvais aller en train à Dien Bien Phu… Sachez aussi que les hôtels changent souvent de nom et parfois prennent celui du voisin, où de celui qui marche bien, pour ne pas avoir de surprise, réservez à l'avance et si possible, demandez que l'on vienne vous chercher.

Comme j'ai été assez déçu du principe « t'es blanc, tu payes plus chère », pour la première fois je vais vous conseiller des restaurants dans cette section « Conseils/Budget » quelques rares endroits (dans le vieux quartier), où il fait bon d'aller faire un tour, car pas d'arnaques, le même prix que tout le monde et un accueil irréprochable.

je commence par

-Xoi Yen (35b Nguyen Huu Huan) petit restaurant très respectable, au menu du riz, de la purée de maïzena (si, si!) et du porc, du poulet ou encore des oeufs, le tout pour moins de 20000d. Vous pouvez manger sur le trottoir ou au premier étage, il y a un menu avec tout les prix, mais vous pouvez montrez du doigt au serveur un plat qui vous semble appétissant, il ne vous mentira pas sur le prix.

-Doner Kebap (2 Hang Bac), tout simplement des kebabs, pas mauvais en plus et 15000d pour tout le monde, ils ont trois ou quatre adresses, celle-ci est la plus connue.

-New Day Restaurant (72 Ma May) aussi un petit restaurant à étage, un peu plus cher si vous prenez au menu, mais vous pouvez choisir aussi dans la cantine self-service (à sa droite) les prix seront très corrects.

-Little Hanoi (9 Ta Hien), ce restaurant est très connu, si j'en parle c'est d'abord parce-qu'il est bon, malgré qu'il soit quand même plus cher, ça vaut le coût d'y faire un tour. Et surtout parce-que tout ce qui tend à être connu, est copié, alors pour pas faire d'erreur je vous donne la vraie adresse ainsi que des photos de la devanture.

-Et enfin Dac San (24 Ta Hien), petit endroit tout simple pour prendre des dessert très « locaux » 7000d.

Voila, j'ai mit tout ces lieux (ainsi que le seul « vrai » centre d'information touristique) sur la carte ci-dessous, la précision n'est pas parfaite, (Google n'a pas encore le noms de toutes les petites rues) mais avec les photos et les adresses, vous devriez vous en sortir!
Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter.

Budget:

Monnaie: le dong

61 jours: 590€, soit 9,70€/jour

Hébergement: Chambre entre 4 et 12US$

Repas: Entre 70 cts et 2,50€

Je reçois beaucoup d'emails à propos de mon budget:

- « Comment tu fais pour tenir ? »

- « Tu dois être riche, pour pouvoir vivre comme ça, non ?« 

- « Vivre avec si peu, c'est vraiment possible ? »

- « Où tu dors, et qu'est-ce que tu manges pour ce prix là ? »

Alors que ça soit clair, je suis loin d'être riche (malheureusement...) et je ne suis pas en vacances  ! Voyager est devenu une façon de vivre, depuis plus de 2 ans maintenant, c'est un état d'esprit, une liberté, la chance de découvrir chaque jour, mais certainement pas le Club Med !..

En ce moment, par exemple je suis en Thaïlande, loin d'être le pays le moins cher d'Asie, pourtant mon budget quotidien dépasse à peine 5€, si, si!

Je ne dors pas dans un 5 étoiles, mais plutôt dans un -5 étoiles…

Un placard? Non, ma chambre…

La salle de bain (à l'extérieur) qui se combine avec les toilettes, classe non?

La chambre 2€/jour tout compris, même internet!

Voici un menu d'une journée:

Petit-déjeuner:

-Fruit, fruit et fruit (j'en profite en Australie la vie était hors de prix, et particulièrement les fruits et légumes qui valaient de l'or…)

Dans la rue vous avez des marchands qui vous ont délicatement, ouvert, tranché, pelé toutes sortes de fruits, il ne reste plus qu'a choisir, 20cts la portion (par ex: une portion pour un ananas, c'est la moitié!) J'en prend entre 2 et 3, soit 60 cts maximum.

Déjeuner:

-Pâte ou riz

-Quelques légumes émincés

-pousses de soja

-Quelques boulettes de viandes diverses (en général du porc)

-Et par dessus, je prends souvent une boisson sucrée et gazeuse.

Il suffit de marcher 15 ou 20 mètres pour trouver des petites gargotes, qui vous servent un de ces délicieux repas. le tout 90 cts (avec la boisson!)

Dîner:

-Poisson, poulet ou brochette de gésiers

-Du riz collant

-Salade de papaye verte

Un peu partout dans la ville vous trouvez des mini-barbecues avec toute sorte de viandes, les brochettes tournent entre 20 et 45 cts l'unité,

le riz collant est tout simplement une race de riz qui colle ! Mais extra, et juste 10 cts. Puis la salade (ce que je préfère!) de la papaye verte râpée, mixée avec un tas d'épices, de piments, de cacahuètes grillés, tomates, jus de citron, un régal! 15 cts.

Par exemple sur la photo, ce repas a coûté pile 1€.

je vais rajouter à ça l'eau, disons 2L/jour soit 20cts

Il y a aussi les transports, en général, je marche! Et si c'est vraiment trop loin je prends les bus locaux, environ 20 cts par trajet.

Récapitulons:

La chambre 2€

Les repas 60cts+90cts+1€= 2€50cts

L'eau 20 cts

Les transports, mettons deux/jour, soit 40cts

—————Total——————————————- 5€10cts

Vous voyez, rien d'extraordinaire, J'ai un toit, de quoi me laver et me nourrir correctement. Ah, elle est bien loin l'image idyllique que vous vous faites du voyage, hein?!

Mais croyez moi, le fait d'être libre, totalement libre, vaut tout le luxe et le confort du monde.

Conseils:

Pour les voyageurs que nous sommes, parfois les pays paraissent à nos yeux comme de longs chemins à parcourir, autant la plupart de L'Asie serait comme traverser un petit chemin caillouteux, avec des pays comme la Thaïlande où le chemin a laissé place à une petite route goudronné, ou encore l'Inde qui reste un sentier à défraîchir!
A comparer l'Australie est une autoroute… Mais quant je dis une autoroute, c'est avec tout ce qu'elle comporte, du goudron (parfait), de l'éclairage sur toute la voie, de gigantesques aires de repos, ainsi des stations service proposant bien plus que de la simple essence, mais bien sur elle comporte aussi des péages, et ça elle en redouble…
Cette petite métaphore, pour vous faire comprendre que ce pays est facile à voyager, je dirais même plus, il n'est fait QUE pour voyager et il faudrait être un crétin borné pour ne pas s'en sortir! Des agence de voyages tout les 10 mètres, toute les avenues ou rues des centre ville comporte au moins un « backpacker » (auberge de jeunesse, ou de voyageurs comme vous voulez) mais on peut parfois en trouver 5 ou 10 dans la même rue!
Alors voila, si vous venez passer trois semaines/un mois, éclatez vous, venez avec 3000 ou 4000€ (et oui l'Australie reste cher…) et parcourez les désert rouge, la barrière de corail, allez à la rencontre de cette nature extraordinaire, et unique au monde.

Maintenant si vous pensez faire un petit bout de chemin, genre un an avec un working-visa (visa de travail) alors la mes conseils seront différents…

D'abords le visa est à faire sur internet: http://www.immi.gov.au/e_visa/working-holiday.htm
Oui c'est en anglais! Vous croyez quoi?! Si c'est trop difficile faite vous aider, mais je vous garantie qu'avec de simples notions d'anglais ça coulera de source.
Le visa dont je vous ai donner le lien est le working-visa, ce visa vous permet de rester un an en Australie et vous donne le droit d'y travailler. Quelques précisions, pour être éligible il faut avoir moins de 31 ans le jour de la demande, avoir un passeport valide, ne pas avoir de personne à charge, posséder 2000€ sur son compte (perso je n'ai jamais rencontré quelqu'un à qui on avait vérifié le compte…) et une fois le formulaire remplis, vous avez une somme d'environ 100€ à verser, ensuite vous recevrez un email comme quoi il a été accepté ou refusé (délais maximum 8 semaines, perso je l'ai eu en 3 jours…) et voila! L'acceptation faite vous avez exactement un an pour poser le pied sur le sol australien (après ce délais, le visa est annulé), petit détail, le visa commencera le jour de votre arrivée en Australie et ce finira un an après, vous pouvez quitter le pays autant de fois que vous voulez (pour l'Asie ou pour la Nouvelle-Zélande…) le visa lui ne s'arrêtera pas, par exemple si vous arrivez le 1er décembre 2009 et qu'entre temps vous passez 6 mois en Asie et revenez ensuite, le visa se finira quand même le 1er décembre 2010, et non pas 6 mois plus tard!
Nouveauté (qui date de 2 ou 3 ans, j'avoue je ne me rappel plus…) vous avez le droit de renouveler ce visa, et oui! Mais pour cela vous devez travailler (pendant la 1ere année) dans des fermes éloignés de la ville, dans des endroits où les australiens ne veulent pas aller quoi… Au milieu de nulle part, à cueillir des mangues, par exemple. Et cela pendant 3 mois (90 jours au moins), pour savoir si votre lieu de travail est considéré comme valable pour votre deuxième working-visa, la meilleur solution est de demander directement à votre boss, sur place.
Une fois prouvé que vous avez passé au moins 3 mois dans ce genre de job, il vous faudra faire une radio des poumon (au cas où vous auriez chopé la tuberculose…) et une visite chez le médecin, le tout pour environ 250A$ (150€) si tout va bien vous vous présentez à l'immigration avec tout ces papiers + encore une centaine d'euros pour le visa (bien sur…) et vous voila repartie pour une année de plus! Attention, les conditions sont les même que pour le 1er visa, il faut impérativement avoir moins de 31 ans le jour de la demande. Ouf! Fini avec le visa…

-Ensuite, vous devez avoir un numéro de téléphone australien, pour cela les cartes pre-payé sont le mieux, ou vous achetez un téléphone pas cher sur place, ou vous venez avec votre GSM (tribande de préférence) où vous mettrez une puce australienne (20€).
-Une fois votre numéro en poche, la première chose à faire est le TFN, le Tax File Number, Qézaco?! C'est votre numéro de taxes, très important!!! Pour deux raisons: la première pour travailler (légalement…) votre patron, ou agence vous demandera impérativement votre TFN, et deuxièmement (et c'est la que vous allez apprécier le TFN) étant en working-visa l'état nous prélève 29% de taxes, mais n'étant pas des résidents australiens, l'état vous le rembourse à 80% (en gros, ça dépend de combien vous avez gagné) à votre départ! Pas mal, non? Voici le lien qui vous permettra de créer votre TFN: http://www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-australia/to-do-first/apply-for-tfn.htm et choisissez « Online individual Tax File Number (TFN) registration « . Si vous n'avez pas spécialement d'adresse (on vous l'envoi par courrier) donnez l'adresse de votre backpacker, ou mieux l'adresse de la poste restante de la ville, pratiquement toute les poste en Australie le font.
-Pour votre « Tax Return » (les taxes que le gouvernement vous rend) demandez les à votre départ, ou du 1er juillet au 1er octobre (qui correspond à la fin de l'année « imposable » australienne). Pour cela, soit vous passez par agence (+ou- 150A$) ou faites le vous même en passant sur le site officiel: http://www.ato.gov.au/individuals/default.asp Téléchargez le logiciel, remplissez les formulaires, et deux semaines apres vous etes viré directement sur votre compte.

-Vous avez demandé votre TFN, ok, mais ou va aller votre argent? Non pas en France! Vous ne croyez tout de même pas que votre boss va faire des virements internationaux? Non, il est primordial, d'ouvrir un compte et pour cela de quoi vous avez besoin? D'un numéro de téléphone, d'une adresse en Australie (la poste reste d'actualité) et de votre passeport, c'est tout! Ca prend 25 minutes à tout casser!
-Dernière chose, pour officialiser votre visa, vous devez (certaine agences vous le demanderont) aller au bureau d'immigration vous faire coller un joli autocollant sur votre passeport avec votre joli numéro de visa, car à l'aéroport vous avez juste droit à un banal tampon…
Ben voila, vous êtes prêt à voyager/travailler en Australie.

« Trouver un travail… », en voila une question que je m'étais posé en arrivant « …c'est possible?.. » et bien OUI, un grand oui, car c'est plus que possible. Il faut privilégier la région Northern territory (Darwin et ses alentours) et le Western Australia (Perth et ses alentours) c'est la qu'il y a le plus de jobs, vous en trouverez partout de toute façon, mais si votre anglais n'est pas fameux, et si vous voulez des fiches de paie à trois zéros chaque semaine (en A$) préférez ces régions. C'est sure il ne faut pas être fainéant (quoi que…) mais l'Australie est en plein expansion, ils ont besoin de main-d'oeuvre, alors c'est bon pour nous!
La plupart des voyageurs passent par agence (prévoyez un CV en anglais) ce qui est parfois laborieux, car tout le monde va dans ces agences, donc une liste d'attente de folie… Alors deux solutions, ou vous y allez tout les jours (sans exception!) à force la secrétaire ou les employés vous auront à la bonne et le premier « bon » boulot sera pour vous (garantie) c'est ce que je faisais au début, ou alors vous prenez les pages jaunes, vous voyez les entreprises qui vous intéresse, puis vous vous pointez direct en demandant  » Where is the manager? » et vous allez directement lui demander si il aurait pas un boulot pour vous… Je sais ça parait un peu « too much » mais c'est ce que j'ai fait pendant la deuxième partie de mon voyage, et je vous garantie que ça marche!  Vous avez aussi les chantiers de construction, les immeubles poussent comme des champignons, allez y tôt le matin et demandez à voir le boss, ça paye bien, n'hésitez pas. Pour les filles, j'avoue que c'est un peu plus compliqué… Car la plupart travaillent dans des bars ou restaurants, parfois dans le ménage, et comme elles cherchent toute dans les mêmes catégories de job, ça sature vite…
Sinon, il y a les fermes, en gros elles se déclinent en trois sortes:
-La bonne vieille ferme avec le tracteur, on est la pour aider le fermier à monter sa clôture, labourer les champs, préparer la récolte….
-La ferme de fruit-picking, c'est de la cueillette de fruits ou de légumes payé à l'heure ou au nombre récolté, on peut faire tout le tour d'Australie en suivant les saisons des différents fruits ou légumes.
-Et il y a le « woofing« , alors le woofing est échange de bon procédé, vous travaillez 3 à 5 heures par jour, et en contrepartie on vous nourrit et on vous loge. Ca peut être très enrichissant, il y a des fermes de bébé Kangourous ou d'émus (autruche australienne), on peut également faire partie d'une ferme écologique qui vous apprendra le top du recyclage naturel, etc…

Le logement: le backpacker est roi en Australie, perso je les hais! Vous payez entre 12 et 20€ la nuit pour des dortoirs! C'est vraiment tout pour le fric, vous êtes juste de la bonne viande juteuse… Ca peut aller de 4 à 18 personnes par chambre, vous imaginez quand ils rentrent de boite à 4 heures du mat et que vous devez vous lever à 7h pour aller bosser… Alors un conseil, si vous savez que vous allez passer 1 mois ou plus dans la même ville cherchez des « Share house » littéralement des « maisons à partager », il y a des annonces partout, mais le mieux reste les journaux locaux. Vous payerez au moins deux fois moins qu'en dortoir et vous aurez votre propre chambre! Ou alors vous pouvez acheter un van (2000€) et vous pourrez y dormir, en partant vous le revendez, et le tour est joué!

Se déplacer: Les agences pour voyageurs… En voila encore un arnaque (pour moi) excepté pour certaine destination (comme Kangaroo island…) où il est préférable de prendre un tour, vous pouvez tous faire par vous même, et à moindre coût. Mettez vous à plusieurs et louez un 4*4 par exemple, et aller par vous même dans les parc nationaux, tout y est indiqué,

je vous l'ai dit une « a-u-t-o-r-o-u-t-e ».

Voila, je le répète l'Australie est hyper facile à voyager, pour moi c'est même plus du voyage… La quantité de voyageurs est presque plus importante que la quantité d'habitants! Je ne suis pas un fan de l'Australie c'est vrai, mais si vous voulez un pays qui vous donne votre chance, et ce quelque soit votre couleur ou vos diplômes, foncez en Australie, croyez moi vous pouvez y faire fortune, et y avoir une vie plus qu'agréable.
J'ai passé presque 14 mois dans ce pays, j'ai donc appris pas mal de choses sur l'Australie et les australiens, je ne peux pas vous faire un roman de conseils! Le mieux, si vous avez des questions c'est directement de me contacter: sandro@tetedechat.com je ferais de mon mieux pour vous répondre, promis!

Budget:

Monnaie: le dollars australien
Sans compter la voiture, j'ai utilisé environs 6000€ pour 13,5 mois en Australie, soit 15€/jour.
Mais sachant que j'ai travaillé plus de huit mois et que j'ai engrangé grâce à ça plus de 25000€, au final même avec la voiture (2600€) je suis toujours bénéficiaire de plus de 16000€! Pas mal pour un petit français qui a apprit l'anglais en regardant les DVD en V.O. non?
Hébergement en dortoir: 12 à 20€
Hébergement en « Share house » chambre en appartement ou en maison: Entre 100 et 150€ par chambre/semaine selon que vous soyez un ou deux dans la chambre
Repas (au restaurant): 3 à 20€ pour les plus abordables…

Conseils:

L'Indonesie se compose de plusieurs iles, difficile à voyager me direz vous? Et bien non, car les vols interne sont pas cher du tout! Utilisez les, vraiment meme par rapport au bateau, c'est moins cher…Se composant d'iles, vous imaginez bien que certaine plages sont splendides, préférez tout sauf Bali! Preferez Lambok par exemple et meme si vous etes surfeur!
Comme tout les pays asiatique, negociez les prix, et pour tout!
Les train sont très confortable et pas cher, allez directement à la gare, comme ça pas de commission, et généralement, meme si votre anglais n'est pas fameux, ils sont très sympa et serviable, no worries!
Je n'y ai passer que moins de trois semaines donc je ne peux pas vous conseiller plus que ça, mais un dernier truc, si vous voulez voir le Plateau de Ljien (et ca vaut le coup, croyez moi!) Allez y tot le matin, et meme si votre guide vous dit que c'est pareil l'apres-midi ou fin de matinée, ne le croyez pas! Le ciel se degage, seulement quelques heures, puis revient brumeux après.

Budget:

Monnaie: La Roupie indonesienne
19 jours: 200€ soit 10,50€/jour (tout compris)
Hebergement en chambre: 2 à 5€
Repas: 70cts à 3€

Conseils:

Le Cambodge ressemble au Laos sur quelques points, donc je ne pense pas que ca soit un pays difficile a voyager, alors voici pour ma part ce qu'il y a « à savoir »:Si vous allez dans la province de Ratanakiri, pour faire un trek, n'écoutez pas les pseudo guide qui vous proposent de faire le tour en cyclo en une seule journée, ca va vous couter dans les 15$/pers pour rien! Préférez louer votre propre scooter (5$/j) achetez une carte locale (0,50$) et en avant la musique! Si vous etes deux ca vous fera passer de 30$ à 7$ (avec l'essence)… Il n'y a pas reellement de trek dans cette region, à part si vous partez au parc national de Virachay, plus loin donc plus cher, je n'y ai pas était donc pas de commentaires à faire dessus.

Si vous partez a Kratie pour voir les dauphins d'eau douce, préférez tot le matin ou tard l'apres-midi, de toute façon vous les verrez mais à ces heures ils sont plus presents, de la ville c'est a 15 Km, mais c'est tout droit! louez un velo (1$) ca vous coutera moins cher qu'une moto taxi à 3/6$.
Pour la province de Mondulkiri, là le trek est au top! Pas besoin d'un guide qui parle anglais, si il comprend un petit peu ca suffit, je dit ça car on vous demande pour un trek avec guide parlant anglais dans les 30$/J non négociable! Alors que l'on a trouvé un petit guide local (au top!) pour 10$/J (en négociant) pour exactement le meme trek… Comptez, nous étions 3 et nous sommes partis 3 jours, cela nous a fait 90$ et pour la meme chose on auraient payé 270$!!! Parcontre ca vaut vraiment le coup de partir dans la jungle la bas, c'est vraiment l'aventure, prévoyez des répélents pour insects et aspergez vos chaussures avec où vous aurez de nouveaux collègues « les sangsues »…
Pour Siem Reap et les temples d'Angkor, ca depend de se que vous recherchez, si vous aimez les temples à outrance! Prenez un forfait de trois jours (40$), mais si vous voulez voir juste le meilleur prenez juste une journée (20$), prenez votre ticket vers 17h comme ca vous entrerez gratuitement (et oui ca compte pas!) le ticket ne commencera que le lendemain à 5h30, comme ca vous pouvez voir le couché de soleil sur Angkor Thom et le levé à Angkor Wat (ou vis versa) et puis passer toute la journée pour le reste des temples, sans oublier le fameux Ta Prohm qui est mon préféré… Si vous optez pour traverser ses 26Km en Tuk-Tuk ne payez pas plus de 8/9$ par jour.
Si vous prenez des bateaux dans le sud, pour faire un peu de masque et tuba, prenez les votres! Car en general c'est du matos de mer…
Les transports coutent un peu cher à la longue si vous voulez faire toute les parties du Cambodge et en periode de leur nouvel an ( du 13 au 15 avril pour le Cambodge, Laos et Thailande) les prix enflent! Pareil avec les logements près de la mer, tout est complet…
Voila, je pense vous avoir dit l'éssentiel, les gens sont sympa dans ce pays (à part près des sites touristique où ils vous arccèlent…) alors croyez moi il y a de quoi en prendre plein les yeux au Cambodge!

Budget:

Monnaie: Le Riel
23 jours: 280€ soit 12,15€/jour (tout compris)
Hebergement en chambre: 2 à 5€
Repas: 50cts à 4€
Les transports ne sont pas donné, je pense que c'est la raison du prix/jour, on peux faire largement moins.

Conseils:

Je n'ai pas grand chose a vous conseiller pour le Laos… Tout est très simple, comme d'habitude vérifiez plusieurs agences avant de vous décider à payer un trek ou un billet de bus, d'ailleur pour le bus le mieux c'est d'aller directement à la station, ils vous indiquerons le prix exact.Soyez respectieux des traditions et par pitier ne changer rien aux minorités ethnique! Et par la je veux dire, n'amener aucun presents, restez simples, ne donnez pas de bonbons aux enfants (les carries sont dures a soigner quant on a pas de dentiste…), ni de crayons ou papier, ils prendrons habitude et cela finira comme d'en d'autre pays, ou ils attendrons le « touriste » pour le cadeau, puis apres demanderons de l'argent, ou revendrons les stylos ou paquets de gateaux (comme j'ai vu en Inde); ne vous inquietez pas des organisations s'occupent de ca, si vous voulez donner, allez chez l'une d'elle sur place et elle vous dira de quoi ils ont besoin. Dernier petit conseil, si vous pouvez passer par une autre frontiere que Laos/Cambodge, faites le! Car par la c'est la loi du « baque chiche »… Le Laos est un pays facile a voyager, prenez le temps et tout ce passera bien.

Budget:

Monnaie: Le Kip
23 jours: 160€ soit moins de 7€/jour (tout compris)
Hebergement en chambre: 1 à 4€
Repas: 1€ en gros…